Выбор и установка электрокотла для отопления частного дома: тип, обвязка, правила монтажа. Отопление от электрокотла: варианты организации отопления на основе электрического котла Подключение электрического котла своими руками

В данной статье мы не будем рассматривать процесс подсоединения электрокотла к радиаторам, холодной воде, фильтрам и остальным элементам системы отопления. Читателям будет предоставлена часть, связанная непосредственно с электромонтажными работами: подключение электрического котла отопления к электросети, заземление и установка защитных устройств. Поэтому не будем отнимать у Вас время и перейдем к делу.

Преимущество и область применения электрокотлов

Чаще всего электрокотлы используют при на даче и в частном доме. Это связано с тем, что данное оборудование имеет низкую стоимость и при этом установить его можно самостоятельно, без вызова мастера.

Среди основных преимуществ электрических котлов выделяют:

• оборудование является безопасным (конструкция не включает в себя открытое пламя либо наличие легковоспламеняющихся источников топлива);
• водонагреватели могут находиться в отключенном состоянии до полугода, при этом без вреда для своей работоспособности (актуально для дач и загородных домов, которые посещаются редко);
• габариты относительно небольшие, поэтому разместить его можно в любом помещении;
• на сегодняшний день существует огромная разновидность электрокотлов, различных по мощности, способу установки и принципу действия;
• при нагревании воды не возникает копоть, опасная как для человека, так и для окружающей среды.

Правила безопасности

Перед тем, как мы перейдем к основной части монтажа отопления, хотелось бы уделить внимание безопасности электромонтажных работ.

Во-первых , подключение электрического котла отопления должно осуществляться при выключенной электроэнергии.

Во-вторых , устанавливать его необходимо на определенном расстоянии от остальных объектов, а именно:

• между корпусом и стенами должно быть не менее 5 см свободного пространства;
• передняя панель должна быть доступной для обслуживания, 70 см свободного пространства вполне хватает;
• расстояние до потолка не меньше, чем 80 см;
• расстояние до пола не меньше 50 см (если электрокотел подвесного типа);
• расстояние до ближайших труб не меньше 50 см.

В-третьих , сеть должна быть трехфазной (на 380 В), чтобы уменьшить токовые нагрузки на электропроводку. При использовании однофазной сети для подключения мощного котла проводка может не выдержать, вследствие чего возникнет ее самовозгорание и .

Отопление с использованием электричества не слишком выгодно, зато дает массу преимуществ: комфортная эксплуатация, сравнительно невысокая цена оборудования, безопасность. Данная статья посвящена установке и подключению электрокотла в частном доме. Изучив наше подробное руководство, любой мастеровитый домовладелец без проблем выполнит монтаж электрического котла своими руками.

Если вы еще не выбрали электрический котел

Выбор отопителя, действующего совместно с водяной системой обогрева, выполняется по мощности и принципу работы (от последнего зависит стоимость оборудования). С функциональностью у электрокотлов проблем нет – любая модель комплектуется блоком автоматики. К нему при желании подключаются различные периферийные устройства – погодные датчики, комнатные либо накладные термостаты и модули GSM для управления с мобильного телефона или через интернет.

Важное замечание. Некоторые производители, например, «Галан», Protherm или «Эван» требуют в инструкции по эксплуатации, чтобы монтаж и подсоединение электрокотла к сети выполнял специально обученный персонал. Самостоятельное подключение повлечет отказ от гарантийных обязательств.

После окончания работ мастера делают пометку в техническом паспорте изделия

Перед выбором и покупкой обогревательного прибора уточните, сколько электрической мощности выделено вашему жилищу управляющей компанией. Может статься, ее не хватит для индивидуального электрообогрева. Момент второй: однофазная сеть напряжением 220 вольт способна питать котлы, потребляющие до 12 кВт/ч включительно. Более мощные водонагревательные аппараты подключаются к трехфазной электросети 380 В.

Определение тепловой мощности

Данный показатель рассчитывается по стандартной формуле: вычислите отапливаемую площадь загородного дома или дачи, затем умножьте квадратуру на 0.1 кВт. Получите потребность в тепловой энергии, которую должен перекрыть электрокотел.

Учтите ряд нюансов:

Пример. Небольшой домик 100 м² в среднем требует 100 х 0.1 = 10 кВт теплоты. Мощность электроотопительной установки – 10 х 1.2 (20%) = 12 кВт. Необходим нагрев воды на хозяйственные нужды – умножаем на коэффициент 1.5 и получаем 15 кВт.

Для получения более точных результатов предлагаем изучить методику

Какой тип нагревателя лучше

1. Традиционные, оснащенные трубчатыми электронагревателями (ТЭНами).
2. Электродные, где подсоленный теплоноситель прогревается за счет прохождения тока через воду.
3. Индукционные аппараты греют жидкость вихревыми токами Фуко, возникающими в металлическом сердечнике многовитковой катушки.

Электрическая мини-котельная с трубчатыми нагревателями (ТЭН), полностью укомплектованная оборудованием

Ценный совет. Не слушайте россказни продавцов, расхваливающих экономичность тех или иных электрокотлов. Они любят применять выражения «энергосберегающий», «вечный», «экономный» и так далее. Запомните: все типы обогревателей одинаково эффективно преобразуют электрическую энергию в тепловую с КПД 98-99%.

Первое место в рейтинге пользователей занимают ТЭНовые отопители. Единственное слабое место – сам нагревательный элемент – давно защищают керамикой, вдобавок его легко заменить. Современные модели теплогенераторов представляют собой настенные мини-котельные со встроенным расширительным баком и циркуляционным насосом. Есть более простые версии, включающие только нагреватели и блок автоматики.

Самый дешевый и надежный вариант – электродный котел со шкафом управления, изображенный на фото. Его недостатки:

• громкие звуки включения от срабатывания контактора или магнитного пускателя;
• постепенное вырождение солей в теплоносителе, снижающее эффективность нагрева, из-за чего воду в системе отопления придется подсаливать 1-2 раза в месяц;
• электроаппарат стабильно работает с радиаторами, но плохо совместим с теплыми полами, где надо поддерживать невысокую температуру теплоносителя 35-50 °С.

Индукционные электрокотлы для отопления частного дома довольно дороги, причем к надежности аппаратов есть вопросы. Известны случаи перегорания фазы внутри катушки, мощность теплогенератора падала на треть. Устранить поломку весьма проблематично.

Индукционный отопитель греет воду металлическим сердечником, находящимся в вихревом поле катушки

Указания по монтажу отопителя

Электрические водогрейные котлы всех типов рассчитаны на крепление к стене и комплектуются монтажными скобами либо хомутами. Пояснять разметку и забивку дюбелей нет смысла – каждый домовладелец знает, как это делается.

Для справки. В напольном исполнении продаются универсальные электро-дровяные и угольные котлы, описываемые в .

Другой вопрос – как правильно выбрать помещение и конкретное место монтажа электрокотла. С одной стороны, нормативные документы не запрещают ставить теплогенератор в любой комнате. С другой стороны, существуют правила пользования электроустановками (ПУЭ), накладывающие ограничения на размещение теплосиловых устройств большой мощности.

Настенную версию можно повесить хоть в коридоре, но туда придется тянуть все коммуникации

1. Учитывая большой ток в цепи работающих электронагревателей, приборы лучше устанавливать в отдельном техническом помещении, например, топочной или гараже. Цель – ограничить доступ к силовому электрооборудованию и защитить аппараты от воздействия влаги.
2. ТЭНовые мини-котельные допускается размещать в кухне либо прихожей. Но учтите важный нюанс: туда придется тянуть главную магистраль системы отопления и мощный силовой кабель. Вряд ли эти коммуникации гармонично впишутся в интерьер, разве что заделать трубы в стену.
3. При монтаже теплогенератора на деревянную стену либо другую сгораемую перегородку соблюдайте требования, предъявляемые к навесным газовым котлам. Под заднюю часть корпуса, прилегающую к дереву, проложите лист кровельной стали или базальтового картона, как сделано на фото.
4. Обеспечьте подход и доступ к отопителю для удобства подключения и обслуживания. Индукционные и электродные котлы устанавливайте с таким расчетом, чтобы рядом поместить расширительный бак и насос. Шкаф управления располагайте на высоте 1.5-1.8 м от пола.

   Рекомендуемые отступы до котельного агрегата «Протерм Скат», указанные в инструкции

5. Кабели прокладывайте выше отопительных и канализационных трубопроводов, дабы их не залило водой в случае прорыва.
6. Трубы отопления не должны нагружать своим весом присоединительные штуцеры агрегата.

Важно! Корпус электрокотла обязательно присоедините к заземляющей шине. Если таковая отсутствует, сделайте на улице контур заземления и проложите в котельную. Подробную инструкцию найдете ниже.

Как правило, электрический генератор тепла выступает в роли резервного аппарата при основном твердотопливном либо газовом котле. Значит, нужно правильно скомпоновать теплогенераторы и вспомогательное оборудование, чтобы вышло минимум пересечений трубопроводов. Обдумайте и нарисуйте схему заранее.

Обвязка электрокотла с системой отопления

Мини-котельные настенного типа со встроенным расширительным баком, насосом и группой безопасности эксплуатируются в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией, работающих под давлением. Подключение предельно простое и не требует отображения в виде схемы: подающий и обратный трубопровод подсоединяются к соответствующим патрубкам электрокотла.

