Незаглубленный столбчатый фундамент. Возведение фундамента на слабых грунтах Заглубленная плита

Основанием любого здания является фундамент вместе с расположенными под ним грунтами. Он необходим для обеспечения стабильной пространственной геометрии дома, размещения стеновых материалов, распределения неравномерных нагрузок. Верхняя часть фундамента часто заменяет цоколь, стены ленточных фундаментов глубокого заложения являются стенами подземных этажей. Плитный фундамент по умолчанию является полом нижнего уровня.

В зависимости от используемого конструкционного материала фундамент бывает кирпичным, бутобетонным, бетонным либо железобетонным. Существуют сборные, монолитные конструкции столбчатого, свайного, ленточного, плитного типа. В фундаментах глубокого заложения подошва находится ниже отметки промерзания, малозаглубленных – на уровне 0,4 – 0,7 м, незаглубленных – на поверхности земли.

Ленты, столбы, плиты можно защитить от вспучивания, что позволит располагать их на поверхности либо заглублять минимально. Для этого применяются технологии:

утепление отмостки – сохранение геотермального тепла недр в прилежащих к ж/б конструкциям почвах
дренаж – на уровне подошвы размещают замкнутый кольцевой контур, в который отводится избыточная влага
замена грунта под подошвой – в нерудных материалах нет глины, вспучивание невозможно
засыпка пазух – такими же инертными материалами (щебень, песок), что и в предыдущем случае

Для свайного фундамента все эти мероприятия бесполезны, однако вспучивание практически не оказывает на эти конструкции влияния, опускаются сваи в основном до пластов с гарантированно высокими несущими способностями.

Внимание: Сборные конструкции уступают минимум 30% монолитным в пространственной жесткости, прочности, поэтому их усиливают в цокольной части армопоясом.

Плитный фундамент

Самый надежный для частного коттеджа фундамент – это плита. Однако при максимальной несущей способности, которую даже не нужно считать, у плитных фундаментов имеются ограничения по рельефу в пятне застройки. Их нельзя строить на склонах с перепадом высот от полутора метров. Подвальный этаж возможен только на плитах глубокого заложения, которые обходятся очень дорого.

Плавающая плита

При сложной геологии участка (насыпь, торфяник, пылеватые влажные пески, высокий УГВ) идеально подходит классический фундамент – плавающая плита. Особенности конструкции имеют вид:

Ширина утепленной отмостки составляет 0,6 – 1,2 м в зависимости от свеса кровли, использования этого конструкционного элемента в качестве садовой дорожки. Для плитных фундаментов применяют арматуру А400 периодического профиля (рифленка) диаметром 8 – 16 мм. Хомуты изготавливают из гладкой арматуры А240 диаметра 6 – 8 мм.

Земляные работы заключаются в снятии пахотного слоя (40 – 60 см), отсыпке этой же толщины песком/щебнем. Разметка пятна застройки предельно простая, расход пиломатериала для опалубки минимальный.

Внимание: В малозаглубленные/незаглубленные плитые фундаменты коммуникации заводят до заливки. Чтобы повысить ремонтопригодность инженерных систем, водопровод, канализацию часто дублируют.

Заглубленная плита

Несмотря на гарантированную надежность, бюджет фундаментной плиты запредельный, особенно при глубоком заложении. Основными особенностями конструкции являются:

При высоком УГВ для глубоких плит рекомендуется объемная гидроизоляция пенетрирующими составами, которые добавляются в бетон (Адмикс) либо используются для пропитки позже (Пенетрон). Это позволяет получить бессрочный ресурс, гарантированную водонепроницаемость бетона по всей толщине плиты.

Шведская плита

Поскольку плавающая плита по умолчанию является полом по грунту, создана технология утепленной шведской плиты УШП, позволяющая экономить бюджет строительства. Отличительными особенностями УШП являются:

Таким образом, застройщик полностью исключает боковое, нижнее промерзание, снижает бюджет отделки.

Внимание: Ребра жесткости получаются за счет периодической укладки верхнего слоя теплоизоляции поверх нижнего сплошного ковра из пенополистирола. Они армируются отдельными каркасами, связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Основной проблемой плавающих плит является отсутствие цокольной части. Проблему полностью решает чашеобразная конструкция, в которой этот конструктивный элемент присутствует. Перед заливкой плиты из нее выпускаются вертикальные прутки арматуры. После распалубки монтируется опалубка по аналогии с ленточным фундаментом, смесь укладывается, виброуплотняется внутри нее.

При необходимости ячейки чаши можно засыпать песком для изготовления пола по грунту либо использовать технологию перекрытий по балкам. В последнем случае придется изготовить в цокольной части продухи вентиляции, чтобы обеспечить проветривание.

Перевернутая чаша или ребристая плита

По аналогии с УШП изготавливается плитный фундамент с ребрами жесткости. Однако для экономии бюджета строительства утеплитель под подошвой отсутствует, ребра создаются внутри песчаной/щебенчатой подсыпки. Это позволяет снизить толщину конструкции до 15 – 20 см, поднять полы на необходимый уровень без цоколя.

Это самый экономичный плитный фундамент для кирпичных, срубовых, каркасных проектов на слабых, пучинистых грунтах. Боковое промерзание компенсируют утеплением отмостки в комплексе с кольцевой дренажной системой на уровне подошвы ребер жесткости.

