Боковое подключение. Как правильно подключить радиатор отопления в квартире.

Любая система отопления – это достаточно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго отведенную ему роль. А одним из наиболее важных элементов являются приборы теплообмена – именно на них возложена конечная задача передачи тепловой энергии или в помещения дома. В этом качестве могут выступать привычные радиаторы, конвекторы открытой или скрытой установки, набирающие популярность системы водяного подогрева полов – трубные контуры, уложенный в соответствии с определенными правилами.

В данной публикации речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их многообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале на эти темы – достаточно исчерпывающей информации. Сейчас же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей. Правильная установка приборов теплообмена, рациональное использование заложенных в них технических возможностей – это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет невысокая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его монтажу.

Что необходимо учитывать при выборе схем обвязки радиаторов?

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой достаточно несложную, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система или выполнена из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример – чугунные батареи), либо «одета» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

1 – Верхний коллектор;

2 – Нижний коллектор;

3 – Вертикальные каналы в секциях радиатора;

4 – Теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается лишь два выхода из четырех, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» во многом зависит эффективность работы установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно разобраться, какая же система отопления функционирует или будет создаваться в его доме или квартире. То есть он должен четко представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону направлен его поток

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».

Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше – это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.

Слева (поз.1) показана верхняя подача – теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема – с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.

Важно разобраться с этим вопросом – на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор – от направления потока зависит оптимальная схема врезки.

Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе. Для чего нужен , какими правилами руководствуются при его установке – читайте в специальной публикации нашего портала.

Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой – выход.

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки. Что важно знать об , как ее смонтировать своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже исходя из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы – отдельно на подачу и «обратку».

Если взглянуть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то сразу видны отличия.

Понятно, что зависимость температуры нагрева от места расположения радиатора в системе отопления – сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением врезанных в стояки патрубков. Единственное, что необходимо знать – это то, какой конкретно стояк выполняет роль подачи, а какой является «обраткой» – но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, при которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

Слева, хотя вроде бы стояков и два, показана однотрубная система. Просто по одной трубе осуществляется верхняя подача теплоносителя. А вот справа – типичный случай двух разных стояков – подачи и «обратки».

Зависимость эффективность радиатора от схемы его врезки в систему

Для чего говорилось все то. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что от взаимного расположения подающей и обратной трубы очень серьезно зависит теплоотдача радиатора отопления.

Схема врезки радиатора в контур	Направление потоков теплоносителя
Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей сверху

Такая схема считается наиболее эффективной. В принципе, именно она берется за основу при расчете теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть мощность батареи пори таком подключении принимается за единицу. Теплоноситель, не встречая никакого сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, через все вертикальные каналы, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Весь радиатор прогревается равномерно по всей своей площади.


Подобная схема – одна из наиболее распространённых в системах отопления многоэтажных домов, как наиболее компактная в условиях вертикальных стояков. Применяется на стояках с верхней подачей теплоносителя, а также на обратных, нисходящих – с нижней подачей. Вполне эффективна для небольших по размеру радиаторов. Однако, если количество секций велико, то прогрев может осуществляться неравномерно. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора – жидкость стремится проходить по пути наименьшего сопротивления, то есть через ближайшие ко вхожу вертикальные каналы. Таким образом, в дальней от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут значительно холоднее противоположных. При расчетах системы обычно исходят из того, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплоотдачи снижается на 3÷5%. Ну а при длинных радиаторах такая схема становится неэффективной или потребует определенной оптимизации (об этом будет рассказано ниже)/
Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху

Схема, аналогичная предыдущей, и во многом повторяющая и даже усиливающая присущие ей недостатки. Применяется в таких же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижней подачей - на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подается снизу. Потери в общей теплоотдаче при таком подключении могут быть еще выше – доходить до 20÷22%. Связано это ст тем, что замыканию движения теплоносителя через ближние вертикальные каналы будет способствовать еще и разница в плотности – горячая жидкость стремится вверх, и оттого тяжелее проходит на удаленный край нижнего подающего коллектора радиатора. Иногда это – единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общий уровень температуры теплоносителя всегда более высокий. Схема поддается оптимизации установкой специальных устройств.
Двухстороннее подключение с нижним подключением обеих подводок

Схема нижнего, или как ее еще часто называют «седельного» подключения – чрезвычайно популярна в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их максимально незаметными. Однако по теплоотдаче подобная схема – далека от оптимальной, и возможные потери эффективности оцениваются в 10÷15%. Самый доступный путь для теплоносителя в этом случае – это нижний коллектор, а распространение по вертикальным каналам идет в большей мере за счет разницы в плотности. В итоге верхняя часть батареи отопления может прогреваться значительно меньше нижней. Существуют определённые методы и средства свети этот недостаток к минимуму.
Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей снизу

Несмотря на кажущуюся схожесть с первой, самой оптимальной схемой, разница между ними – очень большая. Потери эффективности при подобном подключении доходят до 20%. Объясняется это – достаточно просто. У теплоносителя нет никаких стимулов свободно проникать на дальний участок нижнего подающего коллектора радиатора – за счет разницы в плотности он выбирает наиболее близкие ко входу в батарею вертикальные каналы. В итоге, при достаточно равномерно прогретом верхе, в нижнем углу, противоположном вхожу, весьма часто образуется застой, то есть температура поверхности батареи в этой области будет меньше. Подобна схема применяется на практике крайне редко – даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отвергнув другие, более оптимальные решения.

В таблице намеренно не упомянуто нижнее одностороннее подключение батарей. С ним – вопрос неоднозначный, так во многих радиаторах, предполагающих возможность подобной врезки, предусмотрены специальные адаптеры, которые по сути превращают нижнее подключение в один из вариантов, рассмотренных в таблице. Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительную оснастку, при которой нижняя одностороння подводка будет конструктивно видоизменена на другой, более оптимальный вариант.

Надо сказать, что существуют и более «экзотичные» схемы врезки, например, для радиаторов вертикального исполнения большой высоты – никоторые модели из этого ряда предполагают двухстороннее подключение с обеими подводками сверху. Но сама конструкция таких батарей продумана таким образом, чтобы теплоотдача от них была максимальной.

Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

Помимо схемы подключения радиаторов к трубам контура отопления, на эффективность работы этих приборов теплообмена серьезно влияет и место их установки.

В первую очередь, должны соблюдаться определенные правила размещения радиатора на стене относительно соседствующих с ним конструкциям и элементам интерьера помещения.

Наиболее типичное расположение радиатора – под оконным проёмом. Помимо общей теплоотдачи, восходящий конвекционный поток создает своеобразную «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению от окон более холодного воздуха.

Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составит порядка 75% от ширины оконного проема. При этом необходимо стараться установить батарею именно по центру окна, с минимальным отклонением, не превышающим 20 мм в ту или иную сторону.
Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другой преграды, расположенной сверху – полки, горизонтальной стенки ниши и т.п.) должно составлять около 100 мм. В любом случае, оно никогда не должно быть меньше, чем 75% от глубины самого радиатора. В противном случае создается труднопреодолимая преграда для конвекционных потоков, и эффективность батареи резко падает.
Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна составить около 100÷120 мм. При просвете меньше 100 мм, во-первых, искусственно создаются немалые сложности в проведении регулярных уборок под батареей (а это – традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха). А во-вторых – сама конвекция будет затруднена. Вместе с тем, и «задирать» радиатор слишком высоко, с просветом от поверхности пола 150 мм и более – тоже совершенно ни к чему, так как это приводит к неравномерному распространению тепла в помещении: в граничащей с поверхностью пола области может оставаться выраженная холодная прослойка воздуха.
Наконец, и от стены радиатор должен быть отнесён кронштейнами как минимум на 20 мм. Уменьшение этого просвета – это нарушение нормальной конвекции воздуха, а кроме того, на стене могут вскорости появиться хорошо заметные пылевые следы.