Примечание. Автоматика подобных теплогенераторов следит за давлением в отопительной сети посредством датчика. При напоре теплоносителя ниже установленного порога (обычно – 1 Бар) аппарат не включится.

• когда нужно установить агрегат, не оснащенный собственным насосом и расширительной емкостью;
• параллельная работа в паре с твердотопливным либо газовым котлом;
• обвязка с ;
• подключение двухконтурной версии агрегата к магистралям отопления и ГВС;
• соединение с бойлером косвенного нагрева.

Группа безопасности защищает систему от превышения давления и сбрасывает лишний воздух

Первая схема иллюстрирует подключение электродного либо индукционного котла к отопительной сети закрытого типа с . На прямом выходном участке подающей трубы ставится , после нее – отсекающий шаровой кран. Насос и фильтр - грязевик с одинаковым успехом ставятся на подаче или обратке.

Примечание. На этой и последующих схемах условно не показан трубопровод подпитки. Его следует врезать в обратную магистраль отопления.

Аналогичным образом подсоединяется ТЭНовая версия электрокотла, не оборудованная расширительным баком, группой безопасности и насосом. Если же требуется организовать подключение к самотечной (гравитационной) системе отопления открытого типа, то трубопроводы прокладываются с уклоном 3 мм на каждый погонный метр, а циркуляционный насос монтируется на .

Способность работать самотеком не дает схеме большого преимущества — без электричества котел все равно отключится

В верхней точке сети размещается открытый расширительный бачок. Для обеспечения стабильного самотека производитель электродных котлов «Галан» рекомендует выдержать высоту вертикального участка между отопителем и емкостью 2 метра. Соответственно, бак выносится на чердак частного дома.

Замечание. Установка настенного электрокотла, чьи патрубки обращены книзу, не позволит теплоносителю циркулировать естественным образом за счет конвекции. Пример – агрегаты бренда «Эван» либо «Протерм». К гравитационным системам подойдут отопители с боковыми и верхними штуцерами – «Галан», «ВИН» и им подобные.

Соединение с другими котлами и теплоаккумулятором

Чтобы подключить электрический теплогенератор совместно с твердотопливным котлом, воспользуйтесь схемой с двумя обратными клапанами, накладным термостатом и комнатным регулятором температуры. Данный вариант присоединения обеспечивает автоматический «подхват» остывающей системы электрокотлом после прогорания закладки дров.

Обратные клапаны не дают теплоносителю перетекать в соседний контур и двигаться во встречном направлении

Алгоритм работы схемы выглядит так:

1. Тт-котел действует в качестве основного, электрический аппарат находится в дежурном режиме.
2. Когда порция дров либо угля сгорает, температура воздуха в здании начинает снижаться. При охлаждении до установленного пользователем порога комнатный терморегулятор включает электронагреватель.
3. Накладной термостат фиксирует падение температуры в обратке твердотопливного котла и отключает его насос.
4. После загрузки дров в топливник подогрев возобновляется, термостат запускает принудительную циркуляцию. С помощью собственного датчика электрокотел «видит» нагретый теплоноситель и не включается в работу до следующей команды терморегулятора. Подробнее о принципе работы рассказано экспертом в следующем видео:

Примечание. Способ обвязки пригоден и для других типов котлов – газовых, дизельных и так далее. Учтите один нюанс: электронагреватель здесь используется в качестве резервного источника тепла.

Подключение к буферной емкости, изображенное на очередной схеме, тоже позволяет объединить несколько источников тепла и накопить достаточное количество энергии в баке. Теплоаккумулятор весьма полезен в ситуации, когда электрический отопитель функционирует ночью, пользуясь дешевым тарифом. Днем аппарат бездействует, а здание обогревается теплом из буферного резервуара.

В данной схеме можно организовать работу электронагревателя по расписанию с помощью таймера

Задача смесительного узла с – подавать радиаторам воду требуемой температуры, ведь теплоаккумулятор «заряжается» до 80-90 °С. Если в комнатах устроены водяные контуры напольного обогрева, для них делается второй смесительный узел, подготавливающий теплоноситель с температурой 35-45 °С (максимум – 50 °С).

Схемы с горячим водоснабжением

Получить от электрокотла горячую воду на хозяйственные нужды можно двумя способами:

• приобрести и поставить двухконтурный отопительный агрегат;
• подсоединить к одноконтурному котлу бойлер косвенного нагрева.

В первом случае подключение аппарата производится по типовой схеме, изображенной на картинке. Сложностей здесь минимум, главное, - правильно смонтировать запорную арматуру.

Для удобства чистки грязевики должны стоять в горизонтальном положении

Обвязка с бойлером косвенного нагрева выполняется через трехходовой электроклапан переключающего типа. По команде термостата, встроенного в накопительный бак, элемент переключает поток теплоносителя на подогрев воды для ГВС либо радиаторы отопления. Загрузка бойлера в приоритете: пока емкость не прогреется до установленной температуры, радиаторная сеть тепла не получит.

В случае с индукционным либо электродным агрегатом погружной термостат подсоединяется к контактам термореле

Важный момент. По указанной причине большую роль играет подбор мощности теплогенератора. Если ее недостаточно, нагрев бака растянется надолго, комнатный воздух успеет охладиться. Подробнее о работе системы смотрите в обучающем видеосюжете.

Хотя в сюжете идет речь о стыковке накопительного водонагревателя с настенным газовым котлом, суть не меняется - электрический отопитель присоединяется аналогично.

Подключение к электросети

Схемы запитки одинаковы для всех электрокотлов, разница лишь в числе фаз. Аппараты мощностью до 12 кВт подключаются к однофазной сети 220 В, более 12 кВт – к трехфазной (380 В). Что понадобится для монтажа:

• силовой кабель с медными жилами;
• дифференциальный автомат защиты либо связка УЗО + обычный автоматический выключатель;
• заземляющий контур.

В качестве силовой линии применяется кабель марки ВВГ любой разновидности, количество жил зависит от числа фаз – 3 или 5. Сечение токоведущей части подбирайте по мощности теплогенератора, обычно этот параметр указывается в инструкции по эксплуатации изделия. Чтобы упростить задачу, приведем данные для разных котлов в виде таблицы.

Номинал дифференциального автомата тоже зависит от потребляемой мощности отопителя, ток срабатывания – 30 мА. Например, для защиты силовой линии агрегата 3 кВт (220 вольт) понадобится устройство, рассчитанное на 16 А, под мощность 16 кВт (380 В) нужен дифавтомат на 32 А. Точные номиналы указаны в паспорте изделия.

Чтобы самостоятельно подключить электрическую мини-котельную настенного исполнения, необходимо снять лицевую панель, провести внутрь силовой кабель и соединить жилы соответствующих цветов с контактами клеммника. Как правило, нулевой провод обозначается синим, заземление – желто-зеленым цветом. Таким же образом подключается ящик управления индукционного и электродного котла.

Электрические соединения между шкафом управления и нагревательным блоком электродного либо индукционного котла производятся по индивидуальной схеме, представленной в инструкции. В качестве примера приведем схему подключения популярного электрокотла «Галан».

Схема автоматики при однофазной сети 220 В

Температуру теплоносителя здесь контролируют накладные датчики, установленные на металлические участки подающего и обратного трубопровода. Приборы включены последовательно с контактами термореле, управляющего магнитным пускателем. При достижении верхнего порога температуры цепь разрывается и пускатель отключает нагрев.Как сделать заземление

Заложить возле частного дома заземляющий контур – дело простое и очень полезное с точки зрения электробезопасности. Для монтажа отыщите 3 стальных стержня Ø16 мм длиной 2 м и полосу сечением 40 х 5 мм.

Отступив 3 м от стены здания, устраивайте заземление согласно пошаговой инструкции:

По окончании сварочные швы и надземный участок полосы обработайте битумом, яму закопайте. Подробнее об устройстве заземления для электрокотла и домашней бытовой техники смотрите в видеоролике:

Заключение

Чтобы не совершать глупых ошибок в процессе монтажа и обвязки, перед установкой электрокотла стоит пообщаться со специалистом в данной области. Операция не настолько проста, как может показаться. Особое внимание уделите электрической части, поскольку высокое напряжение является источником повышенной опасности.

Электрокотел стал незаменимым помощником для жителей квартиры и частного дома. Обычно при покупке в магазине вам уже предлагают за деньги выполнить подключение котла. Везде суммы разные, но сделать эту операцию сможет каждый хозяин, который потратит 20 минут на прочтение этой статьи. Проводить установку электро котла для отопления вы сможете при помощи схем, которые присутствуют в нашем материале. И еще одно обязательное требование заключается в прочтении инструкции электрокотла, так как основная конструкция не меняется, но мелочи могут повлиять на работу агрегата в дальнейшем.

Какой котел выбрать?

На рынке можно обнаружить разные виды котлов для отопления квартиры или частного дома. Чтобы не растеряться, необходимо иметь минимум знаний о каждом из них:

Электродные котлы. Нагрев жидкости происходит за счет переменного тока, который проходит через нее. Эта разновидность электрокотлов считается наиболее удобной. КПД у электрокотла не ниже 98% - так заявляют производители.

ВАЖНО: дистиллированная вода не подходит в качестве теплоносителя.

В комплекте с агрегатом идут составы, их задача – повысить показатель электропроводимость жидкости.