Внимание: Геотермальное тепло плита сохраняет даже без утеплителя, промерзание почвы снизу невозможно по умолчанию.

Кессонная плита

Ввиду отсутствия у большинства плитных фундаментов подвального этажа была разработана конструкция с кессоном. Она позволяет получить погреб под одним помещением, заливается в несколько приемов.

Технология сложная, бюджет увеличивается на 20% минимум, требуется больше пиломатериалов для щитов опалубки, стержней арматуры. Поэтому особого распространения кессонная плита не нашла.

Внимание: Кессон обеспечивает жесткую фиксацию конструкции в грунте, поэтому плита перестает быть плавающей. Для обеспечения нормального ресурса следует выполнить весь комплекс по защите от вспучивания – дренаж, песчаная подсыпка, утепление отмостки.

Столбчатый фундамент

При соблюдении технологии строительства столбчатый фундамент гарантирует низкий бюджет строительства без снижения прочности конструкции. Незаглубленные сборные, монолитные столбы пригодны исключительно для срубов, каркасников на скальном, гравелистом грунте при низком УГВ.

При заглублении подошвы столба на 2 – 2,5 м (ниже отметки промерзания) резко повышается объем земляных работ. Весь комплекс мероприятий компенсации вспучивания почвы является обязательным. Кроме того:

столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, всегда обвязываются ростверком
получившееся подполье необходимо защищать забиркой
утепление отмостки не требуется, дренаж необходим в обязательном порядке

Внимание: Подошва столбов уширяется плитой, ширина которой вдвое больше сечения конструкции, высота составляет 30 – 60 см.

Ростверк по столбам

Чтобы обеспечить пространственную жесткость, компенсировать опрокидывающие усилия от вспучивания грунта столбчатый фундамент обвязывают ростверком. Самой надежной считается монолитная технология:

Распалубка возможна для гидроизоляции после набора 70% прочности. Нагружать ростверк стеновыми материалами запрещено в первые 28 суток. Забирку из цокольного сайдинга, листовых материалов (асбоцементная плита), кирпичной кладки обычно строят при облицовке фасадов. Коммуникации заводятся перед строительством коробки до укладки чернового пола.

Технология позволяет повысить темпы строительства, используя заводские ж/б стаканы, внутри которых расклиниваются стойки столбов. При необходимости конструкцию можно залить своими силами. Все стаканы выравниваются по горизонтали, монтируются на подбетонку, ширина которой вдвое больше основания стакана.

Внимание: Стаканные столбчатые фундаменты чаще применяют для фахверков, заборов. При заливке своими руками необходима качественная гидроизоляция бетонных поверхностей.

Свайный фундамент

Минимально возможный бюджет строительства обеспечивает свайный фундамент , практически не имеющий ограничений по стеновым материалам, этажности коттеджа. Более того, это единственная технология, позволяющая строить здания на крутых склонах, в прибрежной полосе, на болотах.

Свая гарантированно достигает несущего пласта, всегда расположена ниже отметки промерзания, испытывает минимальные выдергивающие усилия, позволяя обходиться без дополнительных мероприятий по компенсации морозного вспучивания.

Внимание: В отличие от столбов, сваям не требуется обвязка ростверком, если высота над поверхностью не превышает 0,7 м. Этот конструктивный элемент вместе с вертикальными связями, распорами становится необходимым лишь на склонах с перепадом высот от полутора метров, высоте оголовков от 1 м, использовании мелкоформатных стеновых материалов (блоки, кирпич).

Буронабивные сваи

Чтобы полностью изготовить фундамент собственными силами, используются буронабивные сваи с поэтапной заливкой либо бетонированием за один прием. Технология имеет вид:

скважины – пробуриваются ручным инструментом либо мотобуром, диаметр от 30 см, глубина ниже отметки промерзания до несущего пласта (обычно 2 – 5 м)
опалубка – цилиндр из рубероида, асбоцементная, полиэтиленовая труба подходящего диаметра
арматура – каркас, связанный из стержней 8 – 16 мм периодического сечения (А400 арматура рифленка), хомутов из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240 (треугольные, кольца либо квадраты), защитный слой обеспечивается пластиковыми кольцами, размещенными на хомутах, прутках
опалубка ростверка – два боковых щита, жестко прикрепленных к нижней палубе, опирающейся на Н-образные стойки
армирование ростверка – каркасы из продольных прутков, обвязанных прямоугольными хомутами, связанные с арматурой свай
бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение, уход а бетоном в виде влажного компресса в первые три дня

При изготовлении смеси своими руками вначале заливают сваи, после набора прочности монтируют опалубку, бетонируют ростверк. Если заказать миксеры, работы можно произвести за один прием.

Внимание: Технология ТИСЭ не является полноценными буронабивными сваями из-за недостаточной глубины скважин. Это висячие сваи с уширением подошвы для повышения несущей способности, ресурс которых по умолчанию ниже, чем у классических буровых конструкций.

Свайно-винтовой ростверк

В отличие от буронабивных свай, винтовые изделия обходятся еще дешевле. Бетон необходим исключительно для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей труб, поэтому выбирается тощая смесь В7,5. Для механизации вкручивания можно использовать электродрель (от 1,5 кВт) с мультипликатором, увеличивающим крутящий момент в 50 – 70 раз.