Это – ориентировочные показатели, которых следует придерживаться. Однако, для некоторых радиаторов существуют и собственные, разработанные производителем рекомендации по линейным параметрам установки – они указываются в руководствах по эксплуатации изделий.

Наверное, излишне объяснять, что расположенный открыто на стене радиатор покажет теплоотдачу намного выше, чем тот, который полностью или частично прикрыт теми или иными предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже способен понизить эффективность обогрева на несколько процентов. А если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных портьер на окнах, или, в угоду интерьерному оформлению, стараются прикрыть неприглядные, ни их взгляд, радиаторы с помощью фасадных декоративных экранов или даже полностью закрытых кожухов, то расчетной мощности батарей может и не хватить для полноценного обогрева помещения.

Потери теплоотдачи, зависящие от особенностей установки радиатора отопления на стен – показаны в таблице ниже.

Иллюстрация	Влияние показанного размещения на теплоотдачу радиатора
	Радиатор расположен на стене полностью открыто, или же установлен под подоконником, который закрывает не более 75% глубины батареи. В этом случае полностью сохранения оба основных пути теплопередачи – и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
	Подоконник или полка полностью перекрывают радиатор сверху. Для инфракрасного излучения – это не имеет значения, а вот конвекционный поток уже встречает серьёзное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
	В этом случае сверху не подоконник или полка, а верхняя стенка стеновой ниши. На первый взгляд – всё то же самое, но потери уже несколько больше – до 7 ÷ 8%, так как часть энергии будет понапрасну затрачена на прогрев весьма теплоемкого материала стены.
	Радиатор с фасадной части прикрыт декоративным экраном, но просвет для конвекции воздуха – достаточный. Потеря именно в тепловом инфракрасном излучении, что особо сказывается на эффективности чугунных и биметаллических батарей. Потери теплоотдачи при такой установке достигают 10÷12%.
	Радиатор отопления прикрыт декоративным кожухом полностью, со всех сторон. Понятно, что в таком что в таком кожухе имеются решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но и конвекция, и прямое тепловое излучение – резко снижены. Потери могут доходить до 20 – 25% от расчетной мощности батареи.

Итак, очевидно, что некоторые нюансы установки радиаторов отопления хозяева вольны изменить в сторону увеличения эффективности теплоотдачи. Однако, иногда место настолько ограничено, что приходится мириться с имеющимися условиями, касающимися как расположения труб контура отопления, так и свободной площади на поверхности стен. Другой вариант - желание скрыть батареи с глаз превалирует над здравым смыслом, и установка экранов или декоративных кожухов – дело уже решенное. Значит, в любом случае, придется внести поправки на суммарную мощность радиаторов, чтобы гарантированно добиться в помещении необходимого уровня нагрева. Правильно внеси соответствующие корректировки поможет расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор корректировки мощности отопления с учетом особенностей установки радиаторов

Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«Рассчитать параметры радиатора отопления»

НЕОБХОДИМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ, РАССЧИТАННАЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Укажите мощность, в киловатттах

ОСОБЕННОСТИ ВРЕЗКИ И ПОЛОЖЕНИЯ РАДИАТОРА

Тип врезки радиатора:

Особенности положения радиатора

Расчет может производиться для не разборного или для секционного радиатора.
Выберите направление расчета

Расчет проводится:

Паспортная тепловая мощность одной секции радиатора, Ватт

Одним из исходных параметров для проведения расчета является требуемая тепловая мощность, обеспечивающая компенсацию теплопотерь и поддержание в комнате комфортной температуры в самые суровые зимние холода. Это значение рассчитывается отдельно, исходя из специфики региона проживания, особенностей расположения дома и конкретного помещения в нем. Существует удобная методика такого расчета – с не можно познакомиться, перейдя по расположенной ниже рекомендуемой ссылке.

Необходимо рассчитать тепловую мощность отопления под конкретное помещение?

Удобный калькулятор позволит выполнить это быстро и точно. Найти его посетитель сможет в специальной публикации нашего портала, посвященной .

Обратите внимание, что при расчете требуемой теплоотдачи радиаторов предлагается два пути расчета. Если в планах приобрести неразборную модель, то выбирается пункт «А », и значение берется из соответствующей строки итогового результата – это минимальная тепловая мощность прибора, выраженная в киловаттах. В том же случае, когда вопрос стоит, сколько понадобится секций разборного радиатора, после выбора пункта «Б » появится дополнительное окно-слайдер, в котором необходимо указать паспортную тепловую мощность одной секции, соответствующую применяемому в системе отопления температурному режиму. При этом значение после проведения расчетов уже берется также из строки «Б », и оно покажет требуемое количество секций.

Примерная последовательность монтажа радиатора отопления

Осветить все возможные варианты установки радиаторов отопления в масштабах одной публикации – просто невозможно. Поэтому будет вкратце рассмотрен пример монтажа распространённых в наше время алюминиевых или биметаллических секционных батарей. В принципе, и со всеми другими последовательность будет примерно такая же, а необходимые нюансы обязательно указываются производителем в прилагаемой к изделию инструкции.

Что потребуется для подключения радиатора отопления

Для монтажа радиатора потребуется приобрести еще целый ряд комплектующих:

Любая секция радиатора таких типов имеет на коллекторе внутреннюю резьбу G1 (1 дюйм), причем слева – резьба левая, а с правой стороны – правая. Такое встречное направление витков необходимо для сборки секций в единую батарею с помощью ниппелей.

Значит, необходимы переходники, которые бы позволили перейти на обычную правостороннюю резьбу чаще всего применяемых для подводки размеров – ½ или ¾ дюйма. Эти переходники часто именуются футорками, а кроме того, можно встретить название «проходная пробка». Все это – одно и то же

Внутренний соединительный диаметр переходников выбирается в зависимости от используемых для подводки труб.

Как понятно из приведенных выше схем подключения, в большинстве случае используются только два входа. Значит, оставшиеся два необходимо будет заглушить. Для этого можно использовать обычные заглушки с внешней резьбой, соответствующей выбранному переходнику.

Вместо такого «набора» – футорка + заглушка, может применяться и обычная глухая пробка с соответствующей левой или правой резьбой 1G.

Две заглушки обычно не такие радиаторы не ставят. Намного разумнее на верхнем коллекторе вместо пробки смонтировать кран Маевского – несложное приспособление, которое позволит беспроблемно при заполнении системы теплоносителем, перед сезонным пуском или просто время от времени в ходе эксплуатации выпускать скопившийся в батарее воздух.

Если выбран вариант двухстороннего нижнего подключения, то кран Маевского обычно располагают по диагонали от трубы подачи.

К такому крану прилагается ключ, необходимый для выпуска воздуха. Это сделано просто для безопасности – чтобы ничьи «шаловливые ручки» не могла спокойно открыть кран и вызвать потоп в квартире.