Как видите, схема подключения достаточно простая как для однофазной, так и для трехфазной модификации котла.

ТЭНовые котлы – самые распространенные устройства, ТЭНы в них выполняют нагревательную функцию. Агрегаты имеют КПД не ниже 93%. Несмотря на низкую стоимость, ТЭНовые котлы имеют серьезный недостаток: если вода слишком жесткая, то на нагревательных элементах появляется накипь, как результат, падает мощность котла.

Так выглядит стандартный ТЭНовый котел.

Индукционные котлы – долговечные и экономичные агрегаты, которые обладают КПД в 98%. Конструкция напоминает трансформатор. Минус – не могут выдавать большую мощность для отопления.

Индукционные котлы отлично подходят для квартиры или небольшого частного дома.

Подключение котла

Схема подключения агрегата к системе отопления достаточно проста, состоит она из следующих элементов:

• фильтр, который работает в паре с циркуляционным насосом;
• датчики температуры, устанавливаемые на трубопроводе;
• расширительный бак;
• радиатор отопления;
• сливные и запорные вентили.

Все современные котлы идут с автоматическими предохранителями, которые при электрических перегрузках не дают устройству выйти из строя. Контроль температуры теплоносителя тоже контролирует автоматика. Колебания фиксируются датчиками, и при необходимости система приводит их к нормальным параметрам.
Схема подключения ТЭНового электрокотла.

Стоит покупать для дома модель электрокотла со стабилизатором, так как эти устройства «болезненно» переносят перепады в сети. Если котел приобретен без стабилизатора, то всегда можно докупить этот элемент отдельно. Не стоит забывать про изучение инструкции, которая идет индивидуально для каждого электрокотла. После этого можно приступать к подключению агрегата в систему отопления.

Агрегат может монтироваться и в закрытую, и в открытую систему отопления. В первом случае обязательным пунктом является установка манометров – в закрытой системе присутствует мембранный бак. В открытом варианте манометр вовсе не требуется. Если дома не будет установлен датчик температуры, то работать агрегат будет экономичнее. Некоторые модели идут без датчика теплоносителя, в таком случае его придется купить отдельно.

Особенности установки

Во время установки конструкции котла необходимо выполнить монтаж циркуляционного насоса – это шаг способствует более производительной и экономичной работе агрегата. Еще один важный момент – это распределительный щиток, особенно это касается жителей квартир: для котла нужна отдельная линия. Профессионалы также рекомендуют поставить УЗО. Не забудьте выполнить заземление.

В комплекте с оборудованием должен идти бокс с защитными автоматами C16, которые монтируются дома рядом с агрегатом. Что касается кабеля, то для трехфазного подходит пятижильный кабель (L1, L2, L3, PE, N), а для однофазного – трехжильный (PE, L, N).

Таблица поможет подобрать необходимый размер кабеля.

Еще один важный момент – это расчет мощности. Агрегат не должен работать дома на предельной мощности, поэтому электрокотел нужно покупать с запасом мощности. Показатель зависит от площади отопления. Провести расчет мощности стоит по таблице:

Полезные схемы

Схема котла с 2-трубной верхней системой разводки, циркуляция в конструкции естественная.
Схема 2-трубного варианта с нижней разводкой, циркуляция – принудительная.

Запуск и подключение системы

Техника безопасности в вопросе подключения электрокотла дома должна стоять на первом месте. Выполнять запуск нужно только в том случае, если эти условия соблюдены:

• Отсутствуют протечки, проверены все узлы в системе.
• Подключение было выполнено по схеме.
• Показатель давления соответствует инструкции (там указана норма давления).
• Система электрического котла полностью наполнена водой.

ВАЖНО: первый запуск оборудования проходит при минимальном показателе температуры. Если повреждения отсутствуют и прогреты узлы, то можно повысить температуру. Как видите, подключение системы выполняется довольно просто. Главное, полностью следовать инструкции по монтажу оборудования.

Положительные и отрицательные стороны котла

Плюсы. В частном доме за счет работы электроагрегата всегда одна и та же температура. Современные электрокотлы работают в автоматическом режиме, поэтому хозяева не должны постоянно настраивать его. Особенно котел выгоден для 2-тарифной системы оплаты.

Что касается минусов, то к ним в первую очередь стоит отнести ощутимое повышение оплаты за электроэнергии. Если нет электричества, то необходимо покупать бензиновый генератор, так как справиться обычной «динамо-машиной» не получится – электрокотел требователен к мощности.

Выбор котла

Рассчитайте площадь своего жилища. Оборудование бывает 1- или 3-фазное. Выбирать нужно из расчета мощности и зоны отопления. Лучше выбирать 3-фазное оборудование, так как оно выдает больше мощности и не так нагружает электросеть, если сравнить с 1-фазным котлом.

jsnip.ru

Схема и система отопления с электрокотлом

Классическая «Ленинградка» с принудительной циркуляцией (расширительный бак герметичный).

Электрокотел для водяного отопления может работать как в открытой, так и в закрытой системе обогрева дома. Разница очевидна уже из названия. В открытом контуре вода имеет возможность прямого контакта с воздухом. Этот процесс происходит в расширительном баке, других открытых участков контура нет. В закрытой, или как ее еще называют герметичной, системе отопления теплоноситель полностью изолирован. Экспанзомат в ней также герметичный.

По сути, чтобы превратить открытый контур в герметичный достаточно установить мембранный расширительный бак вместо обычного. При этом схемы проводки труб для обоих типов контуров идентичны – это однотрубная или двухтрубная разводка. А электрические котлы водяного отопления работают в обычном режиме, без каких-либо дополнительных настроек.

Двухтрубная схема отопления с электрокотлом

Двухтрубная схема отопления с электрокотлом имеет массу преимуществ, по сравнению с однотрубной. Самый главный плюс – это простота балансировки контура, за счет того, что температура теплоносителя в первом и последнем радиаторе практически не отличаются. Есть, конечно же, разница в несколько градусов, которая особого влияния на показания термометра в помещении не имеет.

Суть двухтрубной схемы отопления с электрокотлом заключается в том, что потоки прямой и обратки разделены, в то время как в однотрубной системе этого нет. Есть разные методы монтажа, которые несколько отличаются по своему принципу работы. Так, двухтрубные схемы отопления с электрическим котлом бывают:

Какую схему отопления выбрать в том или ином случае, в большей степени, зависит от планировки помещения и количества контуров. Несмотря на некоторые отличия, особой разницы в характеристиках нет, оба варианта хороши.

Принцип грамотного подбора расширительного бака для отопления разного типа.

Если нужен поэтапный расчет расширительного бачка системы отопления, то вам сюда.

Попутная

Попутная схема отопления с электрическим котлом работает по следующему принципу:

Попутная схема отопления с электрическим котлом.

электрокотел для водяного отопления подогревает жидкость и подает ее в магистраль, в которой есть отводы к радиаторам;

• от первого радиатора, помимо прямой, добавляется еще одна труба обратки;
• теплоноситель проходит по магистрали, часть попадает в ответвление к радиатору, из которого вода выходит уже в другую трубу (обратку);
• по обратке теплоноситель двигается дальше, параллельно с водой в трубе подачи.

Таким образом, горячая вода в прямой и, уже отдавшая часть тепла в радиаторах жидкость, не пересекаются. После каждого последующего радиатора теплоноситель попадает в обратку. Особенностью системы отопления с электрокотлом (схема двухтрубная) и ее характерной чертой является то, что направление подачи и обратного потока совпадают. Когда подача доходит до последнего радиатора, то ее дальнейшее движение прекращается, а обратка идет дальше. Именно это создает условия попутной циркуляции.

Недостаток такой системы отопления частного дома с электрическим котлом заключается в том, что трубы в любом случае, обходя дом по кругу, будут пересекаться с дверными проемами.

Это создает некоторые сложности. Дверь нужно как-то обойти. Во избежание такого сценария можно:

Следует учитывать, что при прокладывании коммуникаций скрытым методом нужно особое внимание уделить качеству соединений труб. Так, наиболее применяемый материал для таких целей – это сшитый полиэтилен. Мы уже рассказывали про характеристики и преимущества полимерных труб для отопления.

Тупиковая

Тупиковая схема отопления частного дома с электрокотлом.

Попутная и тупиковая схема отопления частного дома с электрокотлом имеют одно конструктивное отличия, из-за которого направления движения теплоносителя в прямой и обратке не совпадают. Как мы уже рассказали, в попутном контуре их векторы движения совпадают, а вот в тупиковой, наоборот, жидкости двигаются в разных направлениях. Как это происходит на практике? Есть все те же две трубы, идущие параллельно. По одной от нагревателя идет теплоноситель и по патрубкам заходит в радиаторы. Причем не весь, а только какая-то часть, остаток продолжает свое движение дальше.

Из каждого радиатора по второму патрубку вода попадает в трубу обратного потока, где жидкость начинает двигаться к нагревателю. Пока непонятно, почему теплоноситель меняет вектор движения, но тут все просто. Других вариантов у него нет, так как на последнем радиаторе обе трубы просто перекрываются заглушками, все тупик, дальше дороги нет. Получается, что кроме как двигаться в обратном направлении у воды, отдавшей часть своего тепла, иных альтернатив нет. К тому же этот процесс стимулируется электрическим насосом, встроенным в электрокотел для закрытой системы отопления или установленным отдельно.