Пробное вкручивание необходимо для определения глубины залегания несущего слоя, полностью заменяет геологические исследования пятна застройки. Технология СВФ выглядит следующим образом:

В отличие от любого другого фундамента СВФ сооружается за 2 – 3 дня, позволяя начать строительство коробки здания немедленно.

Внимание: Винтовые сваи – единственное решение для проектов на сложном ландшафте, при экстремальных геологических условиях, необходимости ремонта эксплуатирующихся фундаментов.

Ленточный фундамент

В силу традиций малоэтажного строительства ленточный фундамент выбирают в 70% случаев для любых проектов. Однако существуют ограничения по применению – перепад высот от полутора метров, просадочные грунты.

Бюджет строительства заглубленной ниже отметки промерзания ленты превышает стоимость плавающей плиты. МЗЛФ, незаглубленные модификации обходятся чуть дороже столбчатых оснований.

Несущая способность в большинстве случаев обеспечивает 2 – 3 кратный запас, ограничения по весу кровельных, стеновых, облицовочных, конструкционных материалов полностью отсутствуют.

Для гарантированного повышения производительности работ заглубленный ленточный фундамент часто сооружают из блоков ФБС по плитам ФЛ, укрепляя цокольную часть армопоясом. Однако максимальную надежность можно получить исключительно при использовании монолитной ленты. Единственным преимуществом ЗЛФ является возможность обустройства эксплуатируемого подземного этажа.

Внимание: Если грунт на глубине до 3 м остается просадочным, дальнейшее заглубление считается нерациональным, в проект закладываются сваи либо плавающая плита.

Малозаглубленная лента МЗЛФ

Достаточно экономичным решением для тяжелых построек (кирпичная, блочная кладка) является малозаглубленный ленточный фундамент. Технология МЗЛФ имеет вид:

Внимание: Конструкцию можно нагружать венцами сруба, кладкой на 29 день, предварительно обработав все грани гидроизоляционными материалами.

После заливки подбетонки по ее периметру укладывают дрены – перфорированные гофротрубы с самотечным уклоном 4 – 7 градусов. Засыпка пазух производится песком, ПГС, отмостка утепляется пенополистиролм шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 30 – 40 см.

Единственное, чем отличается незаглубленный ленточный фундамент от МЗЛФ – глбина заложения. После снятия плодородного слоя, укладки дренов, траншеи засыпаются нерудным материалом с послойной трамбовкой. Затем заливается подбетонка, монтируются арматурные каркасы, опалубка. После бетонирования ленты конструкция по умолчанию имеет цоколь, обладающий высоким ресурсом.

Застройщик имеет возможность выбора:

В двух последних вариантах в ленте необходимо оставить продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади цоколя.

Внимание: Для незаглубленных лент в обязательном порядке производится утепление отмостки, создается дренаж по периметру здания.

Ленточный пояс

Единственным отличием ленточного пояса от незаглубленного фундамента является сечение ж/б конструкции. Ширина пояса всегда больше высоты для обеспечения увеличенной опорной поверхности. Вместо двух рядов продольных стержней в каждом поясе используется 3 прутка.

Конструкция создана исключительно для деревянных коттеджей, кирпичных стен на скальных, гравелистых почвах только на ровных участках.

Усиление ленточного фундамента сваями

Несмотря на запас несущей способности, на нестабильных грунтах ленточный фундамент может погружаться в землю после возведения коробки. Если упрочнить почвы не представляется возможным, конструкцию усиливают винтовыми, буронабивными сваями, которые гарантированно прорезают нестабильные горизонты, достигая несущего пласта.

Технология на начальном этапе схожа с МЗЛФ – вынесение натурных осей, изготовление траншей. Затем в них бурятся скважины или лидер-лунки для буронабивных, СВС свай, соответственно. Методика максимально похожа на заглубленный ростверк, однако имеет существенное конструкционное отличие.

Внимание: Лента полностью опирается подошвой на отсыпку из нерудного материала, в отличие от ростверка, между землей/подошвой которого всегда остается 15 – 30 см свободного пространства.

Таким образом, рассмотрены все существующие типы фундаментов для самостоятельного выбора технологии. Приведенные характеристики помогут скорректировать проект, бюджет строительства, учесть геологию в пятне застройки, ландшафт, стеновые материалы коробки здания.

Фундамент — это часть здания, которая выполняет роль опоры. Правильности его возведения уделяют огромное внимание, так как ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Существует огромное множество разных видов, в том числе и заглубленный плитный фундамент.

Разновидности фундаментов

Все фундаменты принято разделять на три большие группы:

столбчатые;
ленточные;
плитные.

Каждая группа имеет свое конкретное предназначение и применяется в определенных условиях.

Например, столбчатые фундаменты устраиваются на прочных грунтах с большой несущей способностью в тех случаях, когда само строение обладает относительно малым весом.

Ленточные фундаменты устраиваются на пучинистых грунтах для тяжелых зданий. Надо сказать, что среднеразмерный фундамент такого типа обладает просто огромной несущей способностью, поэтому способен выдерживать здания в несколько этажей.

Выполняются, как правило, для многоэтажных строений с очень большой массой. Фактором выбора именно этого типа может стать и грунт с очень низким коэффициентом сопротивления.

Надо сказать, что все фундаменты можно разделить на еще две большие группы:

малозаглубленные (или незаглубленные вовсе);
заглубленные.

Как и в первом случае, каждый из них предназначен для конкретных целей.