Все перечисленный выше комплектующие можно приобрести по отдельности, однако, в магазинах широко представлены и готовые комплекты. Они включают полный набор проходных пробок (две пары), одну заглушку и кран Маевского с прилагаемым ключом. Кроме того, часто в такой набор включаются еще и кронштейны для подвеса радиатора на стене (оптимально, при средних размерах батареи, до 10 секций – три кронштейна). Такие наборы продаются для труб и ½, и ¾ дюйма.
Это – еще не все. Если делать все по уму, то есть предусмотреть возможность отключения радиатора от системы, например, для его профилактики, ремонта, замены, необходимо приобрести два крана – обычных шаровых. И лучше всего, чтобы краны были сразу оснащены муфтовым соединением с накидной гайкой-«американкой» – это предельно упростит последующие монтажные работы.

Штуцер с накидной гайкой будет запаковываться в футорки радиатора, кран – на трубу подводки, и состыковать узел уже не составит особого труда.

Если особенности системы отопления предрасполагают к установке регулировочных приспособлений (например, избыточная тепловая мощность центральной системы отопления или необходимость в точных регулировках в автономной системе), то вместо обычных шаровых кранов можно приобрести другие устройства.

Чтобы добиться точной балансировки и максимальной теплоотдачи от радиатора, регулирующий вентиль ставят и на выходе. В целях обеспечения сохранности произведенных настроек, имеет смысл для этих целей приобрести так называемый блок-кран, у которого регулировочный винт (под отвёртку или под шестигранник) закрыт заглушкой – чтобы, к примеру, ребенок не смог случайно сбить выставленное положение.

Как видно на иллюстрациях, и клапаны, и регулировочные вентили точно так же снабжены штуцером с разъемный соединением, тое есть их монтаж – ничуть не отличается от упомянутой выше установки крана. Как правило такие клапаны и вентили могут полностью перекрывать трубу, и надобность в дополнительных шаровых кранах отпадает.

Кстати, опять же есть возможность приобрести готовый термостатический комплект нужного диаметра и формы исполнения. Он обычно включает термоклапан, балансировочный вентиль и термостатическую головку.

Для его нужен и как работает терморегулятор радиатора отопления?

Недостаток тепла в помещениях – неприятная ситуация, но и излишняя жара от раскаленных радиаторов — также крайне негативное явление. Чтобы избежать этого, рекомендуется дополнить систему . Подробнее о них – в отдельной публикации портала.

Необходимые для подключения инструменты – это стандартный сантехнический набор: ключи рожковые или разводные, пакля и уплотнительная паста для подмотки резьбовых соединений. Для навешивания радиатора на стену необходим перфоратор, строительный уровень для разметки и контроля установки, рулетка или угольник, маркер или карандаш. Ну а подводка труб до их точки соединения с шаровыми кранами или вентилями термостатического регулирования – это уже отдельная история, которая выходит за рамки рассмотрения данной статьи. Здесь возможна масса вариантов как с типом прокладки труб (открытым или скрытым в стенах или полу), так и по технологии – будут ли использоваться стальные трубы ВГП, полипропиленовые, металлопластиковые или другие – все зависит от умений и предпочтений домашнего мастера.

Последовательность работ

Считаем, что радиатор собран – не требует переборки, перетяжки, добавления секций и других операций. В готовом виде он – с полностью свободными четырьмя выходами коллекторов.

В продажу алюминиевые и биметаллические радиаторы поступают закрытыми плотной полиэтиленовой пленкой. Не нужно спешить ее снимать – это можно сделать самым последним действием, чтобы случайно в ходе работ не поцарапать поверхность.

Начинают с очень ответственного этапа – разметки линий и точек для крепления кронштейнов. Стандартный способ подвески среднего по величине радиатора – это три точки: два кронштейна удерживают на весу батарею за верхний коллектор, и один, установленный по центру – фиксирует ее положение за нижний коллектор.

Вся сложность состоит в том, что при разметке необходимо соблюсти целый ряд условий.

— Во-первых, радиатор должен расположиться в намеченном месте с соблюдением теп правил, о которых уже говорилось, или в соответствии с рекомендациями производителя.

— Во-вторых, радиатор должен принять горизонтальное положение. Допускается небольшое отклонение – в сторону противоположную входу подачи, до 1 градуса, но если «завал» будет больше, то не исключены застойные явления в батарее.

Некоторые кронштейны (например, идущие в комплекте с радиаторами «Рифар»), позволяют провести корректировку их по высоте. А вот если применяются обычные крючки, то здесь нужна особая внимательность и осмотрительность.

— В-третьих, лицевая поверхность радиатора должна лежать в вертикальной плоскости.

— И, наконец, в-четвертых, если имеется старая жесткая подводка труб, и на нее остается расчет, то положение радиатора должно соответствовать и ей.

Одним словом, придется провести тщательные замеры, точную разметку, и лишь потом уже – крепление кронштейнов к стене. После их закрепления проводят примерку, и если есть необходимость – вносят возможные корректировки.

Кстати, если нет желания портить стену отверстиями, или в том случае, когда радиатор планируется к установке вдоль лёгкой перегородки, материал которой не предполагает больших нагрузок, то можно приобрети специальные стойки с кронштейнами.

Подобные стойки крепятся в нужном месте к поверхности пола любым приемлемым в конкретных условиях способом (дюбелями, анкерами или даже мощными саморезами). Стойки обычно оснащены регулируемыми по высоте кронштейнами, так что точно выставить радиатор по горизонтали – не составит особого труда.

Затем радиатор снимают, укладывают на удобный верстак – пора переходить к сборке сантехнической части.
Начинают с того, что еще раз согласовывают положение радиатора со схемой его подключения к трубам. Это необходимо для того, чтобы определиться, в какие футорки будут запаковываться штуцеры кранов (клапанов) с накидными гайками, а какие – будут глушиться пробкой и краном Маевского.

Рассмотрим на примере. Допустим, предполагается одностороннее подключение батареи справа с подачей сверху:

Верхний коллектор:

— Вход В1 – левая проходная пробка, в которую будет устанавливаться кран Маевского. Входящий в установочный комплект кран имеет собственное кольцевое уплотнение, так что подмотка паклей здесь не требуется.

— Вход В2 – правая проходная пробка, в которую запаковывается штуцер с «американкой» под шаровой кран или термоклапан.

Нижний коллектор:

— Вход В3 – левая глухая пробка, либо проходная, с последующей установкой на нее заглушки (также, как и кран Маевского, не требующей подмотки).

— Вход В4 – правая проходная пробка с запаковкой «американки», также под шаровой кран или под балансировочный вентиль.