Такая схема часто используется при разделении одного потока на несколько контуров посредством коллекторов. Да и в одноконтурных системах отопления с электрокотлом такой подход встречается очень часто.

Еще раз повторимся, что нужно отталкиваться от размещения котельной, планировки и площади дома. Есть, конечно, и двухконтурные электрические котлы для отопления, но они такие дорогие и непрактичные, что их никто не хочет покупать. Даже если захотеть, нужно постараться его найти.

Однотрубная схема отопления с электрическим котлом

Однотрубная схема отопления с электрокотлом и мембранным расширительным баком (насос встроен в нагреватель).

Для отопления дома электрокотлом схема «Ленинградка», она же однотрубная, применяется давно. Даже сегодня есть сторонники такого метода разводки коммуникаций для обогрева помещения. Часто делается открытой. Нельзя сказать, что это самый удачный вариант, да и по цене никаких выгод не наблюдается. К тому же применение такой схемы для отопления с электрокотлом подразумевает сложный процесс балансировки. Тут нужно рассчитать количество секций в радиаторах для каждого отдельного помещения с учетом теплопотерь теплоносителя. К тому же электрокотлы для открытой системы отопления менее приспособлены, так как в теплоносителе много воздуха. А он, как известно, негативно влияет на металл в тандеме с водой.

Как работает однотрубная схема отопления дома электрическим котлом:

• горячая вода поступает от нагревателя в трубу (она одна);
• из трубы теплоноситель заходит в батарею и возвращается обратно, вовлекаясь в общий поток подачи;
• в итоге вся жидкость, сделав круг, возвращается к нагревателю.

Лучше забыть об однотрубной схеме системы отопления с электрическим котлом и не возвращаться к ней никогда. Никаких преимуществ она не несет, а вот сложностей хоть отбавляй.

Проблема заключается в том, что после каждого радиатора общий поток становится холоднее, так как вода отдала часть энергии на обогрев воздуха. Разница температуры теплоносителя в первой и последней батареях существенная. Судите сами, если в двухтрубной системе нормой дельты температуры подачи и обратки считается 20 градусов. Приблизительно столько же и в однотрубной. Выходит, что в последнем помещении нужно ставить батарею больше, чем в первом. А насколько – это уже надо считать в каждом случае отдельно.

Естественно, между патрубками входа и выхода теплоносителя в радиатор должен быть соединительный участок. Лучше чтобы он был немного уже основной магистрали. Это, по сути, байпас для отопления. Вариант, когда подача входит в торец батареи и выходит с другой стороны нельзя рассматривать априори. Это грубая ошибка. Случись что с радиатором, мороки будет уйма.

Чем расширительный бачок для отопления закрытого типа отличается от негерметичного экспанзомата.

Здесь поэтапная инструкция как сделать расширительный бачок для отопления дома своими руками.

Схема отопления с электрическим и твердотопливным котлом

Чаще всего электрические котлы для водяного отопления дома устанавливаются в качестве дополнительного источника обогрева в тандеме с твердотопливным нагревателем. В одной из статей мы рассказывали, что устройство твердотопливного котла может иметь конструктивные отличия. Так, выделяют обычные аппараты и длительного горения. В обоих случаях в топку время от времени нужно подбрасывать дрова, уголь и т.д. Соответственно, владелец получается привязанным к дому, а если надо уехать на пару дней? Вот тут-то и пригодится электрический нагреватель.

В схеме отопления электрокотла с тт нагревателем подключение осуществляется параллельно. При этом нужно снабдить каждое кольцо циркуляции:

• электрическим насосом;
• обратным клапаном.

Только в таком случае все будет работать как часы. При этом не имеет значение метод разводки труб, принцип подключения двух нагревателей одинаковый. Естественно, что нужно настроить автоматику и синхронизировать работу насосов и нагревателей. Оба котла должны иметь привязку к своему насосу при этом, не пересекаясь между собой. Принцип такой, что если остановился нагреватель, синхронизированный с ним насос также не должен работать и наоборот.

utepleniedoma.com

Система отопления частного дома – схемы и монтаж

Эффективная система обогрева сделает комфортной жизнь в любом доме. Ну а если отопление будет работать из рук вон плохо, то уровень комфорта не спасут никакие дизайнерские изыски. Поэтому сейчас мы поговорим о схемах и правилах монтажа элементов системы, обогревающей жилище.

Любая система отопления состоит из трех базовых компонентов:

• источника тепла – в этой роли может выступать котел, печь, камин;
• теплопередающей магистрали – обычно в этом качестве выступает трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель;
• нагревательного элемента – в традиционных системах это классический радиатор, преобразующий энергию теплоносителя в тепловое излучение.

Компоновка котельной в доме

Разумеется, существуют схемы, исключающие первый и второй элементы этой цепочки. Например, общеизвестное печное отопление, когда источник является и нагревательным элементом, а теплопередающая магистраль отсутствует в принципе. Или конвекционный обогрев, когда из цепочки исключают радиатор, поскольку источник греет до нужной температуры сам воздух в доме. Однако печная схема считалась устаревшей еще в начале ХХ века, а конвекционный вариант очень сложно реализовать своими руками без специальных знаний и специфических умений. Поэтому большинство бытовых систем строится на базе водогрейного котла и водяного контура (трубопровода-разводки).

В итоге для строительства системы нам потребуется один котел, несколько радиаторов (обычно их количество равно числу окон) и арматура для трубопровода с сопутствующими фитингами. Причем, чтобы собрать отопление частного дома, вам придется своими руками соединить все эти компоненты в рамках одной системы. Но перед этим было бы неплохо разобраться с параметрами каждого элемента – от котла до труб и радиаторов, чтобы знать, что покупать для дома.

Водяное отопление черпает энергию у особого котла, камеру сгорания которого окружает заполненная жидким теплоносителем рубашка. При этом в топке могут гореть любые продукты – от газа до торфа. Поэтому перед сборкой системы очень важно выбрать не только мощность, но и тип источника тепла. И выбирать придется между тремя вариантами:

• Газовым котлом – он перерабатывает на тепло магистральное или баллонное топливо.
• Твердотопливным нагревателем – он питается углем, дровами или топливными гранулами (пеллетами, брикетами).
• Электрическим источником – он преобразует в тепло электроэнергию.

Наилучшим вариантом из всех вышеперечисленных является газовый теплогенератор, работающий на магистральном топливе. Он дешев в эксплуатации и работает в непрерывном режиме, поскольку подача топлива осуществляется автоматически и в сколь угодно больших объемах. Причем у такого оборудования фактически нет недостатков, кроме высокой пожарной опасности, которая присуща всем котлам.

Неплохим вариантом теплового генератора, отапливающего частный дом без газопровода, является твердотопливный котел. Особенно модели, рассчитанные под длительное горение. Топливо для таких котлов можно найти, где угодно, а особая конструкция позволяет сократить периодичность загрузки с двух раз в сутки до одного заполнения топки в 2-3 дня. Впрочем, от периодической чистки не избавлены даже такие котлы, поэтому данный момент является основным минусом подобного нагревателя.

Выбираем отопительный котел, исходя из объемов помещения

Наихудшим вариантом выбора из всех возможных является электрический котел. Недостатки такого предложения очевидны – трансформация электричества в энергию теплоносителя стоит слишком дорого. Кроме того, электрический котел нуждается в частой замене нагревателя и обустройстве усиленной линии электропроводки, а равно и заземления. Единственный плюс такого варианта – это полное отсутствие продуктов горения. Для электрокотла не нужен дымоход. Поэтому большинство домохозяйств выбирают либо газовый, либо твердотопливный вариант. Однако, помимо типа топлива, домовладельцу необходимо обратить внимание еще и на параметры самого теплового генератора, а точнее – на его мощность, которая должна компенсировать тепловые потери жилища в зимний период.

Выбор котла по мощности начинается с подсчетов метража отапливаемых помещений. Причем на каждый квадратный метр должно приходиться не менее 100 ватт тепловой мощности. То есть для помещения на 70 квадратов нужен котел на 7000 ватт или 7 кВт. Кроме того, было бы неплохо заложить в мощность котла 15-процентный запас, который пригодится во время сильных холодов. В итоге для дома на 70 м2 нужен котел на 8,05 кВт (7кВт 15 %).

Более точные расчеты мощности нагревателя оперируют не квадратами площади, а объемом дома. В этом случае принято считать, что энергетические затраты на обогрев одного кубического метра равны 41 ватту. И дом площадью 70 м2 с 3-метровой высотой потолков должно отапливать теплогенерирующее устройство мощностью 8610 ватт (70×3×41). А с учетом 15-процентного запаса мощности на сильные холода максимальная теплогенерирующая способность такого котла должна равняться 9901 ватту или, с учетом округления, 10 кВт.

Чтобы провести систему отопления по дому нам понадобятся трубы и радиаторы. Последние можно выбирать, даже исходя из эстетических предпочтений. В частном доме нет большого напора в системе, следовательно, отсутствуют и ограничения по прочностным характеристикам радиаторов. Однако требования к теплогенерирующей способности батарей все равно остаются. Поэтому при подборе радиаторов будет правильно ориентироваться не только на внешний вид, но и на теплоотдачу. Ведь мощность нагревательного элемента должна соответствовать площади или объему комнаты. Например, в помещении на 15 квадратов должна стоять батарея (или несколько радиаторов) мощностью 1,5 кВт.