Вернуться к оглавлению

Области применения плитного заглубленного фундамента

Как уже было отмечено, плитные фундаменты выполняются в тех случаях, когда масса дома велика. Однако в случае с пучинистыми и слабыми грунтами этот тип как нельзя лучше подходит

Кроме того, его устраивают и в тех случаях, когда планируется , причем неважно, с какой целью. Это может быть:

подвальное помещение;
подземный гараж;
комната отдыха, спортивный зал, бытовая комната и так далее.

В любом из этих случаев требуется наличие пола. Поэтому, сделав мелкозаглубленный фундамент плитного типа, можно получить уже готовое помещение.

Вернуться к оглавлению

Технология устройства

Весь процесс устройства такой опоры выглядит довольно просто. Он состоит из нескольких шагов. Такая работа потребует наличия некоторого самого обычного инструмента.

Вернуться к оглавлению

Инструмент и материал

Чтобы , потребуется следующий инструмент:

лопата;
емкости для замешивания бетона или бетономешалка;
мастерок;
уровень;
специальное приспособление для вязки стальной проволоки или же крючок;
молоток;
кувалда;
иной инструмент.

Из материалов нужны:

доски для опалубки;
гвозди;
песок;
цемент;
гравий или щебень;
арматура;
стальная проволока.

Вернуться к оглавлению

Этапы устройства

В общем виде все шаги такой работы можно расположить в следующем порядке:

размечается местность;
проводятся земляные работы;
устраивается подстилающая подушка;
изготавливается и монтируется опалубка;
проводится этап армирования, то есть изготавливается арматурный каркас;
заливается бетоном ;
производится гидроизоляция и обратная засыпка.

Стоит заметить, что в случае, когда возводится мелкозаглубленная основа для большого дома, самостоятельно рыть землю лопатой нет смысла. На это уйдет очень много времени, сил и средств. Без специальной техники здесь не обойтись.

Итак, как было уже сказано, все начинается с этапа разметки. Плита размечается на местности при помощи колышков. Они ставятся на местах, которые будут означать края котлована.

Надо оговориться, что края вырытого котлована не должны совпадать с краями самой монолитной плиты. Поскольку , нужно будет устраивать опалубку. Для того чтобы работы было удобно проводить, котлован роют больших размеров.

Если плита будет заглублена не сильно глубоко, к примеру на 25-60 см, тогда опалубка может быть установлена с поверхности грунта. В этом случае котлован отмечается по размерам с самой монолитной плитой.

Отдельно нужно сказать про глубину, на которую должен быть опущен мелкозаглубленный фундамент. В том случае когда строительство ведется на сильнопучинистых грунтах, глубина закладки должна быть максимальной.

В случае когда будет устраиваться опалубка, грунт нужно отсыпать равномерно на все четыре стороны. Если опалубки нет, то и грунт лучше ссыпать в 1-2 места, чтобы было легче его потом вывозить.

По окончании этой работы можно приступать к изготовлению подстилающего слоя. Подушка может быть выполнена из гравия или щебня. Она должна иметь толщину не меньше 25 см.

Сверху подушка из гравия посыпается слоем песка. Толщина этого слоя равна минимум 10 см. Подушка из песка обильно проливается водой, чтобы она утрамбовалась.

Установка опалубки, если в этом есть необходимость, проводится после того, как будет насыпана подушка.

Опалубка изготавливается из досок. Лучше всего выбирать ровные доски, чтобы между ними не образовывалось щелей. Доски сбиваются в отдельные щиты. Щиты ставятся и закрепляются снаружи распорками, чтобы они не наклонялись в процессе заливки бетона.

После монтажа опалубки можно приступать к изготовлению арматурного каркаса для армирования монолитной плиты. Схема армирования, которая применяется для плитного фундамента, достаточно простая.

Как правило, каркас для армирования состоит из двух уровней, двух сетей.

Сети для армирования имеют квадратные ячейки. Сторона квадрата может быть выбрана любой. Оптимальным считается размер от 10 до 20 см.

При изготовлении каркаса для армирования используют стальную арматуру сечением от 8 до 12 мм.

Пруты арматуры могут свариваться между собой, а могут связываться при помощи стальной вязальной проволоки. Для этого существует специальный инструмент, который автоматически связывает петли. Есть и более простой и дешевый вязальный крючок.

Итак, первым делом изготавливается первая сеть для армирования. Ее можно делать прямо на дне котлована. Пруты укладываются через определенный промежуток. Таким же образом укладываются и перпендикулярные пруты. Затем они свариваются или связываются между собой.

Стоит заметить, что от каждого края фундамента арматура должна отступать на минимальное расстояние в 5 см.

Это же можно говорить и про первый поперечный прут. То есть от концов продольных прутов поперечный должен находиться на расстоянии в 5 см минимум.

После изготовления первой, нижней, сетки армирования нужно поставить вертикальные перемычки. Они должны быть по размерам такими, чтобы позволяли верхнему поясу армирования быть на минимальной глубине в 5 см. Например, если толщина плиты равна 15 см, то высота вертикальных перемычек должна быть не больше 10 см.

Надо сказать, что перемычки могут быть одновременно прикреплены, когда скрепляются между собой пруты. Перемычки должны располагаться на каждом углу ячейки.

После того как и вертикальные перемычки установлены, приступают к устройству второго пояса армирования. Он делается по такому же принципу, как и нижний.