Если все подготовлено, есть полная ясность, уда и что устанавливается, то дальнейшую запаковку радиатора проводят примерно так:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Пример – аналогичный показанной выше схеме: односторонняя подводка с правой стороны с подачей сверху. Регулировка радиатора не предполагается, поэтому на входах подачи и «обратки» в качестве запорных элементов будут применены обычные шаровые краны – принцип монтажа от этого нисколько не меняется. Монтажный комплект подготовлен к работе.
	Для начала рекомендуется обязательно проверить качество всех резьбовых соединений, плотность прилегания проходных пробок к торцам коллекторов радиатора (их обжимные «юбки» должны прилегать одинаково по всей окружности, без просвета). Для проведения такой проверки силиконовые кольца-прокладки, надетые на пробки, лучше временно снять. Снимать, конечно, следует с осторожностью, чтобы не растянуть и не порвать прокладку.
	Прокладки снимают и пока временно убирают в сторону.
	Пробку закручивают в резьбовое гнездо коллектора (в соответствии со схемой монтажа). Если и радиатор, и монтажный комплект – качественные, то футорка должна легко закрутиться до самого конца простым усилием руки. В данном случае проверяется пробка с правой стороны коллектора – она закручивается обычным порядком, вращением по часовой стрелке.
	Пробка должна равномерно по всей длине окружности, плотно, без просвета прилечь к торцу коллектора радиатора.
	Аналогичные проверочные операции проводятся на всех четырех выходах обоих коллекторов. С левой стороны радиатора пробки имеют левую резьбу, поэтому закручиваются по направлению против часовой стрелки.
	Если пробка не вкручивается или требует для этого чрезмерных усилий, или же в том случае, когда в закрученном состоянии нет плотного равномерного прилегания, необходимо устранить возможную помеху. Достаточно часто такие ситуации складываются из-за попадания капелек краски на первые витки резьбы, или из-за застывших потеков краски на торцевой части гнезда. В подобных случаях придется зачистить эти потеки ножом или наждачной бумагой. Редко, но все же случается, что резьбу на коллекторе радиатора даже приходится проходить метчиком соответствующего диаметра.
	Точно таким же образом проверяют «на сухую» и резьбовые соединения проходных пробок со штуцерами кранов, с заглушкой и краном Маевского. Все внутренние отверстия любых пробок, и левых и правых, имею единую обычную правую резьбу.
	Теперь необходимо запаковать штуцера с накидными гайками от шаровых кранов с соответствующими проходными пробками. Гайки-«американки» скручиваются с кранов, но обязательно должны остаться надетыми на свой штуцер. Производится уплотнение резьбового участка. Можно для этого использовать и фум-ленту, но все же подавляющее большинство сантехников предпочитают надежную подмотку из льняной пакли. Пакля наматываются по ходу резьбы, то есть, если смотреть со стороны штуцера – по часовой стрелке. Намотка на витки должна быть плотной, чтобы пакля не проскальзывала при соединении.
	Для надежной герметизации соединения подмотку сверху промазывают уплотнительной пастой типа «Unipak». Некоторые мастера предпочитают для этих целей пользоваться олифой. После промазывания подмотка приобретает вид плотного «кокона».
	Теперь можно наживить на пару витков штуцер с проходной гайкой.
	Далее, необходимо затянуть это соединение. Для фиксации штуцера при скручивании внутри него предусмотрены шлицы. Существуют специальные ключи для таких операций. Но если ключа нет – можно обойтись и без него.
	Необходимо вставить в полость штуцера металлический узкий предмет, который бы заклинил шлицы, не давая штуцеру проворачиваться. В показанном примере для этого использовано зубило, зажатое в тисках. Его плоский наконечник встал между шлицами, штуцер будет оставаться неподвижным, а затягивается станет проходная гайка с помощью обычного рожкового ключа на 32.
	Обтяжка проводится до получения надежного, хорошо уплотненного соединения. Затем точно такая же операция проводится со штуцером второго крана и соответствующей ему проходной пробкой
	В одну из оставшихся проходных пробок вкручивается заглушка. Те детали, что идут в монтажных комплектах, уже имеют собственное уплотнительное кольцо, то есть никаких подмоток паклей – не требуется. Вначале заглушка наживляется в пробку…
	…а затем затягивается с помощью двух ключей.
	Такая же операция проводится и с краном Маевского. Вначале – наживление с соответствующей пробкой…
	…а затем – затяжка.
	Все проходные пробки с установленными в них деталями готовы к монтажу непосредственно на радиатор отопления.
	Последовательность установки пробок на радиатор особого значения не имеет, и все они монтируются примерно одинаково. В данном случае мастер начал со стороны подачи. В первую очередь, одевается ранее снятое уплотнительное силиконовое кольцо.
	Затем пробка вкручивается вручную до конца в соответствующее гнездо коллектора радиатора. Опять же – соблюдается правило правой и левой резьбы, соответственно, для правой и левой стороны батареи.
	Подмотка и в этом случае– не нужна. При окончательном затягивании с помощью рожкового ключа на 32, силиконовое кольцо плотно обожмётся и даже несколько выступит по окружности соединения аккуратным ровным буртиком – это нормально.
	Та же операция, но уже снизу, со стороны подключения трубы «обратки».
	Аналогичные действия проводятся и на противоположной стороне радиатора. Сначала ставится уплотнение на пробку с краном Маевского…
	...и пробка затягивается в своем гнезде коллектора.
	Затем – последний выход закрывается пробкой с установленной на ней заглушкой.
	Всё, сам радиатор, в принципе, можно считать запакованным.

После этого радиатор можно смело нашивать на ранее установленные кронштейны, проконтролировав при этом лишний раз правильность расположения всех элементов обвязки, а также горизонтальность и вертикальность положения батареи.
На краны (на их резьбовую часть, противоположную накидной гайке), запаковываются необходимые элементы для соединения с отопительным контуром. Это могут быть фитинги под пайку полипропилена, пресс-фитинги для металлопластиковой трубы, резьбовой сгон для соединения со стальной трубой или даже просто стальной патрубок – если предполагается соединение с контуром с помощью электро- или газосварки.

Ну а затем останется выполнить окончательную прокладку и стыковку трубной подводки «по месту» и произвести врезку по выбранной технологии. Рассказывать об этих операциях не будем, так как это уже относится больше к общестроительным вопросам, и различных вариантов здесь может быть – очень много.

После врезки труб, в накидные гайки-«американки» вставляются уплотнительные прокладки – и производится окончательное герметичное подсоединение радиатора к подводке подачи и «обратки». На этом монтажные работы можно считать законченными. Останется проверить надежность всех соединительных узлов опрессовкой системы отопления – но это уже тема для отдельного рассмотрения.

Некоторые способы оптимизации подключения радиаторов к контуру отопления

Стремление владельцев жилья иметь максимальную отдачу от радиаторов отопления - вполне объяснимо. Вместе с тем, несложно понять и нежелание многих из них создавать в помещениях причудливые трубные конструкции, которые бы позволили выйти на наиболее оптимальную из возможных схему подключения батареи. Такие «загогулины» могут серьезно подпортить создаваемый интерьер

Во многих случаях есть более удобные решения, совершенно невидимые глазу. Это может быть как конструктивной особенностью самого радиатора, так и тем или иным дополнением в нее, которое можно установить самостоятельно.

Например, выпускаются батареи, которые внешне неотличимы от обычных, но в них внесены некоторые изменения под определённый тип врезки в контур. Рассмотрим на схемах.

Для начала, радиатор, предназначенный для двухстороннего нижнего подключения:

Изменение, кстати, очень небольшое – это всего лишь перемычка со стороны подачи между первой и второй секцией батареи. Весь поток теплоносителя, попадающий в радиатор, вынужден подниматься по вертикальному каналу первой секции вверх, а затем уже распределяться дальше. Получается, что радиатор начинает работать по самой оптимальной схеме диагонального подключения с верхней подачей.

Иногда бывает выгоднее обе трубы подводки разместить сверху (особенно это характерно для высоких вертикальный трубчатых радиаторов). В этом случае схема несколько видоизменяется.

В такой батарее перемычка стоит перед последней секцией на выходе. Получается, что теплоносителю необходимо, пройдя через все внутренние каналы секций, собраться в последней, чтобы по ней подняться наверх – к выходному патрубку. В итоге – опять же имеем все то же самое эффективное диагональное подключение.

В ассортименте некоторых компаний представлены целые линейки однотипных радиаторов под различные способы подключения. Это обязательно оговаривается в паспорте изделия.