С трубами получается более сложная ситуация. Тут нужно брать во внимание не только эстетическую составляющую, но и возможность выполнить монтаж сети своими силами при минимальных знаниях и усилиях со стороны доморощенного слесаря. Поэтому в качестве кандидатов на роль идеальной арматуры для разводки мы можем рассматривать только три варианта:

• Медные трубы – они используются при обустройстве и домашних, и промышленных систем отопления, но стоят очень дорого. Кроме того, такая арматура соединяется с помощью пайки, а эта операция знакома далеко не всем.
• Полипропиленовые трубы – они стоят дешево, но для их монтажа нужен особый сварочный аппарат. Впрочем, такой аппарат может освоить даже ребенок.
• Металлопластиковые трубы – такую систему можно собрать с помощью гаечного ключа. Кроме того, металлопластик обходится не дороже полипропиленовых труб и позволяет экономить на угловых фитингах.

Отопление частного дома полипропиленовыми трубами

В итоге самодельное отопление лучше собирать на базе металлопластиковой арматуры, поскольку она не требует от исполнителя умения обращаться со сварочным аппаратом или паяльником. В свою очередь, цанговые фитинги металлопластикового трубопровода можно монтировать даже руками, помогая себе гаечными ключам только на 3-4 последних оборотах. Относительно габаритов арматуры, а точнее проходного диаметра, у опытных специалистов по обустройству систем обогрева сложилось следующее мнение: для системы с насосом можно выбрать трубу ½ дюйма – такого пропускного диаметра хватит для домашней системы с избытком.

Ну а если напорное оборудование не будет использоваться (вода пойдет по трубам самотеком, побуждаемая гравитационной и тепловой конвекцией), то для такой системы будет достаточно трубы на 1¼ или 1½ дюйма. Покупать арматуру большего диаметра при таких обстоятельствах не нужно. А какую разводку выбрать – напорную или безнапорную, об этом мы поговорим ниже по тексту, заодно обсудив и оптимальные схемы подключения батарей к котлу.

Домашнее отопление строится на базе двух схем: однотрубной и двухтрубной. Кроме того, бытовую разводку можно построить и на коллекторной основе, но начинающим мастерам такую схему собрать сложно, поэтому далее по тексту не будем рассматривать этот вариант, сосредоточившись только на одно- и двухтрубных вариантах.

Однотрубная разводка предполагает следующий план циркуляции теплоносителя: горячий поток покидает рубашку котла и переливается по трубе в первую батарею, из которой он попадает во вторую и так далее, до самого крайнего радиатора. Обратка в такой системе фактически отсутствует – ее заменяет короткий отрезок, соединяющий крайнюю батарею и котел. Причем при оформлении однотрубной принудительной схемы на этом отрезке размещается напорное оборудование (циркуляционный насос).

Такую систему очень легко собрать. Для этого нужно установить котел, развесить батареи и пробросить по одной нитке разводки между каждыми предустановленными элементами отопительного контура. Однако за простоту монтажа придется расплатиться отсутствием механизмов управления теплоотдачей радиаторов. Регулировать температуру в комнате в этом случае можно, только меняя интенсивность горения топлива в котле. И никак иначе.

Разумеется, с учетом дороговизны топлива этот нюанс устроит только немногих домовладельцев, поэтому одноконтурную разводку стараются не использовать в помещениях площадью от 50 квадратных метров. Однако к небольшим строениям такая разводка подходит просто идеально, как и к естественной схеме циркуляции теплоносителя, когда напор генерируется за счет температурного и гравитационного побуждения.

Коллекторная разводка отопительной системы

Двухтрубная система устроена немного иначе. В этом случае действует следующая схема движения теплоносителя: вода покидает рубашку котла и попадает в напорный контур, из которого она сливается в первую, вторую, третью батареи и так далее. Обратка в этой системе реализована в виде отдельного контура, уложенного параллельно напорной ветке, и прошедший батарею теплоноситель сливается в обратную линию, возвращаясь в котел. То есть в двухконтурной схеме радиаторы соединены с напорной и обратной трубой с помощью специальных ответвлений, врезанных в две основные магистрали.

Чтобы сделать такой контур, нужно использовать больше труб и фитингов, но все затраты окупятся в ближайшем будущем. Двухконтурный вариант предполагает возможность регулировки теплоотдачи каждой батареи. Для этого достаточно вмонтировать в связанное с радиатором ответвление от напорной магистрали запорно-регулирующий вентиль, после чего появляется возможность управлять объемами прокачиваемого сквозь батарею теплоносителя, не вмешиваясь в общую циркуляцию. Благодаря этому можно оградить себя не только от перегрева воздуха в конкретной комнате, но и от бессмысленного перерасхода топлива и личных средств, выделенных на его закупку.

У этого варианта схемы разводки есть только один минус: на его основе очень сложно собрать эффективную систему на естественной циркуляции теплоносителя. Зато на базе насоса она работает намного лучше одноконтурного аналога. Поэтому далее по тексту мы будем рассматривать пошаговые инструкции сборки одноконтурной системы на естественной циркуляции и двухконтурной сети на принудительном побуждении движения теплоносителя.

Строительство системы с естественной циркуляцией начинается с выбора места для установки котла. Источник тепла должен стоять в угловой комнате, размещаясь в самой нижней точке разводки. Ведь батареи пойдут по внутреннему периметру, вдоль несущих стен, причем даже последний радиатор должен располагаться немного выше котла. После того, как место для котла выбрано, можно приступать к его установке. Для этого стену в зоне размещения обкладывают кафелем, а на пол набивают либо лист оцинковки, либо панель из плоского шифера. Следующий этап – монтаж дымохода, после чего можно ставить сам котел, подключая его к вытяжной трубе и топливопроводу (ели таковой имеется)

Дальнейший монтаж осуществляется по направлению движения теплоносителя и реализуется по следующей схеме. Вначале под окнами развешивают батареи. Причем верхний патрубок последнего радиатора должен располагаться выше напорного выхода из котла. Величина возвышения рассчитывается, исходя из пропорции: один погонный метр разводки равен двум сантиметрам возвышения. Предпоследний радиатор вешают на 2 см выше последнего и так далее, до первой батареи по ходу движения теплоносителя.

Когда нужное количество батарей уже весит на стенах дома, можно переходить к сборке разводки. Для этого нужно присоединить к напорному патрубку (или штуцеру) котла 30-сантиметровый участок горизонтального трубопровода. Далее к этому участку пристыковывают вертикальную трубу, поднятую на уровень потолка. В этой трубе на вертикальную линию накручивают тройник, обеспечивая переход в горизонтальный уклон и обустройство места врезки расширительного бачка.

Принцип работы системы отопления с принудительной циркуляцией

Для монтажа бачка используют вертикальный штуцер тройника, а к свободному отводу прикручивают второй горизонтальный участок напорной трубы, который тянут под уклоном (2 см на 1 м) до первого радиатора. Там горизонталь переходит во второй вертикальный участок, спускающийся к патрубку радиатора, с которым трубу и стыкуют, используя цанговый фитинг с резьбовым сгоном.

Далее нужно соединить верхний патрубок первого радиатора с соответствующим разъемом второго радиатора. Для этого используют трубу соответствующей длины и два фитинга. После этого таким же образом соединяют нижние патрубки радиаторов. И так далее, до стыковки предпоследней и последней батареи. В финале нужно вмонтировать в верхний свободный штуцер последней батареи краник Маевского и подключить к нижнему свободному разъему этого радиатора обратную трубу, которую заводят в нижний патрубок котла.

Для заполнения системы водой в обратной трубе можно обустроить врезку тройника с шаровым вентилем на боковом отводе. Отвод от водопровода подключаем к свободному торцу этого вентиля. После чего систему можно заполнять водой и включать котел.

Установка насоса в систему отопления будет оправдана и в случае одноконтурной разводки. Однако максимальную эффективность системе с принудительной циркуляцией обеспечит только двухтрубная разводка, обустраиваемая по следующим правилам:

1. 1. Котел можно установить на пол или повесить на стену в любой комнате, не отслеживая уровень размещения отопительного прибора.
2. 2. Далее от напорного и обратного патрубков котла на уровень пола спускают две трубы, используя либо муфты, либо угловые фитинги.
3. 3. К торцам этих труб монтируют две горизонтальные линии – напорную и обратную. Они идут вдоль несущих стен дома, от котла до месторасположения крайней батареи.
4. 4. На следующем этапе нужно развесить батареи, не обращая внимания на уровень расположения патрубков относительно соседнего радиатора. Вход и выход из батареи можно расположить на одном уровне или на разных, на эффективность отопления этот факт не повлияет.
5. 5. Далее врезаем в напорную и обратную ветвь по тройнику, расположив их под входом и выходом каждой батареи. После этого соединяем тройник напорной трубы с входом в батарею, а фитинг на обратке – с выходом. Причем эту операцию придется проделать со всеми батареями. По аналогичной схеме в системе монтируем и отводы для подключения теплого пола.
6. 6. На следующем этапе устанавливаем расширительный бак. Для этого в участок напорной трубы между котлом и первой батарей врезаем тройник, отвод которого соединяем вертикальной трубой с входом в расширительный бак.
7. 7. Далее можно заняться монтажом циркуляционного насоса. Для этого в обратную линию между первой батарей и котлом монтируем вентиль и два тройника, собирая байпас для насоса. Далее от тройников отводим два Г-образных отрезка, между торцами которых и монтируем насос.
8. 8. В финале обустраиваем отвод для залива воды в систему. Для этого нужно врезать еще один тройник между насосом и котлом, подключив к его отводу шланг от водопровода.