В том случае когда плитный заглубленный фундамент имеет большую толщину, схема армирования может быть иной, то есть арматурный каркас может содержать большее количество поясов. Во всех же остальных случаях такая схема считается оптимальной.

После окончания данной работы можно заливать бетон. Бетон готовится по определенной пропорции, в результате чего может получиться состав, который можно отнести к тому или иному классу.

Для фундамента частного дома отлично подойдет бетон класса В15. Он готовится по классической пропорции из цемента марки М500 и выше:

3 части песка;
1 часть воды;
1 часть цемента;
2 части щебня.

Еще сухая смесь хорошо размешивается до однородного состава. После в нее добавляется вода и снова перемешивается. При больших объемах требуемого бетона лучше иметь бетономешалку.

Бетон заливается, начиная от какого либо края плиты.

Перед заливкой бетона деревянную опалубку необходимо обильно смочить водой, чтобы она не впитывала влагу из цементного состава. При малом количестве воды бетон становится хрупким.

После того как фундаментная плита полностью высохнет, можно снимать опалубку и выполнять гидроизоляцию.

Плитный заглубленный фундамент будет постоянно находиться внутри земли. Поэтому к вопросу гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью.

Можно использовать следующие виды изоляции:

обмазочную или окрасочную;
литую;
проникающую.

Можно использовать и оклеечную. К такого рода гидроизоляции относятся следующие материалы:

пергамент;
рубероид;
толь.

Эти материалы либо приклеивают к стенкам плиты, либо припаивают с помощью паяльной лампы.

По завершении устройства гидроизоляционного слоя приступают к обратной засыпке. Ее выполняют тем грунтом, который доставался из котлована.

Поскольку устраивается заглубленный фундамент, то выполнять обратную засыпку таким грунтом не следует, а особенно, если плитный фундамент было принято решение устраивать именно по причине пучинистости грунта.

Особенность такого фундамента заключается в том, что он строго повторяет контуры всех несущих стен, а поэтому масса конструкции равномерно распределяется по всей площади основания. Незаглубленный фундамент можно сделать из бетонных или железобетонных блоков, бутового камня, реже — из кирпичной кладки.

Где можно встретить ленточные фундаменты?

Он используется при сооружении домов всех типов и высотности. Монолитный фундамент – это одна из немногих конструкций, способная выдержать массу бетонных и кирпичных несущих стен, но закладывать его нужно значительно ниже глубины промерзания грунта.

Также он используется в плотных и пучинистых грунтах с высокой влажностью или наличием подземных грунтовых вод. Для долговечной службы и для препятствования проникновения воды внутрь конструкций, в частности, в подвал, используется также дренаж.

Сделать его своими руками не составит труда, но нужно знать и понимать технологию и правила строительства дренажной системы, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент необходимо использовать при строительстве домов на склонах, где присутствует боковое давление грунта и возможно смещение рыхлых пород.

Наиболее эффективный способ нейтрализовать побочные эффекты от воздействия грунта – использовать монолитные бетонные конструкции, жестко соединенные между собой арматурой и бетонным раствором.

Такой фундамент – это оптимальное и, пожалуй, единственно правильное решение при строительстве тяжелых каменных и бетонных домов на слабых грунтах. Это единственный тип фундамента, который используется при обустройстве подвалов и цокольных этажей, расположенных ниже уровня поверхности грунта.

Есть два ключевых вида ленточных фундаментов:

Незаглубленный фундамент. Он используется при строительстве частных домов с высотой в несколько этажей.
Заглубленный фундамент с глубиной залегания до 1,5 метра. Эта конструкция незаменима при возведении больших и массивных зданий, а также высотных конструкций.

Ленточный фундамент практически всегда используется на песчаных и глинистых пучинистых почвах, которые подвержены сезонным смещениям. Если его использовать на грунтах, насыщенных водой, тогда максимально допустимая высота здания не должна превышать несколько этажей, а конструкция должна быть рамного типа с жесткими соединениями всех несущих блоков.

Виды и особенности незаглубленных фундаментов

Учитывая, что используется он на пучинистых почвах, под каждый конкретный грунт его нужно подбирать индивидуально. Тут учитывается сезонная деформация и расширение почвы через промерзание, насыщенность водой при летних ливнях, а также степень поглощения воды.

Монолитный ростверк своими руками

Это конструкция ленточного типа, сводится на поверхности грунта, под нижней кромкой фундамента предусматривается дренаж, а в самой конструкции — обязательное армирование. На ростверк не действует горизонтальное сезонное движение грунта, только вертикальное.

За счет массы конструкции, небольшие вертикальные подвижки грунта полностью компенсируются, а армирование равномерно распространяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую не составит труда смастерить своими руками. Можно использовать и другой тип подушки, но материал не должен иметь высокую степень пучинистости и подверженности климатическому воздействию. Размеры конструкции подбираются под конкретные здания, пользуется популярностью при строительстве небольших домов, бань, гаражей и прочих строений.

Монолитный ростверк на песчаной подушке (подсыпке) – спецификация к схеме расположения элементов монолитного ростверка.

Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20

Глубина закладывания такого фундамента составляет до 40 см, бетонные блоки кладутся на песчаную или иную подушку. При строительстве используется бетонный раствор, который заливают на глубину до 20 см, армированная лента используется для увеличения жесткости конструкции.

Армирование используется в тех случаях, когда строительство проводится на пучинистых грунтах с возможностью вертикального и горизонтального смещения.