Но подобные доработки можно провести и самостоятельно. Для этого выпускаются специальные клапаны, которые вкручиваются вместо проходной пробки в том месте, где по замыслу должна расположиться заглушка между первой и второй (или последней и предпоследней) секцией.

Так же, как и обычные проходные пробки, такие клапаны могут иметь левую или правую резьбу, быть рассчитаны на подключения к трубам ½ или ¾ дюйма. При запаковке радиатора подпружиненная клапанная часть перекроет проход для теплоносителя ровно на соединительном ниппеле – длина клапана рассчитана под конкретную ширину секции.

Существует вариант доработки и для одностороннего подключения радиаторов. В этом случае используется специальное приспособление, называемое удлинителем потока. Он представляет собой длинную трубку проходным диаметром обычно в 16 мм, закреплённую с внутренней стороны футорки. При сборке радиатора этот удлинитель оказывается по центру коллектора и заканчивается в области границы между последней и предпоследней секцией с противоположной стороны.

Как это работает?

В отличие от обычного бокового подключения, теплоносителю, чтобы выйти из радиатора в процессе циркуляции, необходимо достигнуть отрытого конца удлинителя, и только потом по этой трубке проследовать в трубу «обратки». В итоге общее движение жидкости в радиаторе вновь превращается в диагональное – наиболее оптимальное для эффективной теплоотдачи.

Такие удлинители можно приобрести в готовом виде – опять же, с выбором под правую или левую сторону установки.

Но несложно его изготовить и самостоятельно. Для этого потребуется приобрести не обычную, а специальную проходную пробку – с ее внутренней стороны имеется резьбовая часть, к которой можно накрутить трубку нужной длины и диаметра или, например, запаковать фитинг.

А в качестве самого удлинителя многие мастера используют обычную металлопластиковую трубу, отрезок которой уже несложно соединить с фитингом.

В настоящей публикации намеренно были выведены «за скобки» варианты одностороннего нижнего подключения радиаторов отопления. Просто потому, что тема эта достойна отдельного рассмотрения, так как для таких способов врезки либо применяют приспособленные к таким условиям (полностью или опционально) радиаторы, либо потребуется использование одного из многочисленных адаптеров. Следите за новинками нашего портала – эта проблема обязательно будет освещена.

В завершение же этой публикации – еще одна видеоинструкция по монтажу радиатора отопления модельной линейки «Rifar Monolit»

Видео: мастер-класс по установке радиатора отопления

Автор Николай Стрелковский, главный редактор

Пример подсоединения

Обеспечение дома или квартиры теплом - задача номер один в холодное время года. Поэтому каждый обыватель стремится первым делом создать эффективно работающую систему, которая была бы при этом экономически оправданной. А поскольку в основной своей массе системы отопления представлены радиаторным типом, вопрос о том, как правильно подсоединять батареи отопления - один из самых актуальных.

Для многих это ни о чем не говорит, особенно для тех, кто впервые сталкивается с проблемой обвязки отопительной системы. А вот тот, кто уже имел дело с созданием подобных схем, прекрасно понимает, о чем идет речь.

Классификаций типов обвязки и разводки трубной системы не так уж много, тем более, когда дело касается обвязки радиаторов. Поэтому разобраться в этом вопросе будет не очень сложно. Чаще всего именно разводка труб влияет на характер присоединения батарейных радиаторов. Поэтому необходимо рассмотреть классификацию различных систем отопления и установить, к какой из них лучше всего подходит то или иное подсоединение.

Классификация отопительных систем

Основной критерий разделения систем отопления - это количество контуров. По этому признаку все отопительные системы делятся на две группы:

Однотрубные.
Двухтрубные.

Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, где в промежутках установлены радиаторы отопления. Если дело касается одноэтажного строения, то это оправданный вариант, в котором можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя. Но чтобы температура оказалась равномерной по всем комнатам дома, надо предусмотреть некоторые меры. К примеру, нарастить секции на крайних в цепи радиаторах.

Оптимальный вариант для такой трубной схемы - это подсоединить батарею по методу ленинградки. По сути, получается, что обычная труба проходит по всем комнатам около пола, и в нее врезаются радиаторные батареи. В таком случае используется так называемая нижняя врезка. То есть радиатор подсоединяется к трубе через два нижних патрубка - в один теплоноситель входит, а из другого выходит.

Внимание! Теплопотери при таком виде подключения батареи составляют 12–13%. Это самый высокий уровень тепловых потерь. Так что перед принятием подобного решения взвесьте все за и против. Первоначальная экономия может превратиться в большие расходы в процессе эксплуатации.

Допустимые ошибки

В целом это неплохая схема подключения, которая себя оправдывает в небольших зданиях. А чтобы равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам, можно в нее установить циркуляционный насос. Вложение недорогое, причем прибор работает отлично и требует небольшого потребления электроэнергии. Зато обеспечивается равномерное распределение тепла по всем помещениям.

Кстати, однотрубная схема обвязки очень часто используется в городских квартирах. Правда, нижнее подключение батареи здесь использовать уже не получится. То же самое следует сказать и о двухтрубной системе.

Другие виды подключения

Есть более выгодные варианты, чем нижнее подключение, которые обеспечивают снижение теплопотерь:

Диагональный вид

Диагональное. Все специалисты давно пришли к выводу, что этот тип подключения идеален независимо от того, в какой трубной схеме обвязки он применяется. Единственная система, где невозможно использовать этот вид - это горизонтальная нижняя однотрубная система. То есть та самая ленинградка. В чем суть диагонального подключения? Теплоноситель движется внутри радиатора по диагонали - от верхнего патрубка к нижнему. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по всему внутреннему объему прибора, опускаясь сверху вниз, то есть естественным путем. А поскольку скорость движения воды не очень велика при естественной циркуляции, то теплоотдача будет высокой. Теплопотери в таком случае составляют всего лишь 2%.
Боковое, или одностороннее. Этот вид очень часто используется в многоквартирных домах. Подключение производится к боковым патрубкам с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид - один из самых эффективных, но только если в системе установлена циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах с этим проблем нет. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется устанавливать циркуляционный насос.

В чем преимущество одного вида перед другими? По сути, правильное подключение - это залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь. Но чтобы правильно подсоединить батарею, необходимо расставить приоритеты.

Возьмем, к примеру, двухэтажный частный дом. Что предпочесть в этом случае? Здесь несколько вариантов:

Двух и однотрубная системы

Установить однотрубную систему с боковым подключением.
Провести монтаж двухтрубной системы с диагональным подключением.
Использовать однотрубную схему с нижней разводкой на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

Так что варианты схем подключения всегда можно найти. Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещений, наличие подвала или мансарды. Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность отопительной системы придется учесть обязательно даже при таком вопросе, как правильное .

В одноэтажном частном доме правильно подключить батарею будет не очень сложно, учитывая длину отопительного контура. Если это однотрубная схема ленинградка, то возможно только нижнее подключение. Если же двухтрубная схема, то можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подсоединения одного радиатора к двум контурам - подачи теплоносителя и обратки. В этом случае чаще всего используется верхняя трубная разводка, где распределение по контурам производится в чердачном помещении.

Кстати, этот вариант считается оптимальным как в плане эксплуатации, так и при ремонтном процессе. Каждый контур можно отсоединить от системы, не выключая последней. Для этого в точке развода труб устанавливается отсекающий вентиль. Точно такой же монтируется и после радиатора на патрубке обратки. Стоит только перекрыть оба вентиля, чтобы отсечь контур. Проведя слив теплоносителя, можно спокойно заниматься ремонтом. При этом все остальные контуры будут работать в штатном режиме.