Четко следуя простым шагам, можно самостоятельно с первого раза получить рабочую систему

Действуя по этому плану, можно собрать двухтрубную разводку в доме любой площади. Ведь конструкция подобной системы не зависит от количества батарей – принцип монтажа будет идентичен и для двух, и для 20 радиаторов.

Для повышения эффективности систем отопления в быту используют либо тепловые аккумуляторы, либо байпасы. Первые монтируют в котельных большой площади, вторые – в небольших помещениях, где, кроме котла, стоит и другое оборудование. Тепловой аккумулятор представляет собой заполненную водой емкость, внутри которой проложены напорная и обратная линия системы отопления. Как правило, такая емкость ставится сразу за котлом. В расположенный между нагревателем и аккумулятором участок напорного и обратного трубопровода можно врезать предохранительные клапаны, расширительные бачки и циркуляционные насосы.

При этом напорная линия разогревает воду в баке, а обратная – греется от залитой в аккумулятор жидкости. Поэтому при отключенной горелке котла система может работать некоторое время только от теплового аккумулятора, что очень выгодно в случае использования в контуре твердотопливных котлов, генерирующих избыточную энергию на старте горения заложенной с топку порции дров или угля. Вместимость теплового аккумулятор определяют по пропорции 1 кВт мощности котла = 50 литрам объема бака. То есть для нагревателя мощностью 10 кВт нужен аккумулятор объемом 500 литров (0,5 м3).

Байпас – это обводная труба, которую вваривают между напорной и обратной веткой. Ее диаметр не должен превышать радиуса основной магистрали. Причем в тело байпаса лучше заранее врезать запорный вентиль, перекрывающий циркуляцию теплоносителя.

При открытом вентиле часть горячего потока уходит не в напорный контур, а сразу в обратку. Благодаря этому можно снизить температуру нагрева батареи на 10 процентов, сократив объемы прокачиваемого сквозь радиатор теплоносителя на 30 %. В итоге с помощью байпаса можно отрегулировать работу радиатора и в двухконтурной, и в одноконтурной разводке. В последнем случае это особенно актуально, поскольку врезанный в первые две батареи байпас обеспечивает более сильный прогрев последнего радиатора в линии и дает возможность контролировать температуру в комнатах, хотя и не с такой эффективностью, как в случае с двухтрубной разводкой.

obustroen.ru

Электрическое отопление

Электрическое отопление, где нагрев теплоносителя осуществляется за счет работы электрокотла, считается одним из самых дорогостоящих. И это не связано с затратами на оборудование и монтаж, это связано со стоимостью электроэнергии. Поэтому такое отопление в основном монтируют в качестве альтернативы, когда еще к дому не подведен природный газ, либо для удобства, как замена печному отоплению.

Плюcы и минусы электроотопления

Плюсы электроотопления - в доме поддерживается постоянная температура, котел работает автоматически и не требуется постоянное обслуживание. Наличие двухтарифной системы оплаты за электроэнергию позволяет экономить. Система работает автономно и при правильном монтаже совершенно безопасна. Не требуется устройство дымоходов. Такую систему можно смонтировать самостоятельно и при этом не брать разрешительные документы от пожарников и не бегать по инстанциям, главное условие – электроснабжение дома.

Минусы – высокая стоимость за электричество. При отключении электроснабжения необходимость использования дополнительных источников питания, которые должны быть достаточно мощными, например бензиновый генератор, обычным аккумулятором не обойтись.

Выбор котла зависит от площади отапливаемого помещения. Котлы бывают одно- и трехфазные. Поэтому перед покупкой, необходимо провести расчет мощности, и уже, исходя из этого, выбирать необходимое оборудование.

Если электроотопление планируется на очень долгий срок, то, лучше всего, подключить к дому трехфазное электроснабжение и приобрести трехфазный котел – и мощность больше, и сеть не перегружена.

В качестве теплоносителя используют обычную воду, либо антифриз. Соли добавлять нельзя.

Виды электрокотлов

ТЭНовые котлы – в качестве нагревательного элемента используются ТЭНы, считаются самыми распространенными. Вода нагревается электронагревательными элементами. Большой минус таких котлов – если вода жесткая, то на ТЭНах образуется накипь и значительно снижается мощность, только счета за электричество не снижаются.

КПД не ниже 93%.

ТЭНовые отопительные котлы.

Электродные котлы – вода нагревается за счет того, что через неё пропускается переменный электрический ток. Считаются одними из самых экономичных. КПД, по заявлению изготовителей, не ниже 98%.НЕЛЬЗЯ использовать в качестве теплоносителя дистиллированную воду. Для систем с электродными котлами в продаже имеются специальные составы, улучшающие электропроводность воды.

Электродные котлы.

Индукционные котлы – по своему строению напоминают трансформатор. КПД 98%. Считаются одними из самых долговечных и экономичных котлов.

Индукционные котлы.

Схемы отопительной системы с электрическим котлом

Отопительная электрическая система монтируется так же, как и любая другая. Единственное отличие – установка электрокотла и отсутствие дымоходов.

ВАЖНО – чем меньше объем теплоносителя, тем быстрее происходит нагрев и лучше энергоэффективность электрокотла. Самым оптимальным вариантом для монтажа системы можно назвать следующие комплектующие:

Электрокотел

Полипропиленовые трубы

Алюминиевые или биметаллические радиаторы.

Электрокотел устанавливается и в открытую, и в закрытую системы отопления.

При открытой, где используется открытый расширительный бак, не требуется установка манометров.

При закрытой, где используется мембранный расширительный бак, требуется установка манометров давления.

Для экономичной и слаженной работы электрокотла, в доме желательно установить датчик температуры воздуха в помещении, это позволит котлу перейти на более экономичный и щадящий режим работы.

Если котел не оборудован терморегулятором, то дополнительное оборудование (датчик теплоносителя) приобретается отдельно.

Схемы отопления

Двухтрубная система с верхней разводкойи естественной циркуляцией.

Двухтрубная система с нижней разводкой и принудительной циркуляцией.

Установка котла. Настенный котел.

Электрический котел

Группа защитных автоматов в пластиковом боксе, терморегулятор

Мембранный расширительный бак

Автоматический воздухоотводчик

Манометр

Группа безопасности – байпас

Подающая линия

Обратная линия.

При монтаже системы с электрическим котлом на обратку необходимо установить циркуляционный насос, что позволит быстрее распределять теплоноситель и способствует более экономичной и эффективной работе электрокотла.

Для электрокотла от обще домового распределительно щитка необходимо пробросить свою отдельную линию – электрический кабель. В обязательном порядке делается заземление. Желательно установить УЗО.

Рядом с котлом также устанавливается свои защитные автоматы С16 в пластиковом боксе.

Сечение кабеля выбирается исходя из мощности котла и наличию фаз. Для однофазного – трехжильный кабель(L, N, PE) , для трехфазного – пятижильный (L1, L2, L3, N, PE).

Мощность	Сечение кабеля для однофазных электрических котлов	Сечение кабеля для трехфазных электрических котлов

Расчёт мощности котла

Чтобы котел не работал на пределе своей мощности, выбирать оборудование необходимо с запасом, т.е. сделать запас мощности.

Запуск системы

Производить запуск отопительной системы можно только в том случае, когда соблюдены все условия правильного монтажа:

Котел подключен согласно схеме

Подключение электричества проведено по правилам эксплуатации электроустановок

Система полностью заполнена теплоносителем – водой

Давление манометра соответствует норме

Все узлы герметичны и протечки отсутствуют.

При первом запуске на теплорегуляторе выставляется минимальная температура. Когда все узлы прогрелись, в том числе и обратка, нет повреждений, мощность можно прибавить.

Еще одним из видов электроотопления являются – электрические теплые полы

Для монтажа данной системы приобретается необходимое оборудование для устройства теплых полов:

Маты с греющим кабелем

Терморегулятор, датчики температуры внутри помещений.




Трубы из нержавейки для отопления и фитинги

Приветствую, камрады! Вокруг электрических отопительных установок ходит много мифов, созданных недобросовестной рекламой. Сегодня я развею некоторые из них и расскажу, чем различаются между собой разные электрокотлы и как правильно подключить такой прибор.

Какими они бывают

В продаже можно встретить котлы трех типов:

1. ТЭНовые (на трубчатых электрических нагревателях). За нагрев отвечает батарея ТЭНов, помещенных в бак теплообменника;
2. Электродные . Вода греется текущим через нее током;

Благодаря растворенным в ней солям вода является электролитом - жидким проводником с высоким сопротивлением. При подаче на погруженные в нее электроды напряжения между ними возникает ток. Движущиеся в электромагнитном поле ионы при соударении с молекулами воды заставляют их двигаться быстрее, то есть вызывают нагрев среды.

1. Индукционные . Теплообменник — закрепленный в диэлектрической трубе ферромагнитный стержень. При протекании тока через намотанную на трубу катушку индуктивности в теле теплообменника наводятся разогревающие его вихревые токи.

Кроме собственно котлов, нынешние магазины отопительного оборудования предлагают электрические радиаторы - алюминиевые секционные батареи с собственными ТЭНами. Несколько таких радиаторов позволяют организовать отопление дома с распределенной нагрузкой на проводку: вместо одного прибора мощностью 6-24 кВт устанавливается несколько по 1-2 кВт.