Чтобы устранить попадание воды с грунтовых или дождевых систем, рекомендуется выполнить трубный дренаж на уровне 40 см и ниже.

Надземная часть формируется из бетонных блоков, которые имеют размеры 20х20х40 см. Таким образом создание фундамента условно делится на две части: монолитную и блочную.

Монолитно-ленточная основа серии 20 отличается от сборной конструкции способом выполнения. Тут также используется дренаж ниже уровня основания, он используется на пучинистых грунтах, но тут сначала прокладывается армированная лента, а уже потом происходит заливка бетоном. Стоимость конструкции относительно недорогая, а долговечность и отсутствие влаги обеспечивается дренажной системой.

Незаглубленный фундамент этого типа имеет жесткую горизонтальную железобетонную раму, которая гасит неравномерную деформацию грунта. Этот монолитного фундамента часто используют при строительстве одноэтажных зданий из натурального бруса с верандами и террасами. Дренаж делать обязательно, если грунт насыщен водой или поблизости есть искусственный или природный водоем выше уровня фундамента сооружения.

Ленточная конструкция серии 60

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента по этапам.

Этот тип фундамента закладывается на глубину до 60 см, имеет различные размеры блочной конструкции. Тут также используется песчаная подушка и дренаж, траншея заливается на глубину 60 см бетоном и дополнительно равномерно укладывается армированная лента.

Траншею можно сделать механизированным способом, а заливку — своими руками. Только нужно помнить о больших объемах бетона и равномерной заливке конструкции. Подземная часть отличается большой массивностью и жесткостью, а поэтому идеально подходит для пучинистых рыхлых грунтов с большой глубиной промерзания.

Но чем глубже заложен фундамент, тем важнее сделать качественную гидроизоляцию основания, вплоть до секционного трубного дренажа с решетками и фильтрами. Популярность такого основания в том, что сделать его своими руками можно любых размеров, а применяется он больше при строительстве частных домов высотой до 2-3 этажей, где используются легкие строительные материалы.

Монолитный ленточный фундамент серии 80

Он также используется на пучинистых грунтах, глубина монолитной части &mdsah; 80 см. Используется бетонное армированное основание, только такой тип фундамента рекомендуется использовать в грунтах с высокой влажностью, ведь дренаж тут обязателен. Своими руками сделать его довольно тяжело, ведь нужно выкопать глубокую траншею, использовать огромное количество бетона и арматуры.

Но монолитное основание стойкое к любым сезонным климатическим изменениям, его легко гидроизолировать, стоек к вертикальным смещениям грунтов. Это идеальное решение при возведении зданий на пучинистых грунтах с высокой глубиной промерзания.

Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью через использование армированной конструкции по всей высоте бетонной ленты. Имеет большую площадь подошвы, рассчитан на огромные вертикальные и горизонтальные нагрузки со стороны грунта и самой конструкции сооружения.

Сделать его своими руками очень сложно, тут используется различная механизированная техника. Металлический каркас ленточного фундамента состоит с 6-8 ниток, соединенных между собой методом сварки.

Также можно использовать каркасный тип армирования. Это основание действует по принципу плавающей плиты, поэтому популярный в сейсмоактивных районах. Используется для строительства сооружений на сложных с точки зрения смещения грунтах: глинистых, песчаных, рыхлых и пористых.

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент . Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

фундаментные блоки;
стеновые блоки;
монолитные конструкции;
конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

Минимальным бюджетом строительства обладает незаглубленный ленточный фундамент для кирпичных, срубовых и каркасных зданий. Требования СП 22.13330 для фундаментов сооружений и зданий допускают любой уровень заглубления при обеспечении мер нейтрализации сил морозного пучения.

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) бывает двух типов: монолитный пояс и классическая лента. Отличие заключается в сечении фундамента – в поясе ширина подошвы больше высоты, в ленте меньше.

Утверждение «специалистов» строительных компаний, что незаглубленные ленты НЗЛФ применимы исключительно для легких построек, не верно. В нормативах ТСН 50-303 (территориальные), ВСН 29-85 (ведомственные) приведены технологии расчета и последовательность строительства кирпичных, газо-, пенобетонных коробок на пучинистых грунтах на НЗЛФ. Что говорит о достаточной надежности, но важно правильно спроектировать такое основание. Без расчетов ленту на поверхности участка можно возвести на крупнообломочном либо скальном грунте.

Геология и расчет

Профессиональные изыскания заказываются индивидуальными застройщиками редко. Например, при решении построить на НЗЛФ своими руками каркасный дом, стоимость геологии участка (30 тысяч рублей) повысит бюджет нулевого цикла вдвое.

Поэтому чаще используется визуальная оценка состава грунтов. Статистика утверждает, что погонный метр малоэтажных застроек испытывает нагрузки 15 – 20 т (двухэтажные коттеджи), 4 – 12 т (одноэтажные, мансардные, соответственно). Поэтому при вспучивании эти нагрузки не могут уравновесить друг друга, возникают деформации.