Классическая система

Многие считают, что вариант подключения радиатора не так важен, когда дело касается теплоотдачи. Ведь многое будет зависеть от выбранного типа источника тепла. К примеру, у биметаллических радиаторов отопления теплоотдача выше, чем у чугунных. Но представьте, что чугунные приборы установлены по диагональному принципу движения теплоносителя, а биметаллические по нижнему. В первом случае теплопотери составляют 2%, а во втором - 12%. Разница в потерях - целые 10%. Для отопительной системы это достаточно высокий показатель, который будет влиять не только на температурный режим внутри помещений, но и на количество потребляемого топлива. Для частных домов это очень важно.

Сегодня специалисты дают рекомендации, касающиеся повышения теплоотдачи приборов. Для этого на стене позади радиатора можно установить отражающую панель, например, обычный кусок ДВП, отделанный алюминиевой фольгой. Но учтите, что расстояние от стены до радиатора в этом случае должно быть минимум 1,5 см.

Заключение по теме

Какой же вывод? Правильное является важным критерием эффективной работы всей системы. От этого будет зависеть не только температура внутри комнат, но и расход топлива. А экономия сегодня стала основным показателем, от которого зависит благосостояние каждого жителя квартир и частных домов.

Однотрубная схема

По сути, это кольцо из труб, где центром является отопительный котел. Это самая простая схема разводки, которую лучше всего использовать в одноэтажных строениях, где применяется система с естественной циркуляцией теплоносителя. Или в многоэтажных зданиях с принудительной циркуляцией.

Скажем прямо - эта схема не самая лучшая, хотя очень экономичная в плане затрачиваемых для ее сооружения материалов. Но у нее есть один большой недостаток - невозможность регулировать подачу тепла. Устанавливать в такую схему какие-то контролирующие проборы проблематично. Поэтому в домах, где смонтирована именно однотрубная схема развязки, показатель тепловой отдачи равен проектируемой. Вот почему так важно правильно рассчитать данный показатель.

Внимание! Однотрубное отопление допускает лишь последовательное подключение радиаторов. То есть теплоноситель проходит все радиаторы один за другим, отдавая тепло. И чем дальше прибор расположен в цепи, тем меньше тепла ему достается.

Двухтрубная схема

В этой схеме присутствует два контура - подача и обратка. По первому контуру теплоноситель поступает на радиаторы отопления (алюминиевые, биметаллические, чугунные или стальные), а по второму он отводится к котлу. Но что удивительно, теплоноситель равномерно распределяется по всем батареям, что и является огромным плюсом этой схемы подключения.

Немаловажный момент - с двухтрубным подключением появляется возможность регулировать температуру в каждом отдельном радиаторе путем открытия или закрытия прохода в него. Здесь устанавливается обычный отсекающий вентиль, который позволяет увеличивать или уменьшать объем теплоносителя в каждой батарее.

Место установки

Казалось бы, место установки радиатора отопления уже давно определено. Ведь его основная функция - это отдача тепла. Но давайте смотреть шире на поставленную задачу. Установка радиаторов - дело серьезное. С их помощью необходимо создать определенные температурные нормы, которые будут влиять на оптимальный режим в квартире. А значит, их лучше всего устанавливать под окнами, откуда проникает холодный воздух, или около входных дверей. То есть отсекать зону холодного воздуха - это еще одна их задача.

И опять возникает «НО». Просто так взять и установить радиатор отопления под окном - это полдела. Существуют определенные нормы, которые необходимо принять во внимание. Правильное подключение радиатора отопления зависит во многом и от этих норм.

Что они в себя включают?

Во-первых, любые батареи - алюминиевые, биметаллические, стальные или чугунные - должны монтироваться горизонтально. Небольшое отклонение в 1 градус допустимо, но лучше выставить приборы точно по горизонтали.
Во-вторых, расстояние от радиатора до подоконника должно быть в пределах 10–15 см.
Практически то же расстояние должно быть от пола до батареи.
От стены до радиатора оно не должно превышать 5 см.

Именно эти нормы определяют максимально правильную и эффективную теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому принимайте их как руководство к действию.

Способы подключения радиаторов отопления

Теперь можно переходить к основной теме и рассматривать непосредственно подключение радиаторов отопления. Существует три способа, как правильно подключить .

Способ №1 - боковое подключение

Боковое подключение радиаторов

Самый распространенный вид подключения, когда дело касается системы отопления в городской квартире. В многоквартирных домах трубная развязка сооружается вертикально из квартиры в квартиру по этажам. Поэтому вертикальные контуры подачи и обратки называются стояками.

К ним батареи подключаются сбоку, отсюда и название. Чаще всего подключение проводят по схеме:

Подача - в верхний патрубок.
Обратка - в нижний.

Хотя это не столь принципиально, если вопрос затрагивает схему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Правда, специалисты утверждают, что данная схема была выбрана не зря. Если поменять местами патрубки на батареях, то эффективность и коэффициент полезного действия отопительного прибора снижается на 7%. Это существенный показатель, так что его придется учитывать при включении радиаторов в отопительную систему дома. В системе отопления вообще нет неважных показателей или моментов. Небольшое отклонение от нормы может привести к достаточно серьезным потерям и в тепле, и в топливе, а, соответственно, и в деньгах.

И еще один момент. Если количество секций в батарее РИФАР не превышает 12 штук, то боковое подключение к системе отопления оптимально. Если же количество секций больше, то применяется диагональное подключение, которое еще называют перекрестным.

Способ №2 - диагональное подключение

Диагональное подключение

Специалисты считают, что диагональное подключение является идеальным. Для этого подсоединяются следующим образом:

Подача - к верхнему патрубку батареи.
Обратка - к нижнему, но с противоположной стороны прибора.

То есть оба контура соединяются между собой через радиатор по его диагонали. Отсюда и название. Преимущество этого соединения заключается в том, что теплоноситель внутри радиатора распределяется равномерно, за счет чего и происходит отдача тепла по всей площади прибора. Именно таким способом достигается существенная экономия топлива.

Способ №3 - нижнее подключение

Этот способ подсоединить радиаторы РИФАР к системе отопления встречается крайне редко. С нижним подключением много проблем, и особенно это касается равномерного распределения теплоносителя по всем радиаторам. Такой вид используется в однотрубной схеме подключения, где радиаторы установлены последовательно, и теплоноситель движется по цепочке от одного к другому.

Нижнее подключение радиатора

Кстати, схема «Ленинградка» - одна из самых распространенных, если говорить об отоплении одноэтажного дома. По сути, это закольцованная труба, в которую врезаны радиаторы. Подключить их довольно просто - для этого из нижних патрубков отводятся трубы, которые врезаются в сам контур. Получается, что теплоноситель, двигаясь в контуре по замкнутому циклу, поступает в каждый радиатор. Но при этом чем дальше отопительный прибор располагается по направлению движения горячей воды, тем меньше ему достается тепла.

Что делать? Есть два решения данной проблемы:

Увеличить количество секций радиаторов, расположенных в дальних от котла комнатах.
Установить циркуляционный насос, который создаст внутри отопления небольшое давление. Именно оно позволит равномерно распределить горячую воду по помещениям.