Мифы

Реклама позиционирует как экономичные решения электродные, индукционные котлы водяного отопления и электрорадиаторы. Предпочтения по экономичности, разумеется, определяются тем, что именно продает рекламодатель. Типичный размер экономии 30-40%, что за сезон выливается в довольно значительную сумму.

Норма мощности отопления — 100 ватт на квадратный метр. Она может быть уменьшена только для зданий с качественной внешней теплоизоляцией.

Факты

Уважаемый читатель, если вы ищете экономичный электрокотел — это означает лишь то, что школьный курс физики забыт вами полностью. Реклама лжет.

Ни один прибор прямого нагрева не может быть более экономичным по сравнению с другими.

Почему? Это прямо вытекает из закона сохранения энергии. Если электроэнергия не преобразуется в механическую (то есть ваш котел или другие предметы вокруг него не подпрыгивают и не летают), у нее один выход - полностью превратиться в тепловую энергию. В нагрев.

Да, часть тепла не перейдет к теплоносителю, а рассеется в воздухе. Однако:

• Количество потерь определяется качеством теплоизоляции корпуса , а не типом нагревательного элемента;

• Оно послужит обогреву помещения, в котором установлен котел.

Я все еще не убедил вас? Хорошо, посмотрим на проблему с другой стороны.

Функция системы отопления — компенсировать утечки тепловой энергии через стены, вентиляцию, окна, пол и т.д. Количество утечек определяется:

1. Теплоизоляцией ограждающих конструкций. Тип котла, понятно, никак на нее не влияет;
2. Разницей температур по обе стороны наружных стен. Чем холоднее на улице и чем теплее в доме, тем больше тепла будет теряться. Опять-таки независимо от типа котла.

Подчеркиваю: тип источника тепла никак не влияет на требуемую мощность котла отопления.

Означает ли это, что между разными электрокотлами и электрическими нагревателями нет никакой разницы в плане эксплуатационных качеств?

Есть, и еще какая. Но к экономичности она не имеет отношения.

	Электрорадиатор : создает распределенную нагрузку на проводку и благодаря этому нетребователен к ее сечению.
	Индукционный котел : имеет небольшие габаритные размеры. Исключительно отказоустойчив, поскольку теплообменник лишен собственного нагревательного элемента, а расположенные вне рабочей среды катушка индуктивности и контроллер питания не подвержены деструктивным воздействиям воды и растворенных в ней солей. Работает с любыми теплоносителями.
	Электродный котел : требует периодической замены постепенно растворяющихся в воде электродов. Очень компактен. В качестве теплоносителя может использоваться только вода со строго определенным количеством солей (читай — питьевая вода ГОСТ Р 51232-98).
	ТЭНовый котел : страдает от отложений накипи на ТЭНах. Отличается от конкурирующих решений большими габаритными размерами: объем емкости бака-теплообменника ограничена снизу размерами ТЭНов.

В закрытой системе отопления накипи на ТЭНах электрического котла можно не опасаться. В объеме контура содержится ограниченное количество солей, и после их выпадения в осадок образование накипи прекратится.

Обвязка

Что должна включать схема обвязки электрокотла?

	Циркуляционный насос . Он заставляет теплоноситель двигаться по контуру, обеспечивая равномерный нагрев радиаторов.
	Расширительный бак. Его функция — вместить избыток расширяющегося при нагреве теплоносителя. Без бачка избыточное давление в контуре вполне может порвать трубы или теплообменник котла.
	Предохранительный клапан . Его задача — сбросить избыток теплоносителя в дренаж в аварийной ситуации (при закипании воды вследствие остановки насоса или в том случае, если вместимость расширительного бачка окажется недостаточной).
	Автоматический воздушник . Он отводит воздух, препятствующий циркуляции и создающий гидравлические шумы.
	Манометр. Нужен для визуального контроля давления.

Как правильно подобрать эти приборы в систему отопления с электрическим котлом? Инструкция — к вашим услугам.

Насос

Он подбирается по двум параметрам — напору и производительности.

Напор - параметр, которым в абсолютном большинстве случаев можно смело пренебречь. Его минимальное значение у младших моделей - 2 метра, и этого вполне достаточно для работы контура отопления частного дома любых разумных размеров.

Справка: напор в те же два метра заставляет работать системы отопления многоквартирных домов с десятками квартир и сотнями отопительных приборов.

Элеваторный (тепловой) узел многоквартирного дома. Перепад давлений между началом и концом отопительного контура — 0,2 кгс/см2, что соответствует напору в 2 метра.

Как подобрать производительность насоса?

Ее минимальное значение вычисляется по формуле Q=0,86R/Dt. Переменные в ней (слева направо):

• Производительность (м3/час);
• Тепловая мощность контура (суммарная мощность батарей или мощность котла) в киловаттах;
• Перепад температур между подающим и обратным трубопроводом (градусы).

В автономном контуре типичное значение Dt — 20 С.

Давайте, в качестве примера, вычислим производительность для мощности котла в 12 кВт при 70 градусах на подаче и 50 на обратке.

Q=0,86*12/20=0,516 м3/час.

Расширительный бачок

Питание

Как установить электрокотел в частном доме и подключить его к питанию?

Запитать его можно своими руками, не прибегая к услугам электрика. Правила подключения вполне обычны:

• Через розетку можно подключать маломощные котлы и электрорадиаторы до 3,5 кВт включительно;
• Отдельным проводом от щитка можно запитать прибор мощностью до 7 кВт. При этом сечение медного провода подбирается из расчета 10 ампер максимального тока (при 220 вольтах — 2,2 кВт мощности) на 1 мм2;
• К питанию напряжением 380 вольт рекомендуется подключать котлы мощностью 8 кВт и выше;
• Котел подключается через свой автомат . Ток срабатывания автомата должен лишь незначительно превышать максимальный рабочий ток.

Напомню: ток рассчитывается как частное при делении потребляемой мощности на напряжение питания.

Трубы

Какими трубами можно выполнять монтаж розлива и подводок к котлу и отопительным приборам?

Невысокие эксплуатационные температуры и умеренное рабочее давление допускают использование всех видов металлических, высокотемпературных пластиковых и металлопластиковых труб. Отдельно оговорить нужно лишь применение полипропилена:

• Трубы должны быть армированы алюминиевой фольгой. Она уменьшит удлинение трубопровода при нагреве воды в контуре;

Труба из полипропилена без армирования при нагреве с 20 до 70 градусов удлиняется на 6,5 мм. Алюминиевая фольга сокращает удлинение до 1,5 мм.

• На длинных прямых участках труб нужны компенсаторы — П-образные, кольцевые или сильфонные. Они не позволят розливу или стояку выгнуться при нагреве воды в трубах;

• Прямые участки крепятся подвижно , скользящими хомутами;
• В концах штроб при скрытой прокладке труб остаются зазоры . Они позволят трубе удлиняться, не разрушая заделку штробы.

Отопительные приборы

Выше я писал, что тип котла не влияет на экономичность системы отопления. А вот выбор отопительных приборов очень даже влияет.

Наибольшую экономию в связке с электрокотлом обеспечивает водяной теплый пол — помещенный в стяжку или под чистовое напольное покрытие трубчатый теплообменник. Он превращает в источник тепла всю поверхность пола.

Что это дает?

• Субъективный комфорт . Температуры распределяются в полном соответствии с известной пословицей: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде»;

Теплый пол — это комфортно.

• Снижение средней температуры в помещении. При конвекционном отоплении для того, чтобы нагреть воздух над полом до минимально комфортных +20, нужно поднять температуру под потолком до 28 — 30С; средняя температура составит 24 — 25С. В нашем случае при +22 на полу под потолком будет +18, что в среднем даст +20С. Снижение средней температуры в доме уменьшит дельту с улицей, а вслед за ней и теплопотери.

Можно обойтись и без посредничества теплоносителя, смонтировав кабельный или пленочный теплый пол. Такие системы обогрева подключаются к питанию через терморегуляторы и поддерживают постоянную температуру пола или воздуха вне зависимости от тепловой нагрузки на отопительную систему.

Выводы

Надеюсь, что мои рекомендации помогут читателю самостоятельно смонтировать электрическое отопление, сделать его безопасным и экономичным. Как всегда, дополнительные материалы вы найдете в видео в этой статье. Жду ваших дополнений. Успехов, камрады!

В холодное время года как никогда остро встаёт проблема обогрева дома. Одним из лучших решений этого вопроса можно считать установку электрического котла, который способен обеспечить комфорт и уют в любом помещении. Сегодня в продаже имеется множество моделей подобных агрегатов для отопительных систем разного типа. О том, как правильно выбрать и установить котел расскажем подробнее.

Электрический котел для дома является ключевым звеном обогрева помещения. Он служит в основном для подогрева и подачи воды в систему. Данный агрегат работает за счет превращения электрической энергии в тепловую. При этом у таких установок довольно высокий КПД – от 96 до 98%, что является самым высоким показателем среди всех существующих видов котлов отопления.

На сегодняшний день имеется несколько типов электрических котлов. Одним из них является реостатный котел, который ещё называется теновым. Мощность этой системы зависит от мощности основного нагревательного элемента.

К достоинствам этих котлов можно отнести:

• простоту монтажа,
• компактность,
• доступную цену,
• наличие датчиков регулирования температуры.