Расчет деформаций от сил пучения используется исключительно в МЗЛФ, НЗЛФ. Неравномерный подъем ленты допускается, но он должен быть меньше предельных значений, зависящих от конструкции. Обычно это жесткость стен и фундамента, рассматриваемых в расчетах, как единая система. Несмотря на отсутствие заглубления, для НЗЛФ применяется стандартная технология расчета. Для него необходимо знать данные:

расчетное сопротивление грунта – берется из справочника В. С. Сажина либо СП 22.13330 по результатам визуального обследования своими силами;
сборная нагрузка – вес силовых конструкций, ветровая/снеговая нагрузка, мебель, жильцы;
уровень УГВ – влияет на обводненность грунтов в пятне застройки;
отметка промерзания – берется из таблиц для конкретного региона.

Для определения состава почвы обычно скатывают шнур или шарики. Глину можно скатать до минимального диаметра, с супесью такое проделать очень сложно. Суглинок периодически переламывается, раскрашивается, растрескивается в руках.

Для вычисления ширины фундамента необходимо привести единицы измерения всех интересующих характеристик в единый вид (кг, см). Затем разделить сборную нагрузку на расчетное сопротивление почвы, длину периметра НЗЛФ.

осушение грунтов под подошвой здания – в отсутствие влаги не может вспучиться даже чистая глина;
сохранение геотермального тепла – земля под подошвой (за исключением висячего ростверка) не промерзнет, если утеплить отмостку на ширину 60 см, холод не сможет проникнуть под здание с боков;
замена грунта – инертные карьерные материалы не имеют примесей глины, поэтому при замене пахотного слоя (40 – 60 см) ПГС, щебнем, песком пучение снижается.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента применяется редко (при высоком УГВ), ливневка встраивается в периметр отмостки.

Разметка и земляные работы

В своде правил для строительства СП 126.13330 (геодезия) указаны значения погрешностей (1 см) при вынесении натурных осей. На этапе разметки важно интегрировать здание в участок для максимально комфортной эксплуатации. Например, у забора проезжей части обычно сосредоточены инженерные системы:

колодцы для подключения в централизованные поселковые коммуникации;
септики автономных систем водоотведения, которым нужна периодическая откачка;
столбы ЛЭП для ввода электричества по воздуху.

Траншеи роются под всеми несущими стенами здания, глубина 40 см или более, плодородный слой почвы должен быть удалён полностью.

Эти объекты нельзя располагать ближе 3 – 4 м от фундамента. От границ участка, проездов, дорог лента должна отстоять на 3 – 5 м, соответственно. Разметка производится поэтапно:

уличная стена – обычно главный фасад, параллельный проезжей части;
боковые стены – перпендикулярно предыдущей оси, угол выстраивается методом прямоугольного треугольника с катетами 4 м, 3 м, гипотенузой 5 м;
сверка диагоналей – отрезки должны совпадать до 1 см.

Углы задней стены получаются автоматически, для каждой стороны фундамента протягивается три струны/шнура. Ось необходима для контроля геометрии коттеджа, боковые шнуры позволяют выставить опалубку.

В зависимости от проекта, технологии пола нижнего этажа плодородный слой снимается со всего периметра дома либо только из траншей. Например, для полов по грунту внутри решетки ленточного фундамента придется изготавливать отсыпку нерудным материалом. Делать это поверх пахотного слоя, богатого органикой, запрещено категорически. Уже через 4 – 6 лет органика перегниет, пол просядет.

При выборе плитного перекрытия или конструкции по балкам достаточно заменить плодородный слой инертным материалом в траншеях под подошвой фундамента.

Песчаная, гравийная подложка

Профессиональные проектировщики применяют в качестве фундаментной подушки любые инертные материалы. У индивидуальных застройщиков популярен метод 20 см песка + 20 см щебня, хотя ни в какой литературе выбор нерудного материала не нормируется. Специалисты рекомендуют при изготовлении подстилающего слоя своими руками учесть факторы:

песок при намокании становится бесформенной массой, резко теряет расчетное сопротивление нагрузкам;
щебень сохраняет форму, прочность при полном погружении в воду, обладает дренирующими свойствами;
на песчаной подложке легко состыковать рулонную гидроизоляцию, целостность которой гарантированно будет сохраняться весь эксплуатационный период;
чтобы рулонная гидроизоляция не порвалась острыми камнями, по щебню придется залить подбетонку 3 – 5 см;

В траншеи укладывается песчаная подушка, послойное виброуплотнение обязательно. Траншея наполняется до краев. Возможна комбинированная подушка — 20 см песка + 20 см щебня.

Геотекстильная подкладка предупреждает перемешивание инертного материала с почвой, заиливание от грунтовых вод.

Опалубка

Для незаглубленных ленточных фундаментов опалубка предельно проста в изготовлении. Существует несколько популярных вариантов:

полистирольные L-образные модули – утепление боковых граней по аналогии с плитой УШМ;
обрезная доска – для щитов нужно выбирать минимум 3 см пиломатериал;
фанера – 10 – 12 слойная, позже из нее можно сделать сплошную обрешетку кровли;
ориентировано-стружечная плита – повторно применяется после распалубки в перегородках, кровле.

Опалубка обязательно укрепляется укосами, после укладки армокаркаса дополнительно закрепляется по верху досками. Можно дополнительно стянуть щиты проволокой, просверлив отверстия в щитах и пропустив через них проволоку.

Особых отличий для лент на пучинистых грунтах в опалубке не существует. Специалисты не рекомендуют оставлять в лентах НЗЛФ отверстия, ослабляющие конструкцию. Однако при выборе полов нижнего этажа по лагам, плите в нижней части остается небольшое подполье. Если не создать в нем вентиляцию, испарения влаги из почвы через три года приведут в негодность даже обработанную древесину. Поэтому в ленте потребуются отверстия, площадь которых равна 1/400 от размера поверхности цокольной части.