Кстати, циркуляционный насос сразу делает систему энергозависимой. В этом есть свой минус. Все дело в том, что отключение электричества во многих загородных поселках - дело обычное. Так что проблема с нижним подключением остается. Но чтобы движение теплоносителя было эффективным даже при выключенном насосе, необходимо позаботиться об установке байпаса.

Заключение по теме

Итак, вы смогли убедиться в том, что подключение радиаторов (РИФАР и других типов) - дело непростое и очень серьезное. Считается, что в городских квартирах оптимальный вариант - боковое соединение. Если дело касается частного домостроения, то диагональная схема подойдет лучше всего. С нижним подключением слишком много проблем. К тому же практика и тестирование показали, что этот вариант при неправильном подходе к организации монтажного процесса отличается слишком большими тепловыми потерями - до 40%.

Факторы, влияющие на эффективность отопления

Эффективность работы отопительной конструкции зависит от нескольких факторов:

Разводка элементов отопительной системы . От правильности выполнения этой работы зависит степень и равномерность обогрева помещения, а соответственно величина денежных расходов, затрачиваемых на теплоснабжение дома или квартиры.
Выбор отопительного оборудования . Все, что необходимо для создания системы отопления, приобретается на основе профессионально выполненного расчета технических и финансовых показателей. Дело в том, что решение, как правильно соединить радиаторы отопления и выбор соответствующего оборудования способствует достижению максимальной теплоотдачи при минимальном расходе топлива.
Способ монтажа магистральных трубопроводов, нагревательного котла, циркуляционного насоса, соединение батарей отопления, регулирующих и запорных элементов. Неверно выполненная установка любого из звеньев отопительной конструкции может завершиться выходом из строя всей системы.
Наличие специальных знаний и навыков проведения работ, связанных с проектированием и монтажом конструкции теплоснабжения. Выполнять расчеты и определять схему отопления дома, в том числе вариант, как делать подсоединение радиаторов отопления в конкретном случае должны профессионалы в области теплотехники. Несмотря на то, что привлечение специалистов приведет к увеличению расходов на обустройство обогрева, экономить на этом не следует.

Выбор схемы соединения батарей отопления

Когда выбор типа нагревательного котла завершен, определяется схема соединения батарей отопления в доме. Она может быть однотрубной или двухтрубной.

Сама подводка радиаторов выполняется одним из трех способов:

нижним;
боковым;
диагональным.

Если при решении вопроса как подсоединить батарею отопления, была запланирована одностороння подводка труб, тогда количество секций на одном приборе не должно превышать число 12 для гравитационных теплосетей и 24 для систем, оборудованных циркуляционным насосом.

При необходимости установить большее количество секций, нужно использовать разностороннюю подводку трубопроводов к радиаторам отопления. При монтаже отопительных приборов, не следует забывать о пропускной способности прямой трубы и обратки, которая зависит от их диаметра и коэффициента шероховатости.

Эффективной теплоотдачи можно достигнуть при условии оптимального размещения батарей, а точнее при соблюдении расстояния установки приборов по отношению к стенам, напольному покрытию, окну и подоконнику.

Инструкция по монтажу и тому, как правильно подсоединить радиатор отопления, предусматривает такие нормы:

прибор должен находиться на расстоянии 10 - 12 сантиметров от пола;
его следует устанавливать не ближе 8 -10 сантиметров к подоконнику;
заднюю панель нельзя располагать ближе, чем на 2 сантиметра от стены;
при установке батарей необходимо предусмотреть регулировку степени их нагрева, причем и в ручном, и в автоматическом режиме. Для этого приобретают специальные терморегуляторы (подробнее: " ");
с целью проведения ремонта или замены радиатора следует предусмотреть задвижки, вентили и ручные краны. Они позволят отключить изделие от отопительной системы;
на приборы нужно поставить краны Маевского, такие как на фото. С их помощью удаляют воздух, попавший в систему.

Монтаж стальных или другого вида радиаторов выполняется в определенной последовательности:

осуществляют предварительную разметку для размещения кронштейнов, которые крепят к стене;
на приборы монтируют краны Маевского;
устанавливают разные запорные и прочие элементы - клапаны, заглушки, краны и регуляторы;
до того, как подсоединить радиатор отопления, его размещают на кронштейнах и выравнивают по горизонтальному уровню;
прибор подключают к трубопроводу при помощи переходных сгонок;
производят опрессовку и пробный запуск воды.

Последовательное соединение радиаторов отопления

При таком способе соединение батарей производится с применением одной трубы. Чаще всего, если требуется последовательное соединение радиаторов отопления, то для повышения мощности отопительных приборов и обеспечения достаточной степени обогрева помещения необходимо увеличивать количество секций к концу магистрали.

Способ последовательного подсоединения отличается неравномерным распределением тепловой мощности. В итоге первый из радиаторов нагревается гораздо сильнее последующих, а прибор, стоящий самым последним в схеме, будет едва теплым.

Несмотря на ряд неудобств, данный способ востребован по причине своей простоты, а корректировку нужной степени теплообмена проводят посредством наращивания нескольких секций батарей в разных местах отопительной конструкции.

Примеры подсоединения радиаторов отопления на видео:

От правильности подобранной схемы подключения радиаторов отопления в конкретном доме или помещении напрямую зависит ее эффективность. Хорошо, когда расход топлива минимальный, а в жилище тепло в самые холодные дни. Правильное подключение батарей способно обеспечить во всех комнатах комфортную температуру в любое время года.

Эффективная система отопления способна сэкономить средства на оплату топлива. Поэтому, занимаясь ее проектированием, следует взвешенно принимать решения. Ведь иногда совет соседа по даче или знакомого, рекомендующего такую систему как у него, совсем не подходит.

Бывает, что нет времени самому заниматься этими вопросами. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, работающим в этой сфере от 5-ти лет и имеющим благодарные отзывы.

Галерея изображений

Решив самостоятельно заниматься подключением радиаторов отопления, нужно учитывать, что на их эффективность прямое влияние оказывают следующие показатели:

размер и тепловая мощность отопительных приборов;
место их расположения в комнате;
способ подключения.

Выбор отопительных приборов поражает воображение неискушенного потребителя. Среди предложений настенные батареи из различных материалов, напольные и плинтусные конвекторы. Все они имеют различную форму, размер, уровень теплоотдачи, тип подключения. Эти характеристики нужно учитывать при монтаже отопительных приборов в систему.

Среди моделей отопительных приборов, представленных на рынке, лучше выбирать, ориентируясь на материал и тепловую мощность, указанную производителем

Для каждого помещения количество радиаторов и их размер будет отличаться. Все зависит от площади комнаты, уровня утепления внешних стен здания, схемы подключения, тепловой мощности, указанной производителем в паспорте изделия.

Места расположения батарей – под окном, между окнами, расположенными на довольно длинном расстоянии друг от друга, вдоль глухой стены или в углу комнаты, в прихожей, кладовой, ванной, в подъездах многоквартирных домов.

В зависимости от места и способа монтажа отопительного прибора, будут разные теплопотери. Самый неудачный вариант – радиатор полностью закрытый экраном

Между стеной и отопительным прибором рекомендуется установить теплоотражающий экран. Его можно изготовить своими руками, использовав для этого один из материалов, отражающих тепло – пенофол, изоспан или другой фольгированный аналог. Также, следует придерживаться таких основных правил монтажа батареи под окном:

все радиаторы в одной комнате располагаются на одном уровне;
ребра конвекторов в вертикальном положении;
центр отопительного оборудования совпадает с центром окна или находится на 2 см правее (левее);
длина батареи не менее 75% от длины самого окна;
расстояние до подоконника не менее 5 см, до пола – не меньше, чем 6 см. Оптимальное расстояние – 10-12 см.