Из недостатков стоит отметить вероятность появления накипи на нагревательных элементах и необходимость часто менять тены.

Одним из видов электрических агрегатов ещё являются электродные котлы. Они работают за счет прохождения электричества через воду, что вызывает её нагрев. Подобные котлы известны своей безопасностью и компактностью. Если сравнивать их с теновыми, то на поверхности этого агрегата не образуется накипь. Это связано с тем, что молекулы воды при работе данной установки расщепляются на ионы.

Третий вид — индукционные котлы. Они имеют самый высокий показатель КПД. При этом в их конструкции нет нагревательных элементов. Тепло выделяют специальные материалы, основу которых составляют магнитные химические соединения. Эти котла безопасны, но имеют довольно высокую цену.

Учитывая все вышесказанное, отметим общие плюсы электрических котлов:

• При их работе нет отходов.
• Кроме того, они позволяют довольно легко регулировать температуру.
• Все они имеют достаточно высокий КПД.
• Можно без труда установить электрический котел в помещение. Для этого не нужно монтировать дымоход и вентиляционные системы.
• Помимо этого подобные агрегаты занимают немного места. К тому же нет необходимости в оборудовании специального помещения для них.
• Современные модели дают возможность выбрать котел, который сможет вписаться в интерьер любого дома.
• Кроме того, электрические котлы безопасны и экологичны.

Из минусов электрических агрегатов в первую очередь следует отметить их высокую стоимость. Кроме того, при возникновении перебоев электричества котлы прекращают работу, пока неисправность не будет устранена. Также нужно сказать, что в процессе эксплуатации такого агрегата на внутренних стенках оседает накипь, из-за которой расход электроэнергии только увеличивается. Хотя для них оборудовать отдельное помещение не нужно, но все же комната, в которой монтируется электрический котел отопления своими руками, должна быть качественно изолирована. Без этого будут большие теплопотери, что, естественно, ведет к увеличению расходов энергии.

Основы выбора котлов

Так как электрический котел устанавливается для обогрева помещения и от него зависит комфорт во всем доме, очень важно правильно его выбрать, учитывая все качественные характеристики той или иной модели. Делать это необходимо по таким техническим параметрам, как мощность, КПД установки, регулировка параметров мощности, комплектация.

Самым важным пунктом, конечно, является мощность. Она подбирается в расчете, что на 10 кв. м. должен приходиться 1 кВт. Если нужен двухконтурный котел и для отопления, и для горячей воды, то его мощность должна быть хотя бы на 30% больше. При отоплении дома электрокотлом лучше приобрести агрегат с мощностью немного больше, чем расчетные показатели. Дело в том, что возможна просадка мощности электросети. То есть при падении напряжения в сети мощность котла станет меньше номинальной.

Несколько ступеней регулировки позволяют контролировать мощность котла в зависимости от конкретной ситуации и климатических условий, что поможет немало сэкономить. Стоит сказать, что современные производители стремятся совершенствовать создаваемые ими агрегаты для отопления так, чтобы показатель потребления котлами электроэнергии постоянно снижался. Обычно это делается за счет установки специальной автоматики. Самым простым способом регулирования мощности является установка термостата. Он работает следующим образом – после достижения температуры теплоносителя (обычно это вода) до выставленного на приборе значения, цепь питания тена замыкается. Самую плавную регулировку температуры сегодня обеспечивают агрегаты, оснащенные микропроцессорным управлением.

Что касается комплектации, то она у котлов разных производителей зачастую сильно отличается. В тех агрегатах, которые имеют высокую цену, обычно присутствует расширительный бак, циркуляционный нанос, выносные датчики. Прежде чем покупать котел, нужно узнать, какую мощность сможет выдержать ваша линия электроснабжения. Получить такие данные можно в организации, которая обслуживает вашу электросеть.

Правила безопасности

Прежде чем заниматься установкой электрических котлов отопления, необходимо ознакомиться с основными правилами безопасности:

• Так, в первую очередь, прежде чем начать монтаж, нужно убедиться в том, что вы не забыли отключить электропитание.
• Кроме того, котел нельзя устанавливать рядом с источниками воды или водопроводом. Во время работ нельзя использовать запорную арматуру.
• Для любого электрооборудования, к которому относится и электрокотел, необходимо заземление. Его принято выполнять из медного провода. В нижней части корпуса агрегата имеется так называемая нулевая клемма, к которой провод заземления и подключается.
• Нельзя заниматься монтажом такого электрооборудования без разрешения на это спецслужб. Если в будущем понадобится ремонт котла, то доверяйте его только опытному электрику.
• Еще при выборе котла нужно убедиться, что его мощность подойдет для имеющейся электросети. Обязательно прочитайте инструкцию, которая идет вместе с оборудованием.

Как установить электрический котел

Электрические котлы хороши тем, что не имеют каких-то особых требования по установке. В частности, не нужно оборудовать отдельное помещение, а также нет надобности обустраивать специальный дымоход. Все это делает монтаж электрического котла довольно легкой задачей. Основное, что требуется — это наличие подходящей электропроводки. Еще до приобретения котла необходимо узнать, какая максимальная мощность вашей электросети. Ещё следует уточнить мощность счетчика. Если значение мощности меньше, чем у котла в совокупности с остальными электроприборами, то счетчик требуется заменить. Но это нельзя делать самостоятельно, только при участии службы энергосбыта.

Если электрокотел имеет мощность более 10 кВт, скорее всего, для его работы потребуется трёхфазная сеть. Если такой электросети нет, то тут два варианта: взять котел меньшей мощности или подключить дом к трехфазному электроснабжению, за что придется заплатить.

После этого нужна будет подходящая по сечению проводка, которая пойдет от счетчика к месту установки электрического котла отопления. Для этого рекомендуется использовать многожильные провода. Они меньше будут нагреваться из-за того, что имеют лучшую проводимость. Ещё стоит заострить внимание на том, что для трёхфазного питания хватает кабеля небольшого сечения, т.е. в этом случае распределение нагрузки на три провода идет более равномерно.

Воспользуйтесь данной таблицей:

В упаковке с котлом должно быть руководство, в котором указаны особенности подключения оборудования. Изучив материал, вы избежите ошибок при монтаже агрегата. Также стоит сказать, что не лишним будет узнать в месте продажи, на какие случаи распространяется гарантийное обслуживание оборудования, а на какие нет. Возможно, гарантия не будет больше действовать, если подключение котла вы будете осуществлять самостоятельно, а не при помощи специалиста, имеющего соответствующие сертификаты. В этом случае рекомендуется воспользоваться услугами мастера для подключения котла или искать другой котел.

Нет большой разницы в способе монтажа настенных и напольных электрокотлов, кроме способа их закрепления. Так, настенный, как видно по его названию, крепится непосредственно на стену, а напольный обычно монтируется на специально подготовленную площадку. Если вы решили устанавливать агрегат самостоятельно, а не нанимать для этой работы специалистов, то все же стоит прислушаться к тому, что они советуют. Так, например, рекомендуется обращать внимание на устройство электрического котла. И не забывайте, какую роль данное оборудование играет во всей отопительной системе.

Нередко такие аппараты используются только как резервные, а не основные источники тепла. Для систем закрытого типа требуется запорная арматура, которая, как правило, монтируется на отрезке трубы, идущей после расширительного бочка. Отопительный контур агрегатов электродного вида должен быть обязательно оснащен манометром.

Без инструментов с монтажом котла не справиться. Например, для проделывания отверстий под крепежи не обойтись без дрели. Для крепления котла потребуется монтажная пленка и металлические крепежи. Кроме того, понадобятся трубы, муфты, фланцы и кабель нужного сечения. В работе полезной будет электрическая схема котла.

Учтите, что стена, на которую планируется разместить агрегат, должна быть такой, чтобы она выдержала вес оборудования. Вполне возможно в будущем котел придется ремонтировать. Чтобы это было удобнее делать, сбоку и сверху необходимо оставить свободное пространство. Учитывайте это при выборе места крепления.

Очень важно, чтобы котел установился без перекосов. Этот момент можно во время монтажа контролировать строительным уровнем. Важно, чтобы стена, а точнее, материал из которой она изготовлена, был пожаростойким. Чтобы правильно разместить котел, обычно применяют монтажную планку. Когда дело дойдет до подключения электрического котла к трубопроводам, обязательно убедитесь, что они должны подходить под характеристики насоса.

В монтаже электрического агрегата нет ничего сложного. Тем не менее, нужно помнить некоторые тонкости этого дела. Так, котлы небольшой мощности обычно без проблем работают от обычной электросети на 220 вольт. Более мощным моделям необходима трехфазная сеть. В любом случае, важно правильно рассчитать сечение кабеля. Правильные вычисления подскажут, какой кабель нужен, чтобы он выдержал мощность котла и при этом мог успешно пропускать ток необходимой величины. После успешной установки электрокотла посредством фланцев и муфт, к нему надо будет подключить воду и трубопровод системы отопления.

Далее агрегат требуется подсоединить к электросети. Как подключить электрический котел? Важно, чтобы до этого были уже установлены подходящие по номиналу автоматы и УЗО. Ещё необходимо заранее заземлить котел. Вода в систему набирается только после включения агрегата. Когда это будет сделано, котел необходимо проверить на работоспособность.

Электрический котел: фото

Электрические котлы: видео