Армирование и заливка

На незаглубленные ленточные фундаменты действуют те же нормативы СП 63.13330 для бетонных сооружений и конструкций. Ввиду небольших нагрузок даже от кирпичных малоэтажных коттеджей обычно используется два армопояса из 8 – 14 мм продольных стержней периодического сечения.

Обратите внимание на то, как армирован угол.

Для придания им пространственной формы применяются хомуты из круглой 6 – 8 мм арматуры прямоугольной формы. Защитный слой в нижней части обеспечивается бетонными, полимерными прокладками, на которые укладывается первый слой. Основными требованиями являются:

отсутствие стыков в сопряжениях и углах – прутки загибаются, заходят на соседнюю сторону, стыкуются на ней;
нахлест длиной 40 диаметров – с разбежкой в соседних рядах 60 диаметров.

Сопряжения, так же как и углы, армируются не абы как, а с анкеровкой.

Для сварных сеток необходимо приобретать соответствующую арматуру с буквой С в маркировке (например, А400С).

Арматуру можно связать снаружи фундамента, а затем опустить в опалубку, это облегчит работу.

Ввиду небольших объемов работ бетонирование гарантированно производится за один прием. Опалубка заполняется полностью, смесь укладывается в одном направлении по кольцу. После чего, остается уплотнить ее глубинным вибратором в течение нескольких секунд. О качестве уплотнения свидетельствует быстрое смыкание зеркала бетона при извлечении инструмента, цементное молочко и отсутствие пузырьков на поверхности.

Во время заливки необходимо проводить уплотнение вибратором или штыкованием. После заливки, бетон требуется поливать водой несколько раз в сутки в течение недели, при этом накрывая его пленкой, мешковиной или опилками.

Незаглубленный фундамент в большинстве случаев представляет собой решетчатую конструкцию с сечением балок в пределах 60 х 60 см. Это существенно облегчает мероприятия по защите бетонных конструкций, контактирующих с землей, от влаги. Применяются традиционные технологии:

объемная гидроизоляция – составы с пенетрирующими свойствами для изменения молекулярной структуры бетона (водоотталкивающие свойства по всей глубине);
оклеечная гидроизоляция – рулонный материал (Бикрост, Технониколь) на полимерной или стеклотканевой основе с битумным слоем;
обмазочная гидроизоляция – производится битумными, эпоксидными мастиками.

Гидроизоляция наносится в два-три слоя (битумная мастика), так же не забудьте уложить поверх фундамента горизонтальную гидроизоляцию, прежде чем начнете строительство стен.

При использовании Пенетрона владелец получает вечную гидроизоляцию, срок действия которой сохраняется до полного разрушения бетона. Оклеивание наиболее эффективно после грунтовки праймерами, обмазывания поверхностей ленты.

Особенности на пучинистых грунтах

В ведомственных нормах строительства для малоэтажной застройки ВСН 29-85 приведены рекомендации для жилищ на пучинистых грунтах. Основными требованиями являются:

при интенсивности вспучивания больше 0,05 единиц необходим монолитный фундамент или сборная лента с жестким защемлением балок внутри конструкции
в расчетах учитывают жесткость стен здания, за счет которой снижаются деформации ленты
подушка создается из щебня, крупного песка либо ПГС с содержанием щебня 60%
при строительстве сборной ленты на средне пучинистых грунтах блоки укладываются на 10 – 20 см армированную подбетонку, фиксируются сверху стандартным армопоясом 20 – 40 см высоты

В ВСН 29-85 имеются указания по конструкции незаглубленных фундаментов в зависимости от стенового материала, технологии строительства коробки жилища. Например, сруб, СИП-панели, щитовой, фахверковый, каркасный дом можно опереть на чрезмерно пучинистых грунтах на:

монолит;
жесткое соединение армированных блоков.

Если почвы средне пучинистые, допускается двухрядная кладка блоков длиной в пределах 2 м сечением 25 х 20 см с арматурой внутри. Для пенно-, газобетонных блоков, кирпичной кладки требования строже:

сильнопучинистый грунт – армопояса на уровне мауэрлата, межэтажных перекрытий, над дверными, оконными проемами + монолитная лента;
средне пучинистая почва – блоки укладываются между армопоясом, подбетонкой для жесткой фиксации.

Технология строительства незаглубленной ленты на пучинистых грунтах имеет вид:

траншеи на глубину 40 – 60 см;
засыпка послойно 20 см щебня, ПГС, песка на геотекстиль, уложенный на дно траншеи с запущенными на стены краями, уплотняется площадочным вибратором;
монтаж опалубки, размещение арматурного каркаса;
бетонирование, увлажнение набирающего прочность материала в первые три дня.

Распалубка для гидроизоляции возможна при 50% прочности ленты, что в жаркую погоду обычно равно двум суткам. Максимальный срок распалубки 27 суток будет при температуре + 5 градусов.

Таким образом, незаглубленный фундамент пригоден практически для любых грунтов, стеновых материалов. Он позволяет снизить трудозатраты на 40%, бюджет строительства на 60% в сравнении с заглубленной лентой. Подземный этаж застройщик получить не сможет, погреб под комнатой может присутствовать в проекте при низком УГВ.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.