От правильного подключения радиаторов к системе отопления в доме зависит уровень теплоотдачи приборов и потери тепла.

Выдержав основные нормы по размещению радиаторов, можно максимально предотвратить проникновение холода в помещение через окно

Бывает, что хозяин жилища руководствуется советами товарища, но результат получается совсем не такой, как ожидалось. Все сделано как у него, да только батареи не хотят греть. Значит, выбранная схема подключения не подошла конкретно для этого дома, не были учтены площадь помещений, тепловая мощность отопительных приборов или были допущены досадные ошибки при монтаже.

Особенности схем подключения

Существует принципиальное отличие в схемах подключения отопительных приборов в зависимости от типа разводки труб. Она бывает однотрубная и двухтрубная. Каждый из этих типов подразделяется на систему с горизонтальными магистралями или вертикальными стояками.

Галерея изображений

В зависимости от выбранного типа разводки будет отличаться вариант подключения батарей. Для однотрубной и двухтрубной систем возможно использовать боковое, нижнее, диагональное подключение отопительных приборов. Основная задача – выбрать оптимальный вариант, который сможет удовлетворить потребности конкретного жилища в необходимом количестве тепла.

Эти два типа разводки относятся к тройниковой системе подсоединения труб. Кроме нее выделяют коллекторные схемы. Их еще называют лучевой разводкой. Ее основная особенность заключается в прокладывании трубопровода по отдельности к каждому отопительному прибору. Недостаток – трубы проходят напрямую через помещения всего этажа и их потребуется достаточно много. Это повлияет на стоимость системы. Существенный плюс – они монтируются чаще всего в пол, не влияя на дизайн помещения.

Коллекторная или лучевая схема подключения радиаторов не нарушает общую концепцию дизайна помещения, а также используется для устройства системы «теплый пол»

Такой вариант, существенно увеличивающий расход труб, последнее время активно применяется при проектировании отопительных схем. Коллекторное соединение приборов отопления используется в системе «теплый пол». В зависимости от типа проекта она может служить как дополнительный источник отопления или основной.

Особенности однотрубной системы

Вид отопления, в котором все батареи подсоединяются в один трубопровод, называют однотрубным. Нагретый и остывший теплоноситель движется по одной трубе, поочередно поступая во все приборы. Важно для нее правильно подобрать диаметр, иначе труба не справится со своими обязанностями и эффекта от такого отопления не будет.

У однотрубной системы есть свои недостатки и достоинства. Многие начинающие мастера считают, что выбрав этот тип разводки, можно здорово сэкономить на монтаже отопительных приборов и труб. Но это заблуждение. Ведь для качественной работы системы потребуется правильно все подключить, учитывая массу нюансов. В противном случае в комнатах будет холодно.

Однотрубная система действительно способна экономить средства при использовании подающего вертикального стояка. Это актуально для 5-этажек, где выгодно монтировать одну трубу, чтобы уменьшить расход материалов. При таком варианте нагретая вода поступает по главному стояку вверх, распределяясь далее по остальным стоякам. Поочередно теплоноситель заходит в отопительные приборы каждого этажа, начиная с самого верхнего.

При однотрубной системе циркуляции теплоносителя теплая вода заходит в радиатор и возвращается обратно в одну и ту же трубу. Поэтому площадь последнего прибора должна быть больше

Чем ниже вода опускается, следуя по стояку, тем меньше становится ее температура. Эта проблема решается путем увеличения площади радиаторов на нижних этажах. Радиаторы однотрубной системы желательно оборудовать байпасами. Это даст возможность без проблем демонтировать отопительный прибор, например, для ремонта, не нарушая работоспособность всей системы.

В однотрубной системе горизонтальной разводки можно использовать попутное или тупиковое движение теплоносителя. Она хорошо работает для трубопроводов с общей протяженностью до 30 м. Оптимальное количество подсоединенных отопительных приборов в этом случае – 4-5 шт.

Двухтрубная разводка: основные отличия

Двухтрубная разводка предполагает использование 2 трубопроводов: один для прохождения нагретого теплоносителя (подача), второй – для остывшего, направляющегося обратно в нагревательный бак (обратка). В результате каждая батарея принимает воду примерно одинаковой температуры, что позволяет равномерно прогревать все комнаты.

Использование разводки из двух труб считается наиболее желательным. При таком присоединении отопительных приборов происходят наименьшие потери тепла. Циркуляция воды может быть попутной и тупиковой.

Эта система обслуживания радиаторов характеризуется удобной регулировкой их тепловой производительности.

Выбирая двухтрубную схему подключения батарей с принудительной циркуляцией, нужно обязательно установить клапан для выпуска воздуха

Многие мастера, самостоятельно монтирующие систему отопления своего дома, отзываются о двухтрубке неодобрительно. Основной аргумент – большой расход труб, что существенно удорожает проект.

При детальном рассмотрении этого утверждения выясняется, что при правильном подключении приборов и использовании оптимальных диаметров труб в частном доме система обойдется не намного дороже однотрубной. Ведь для устройства последней нужен больший диаметр труб и большая площадь приборов. На окончательную цену повлияет стоимость труб меньшего диаметра, лучшая циркуляция теплоносителя и минимальные потери тепла.

Подсоединение приборов для отопления в двухтрубной системе может осуществляться по диагонали, сбоку, снизу. Допустимо использование горизонтальных и вертикальных стояков. Самый эффективный вариант – диагональное подключение. Он позволяет максимально использовать тепло, равномерно распределяя его по всем отопительным приборам.

Галерея изображений

Боковое присоединение батарей

Боковое подсоединение используется в двух- и однотрубных разводках. Оно еще называется односторонним. Основная особенность – труба подачи и обратка монтируются с одной стороны батареи.

Такая система применяется в многоэтажных домах при вертикальной подаче теплоносителя. Главное условие – установка перемычки перед присоединением к трубопроводу, именуемой байпас, и кранов, чтобы была возможность снять радиатор, не нарушив всю систему.

Установка кранов на трубе, соединяющей радиатор с основным трубопроводом, облегчит в будущем его обслуживание. Если нужно покрасить или промыть прибор отопления, он без проблем снимается, не нарушая общую систему

Одностороннее подключение эффективнее всего работает при незначительной длине отопительного прибора – 5-6 секций. Присоединение радиаторов большой протяженности таким способом будет иметь большие теплопотери.

Специфика нижнего подключения

Схема, при которой используется нижнее подключение, чаще всего применяется для решения дизайнерских задач. Когда нужно скрыть трубы, вмонтировав их в стену или пол.

Производители приборов отопления предлагают различные модели и вариации радиаторов с нижним присоединением. В паспорте изделия указано, как правильно подключить конкретную модель батареи отопления. Внутри узла подключения радиатора есть встроенные производителем шаровые краны, позволяющие при необходимости его демонтировать. Такая информация позволяет своими руками установить приборы в систему.

Во многих современных моделях батарей схема подключения снизу предполагает циркуляцию воды как при диагональном присоединении. Для этого внутри радиатора устанавливается специальное препятствие, гарантирующее движение воды полностью по всему прибору. Только потом теплоноситель попадает в обратку

Диагональная схема подключения

Подключение по диагонали характеризуется минимальной теплопотерей. Его особенность – тепло подается с одной стороны прибора, проходит через все секции и выходит через отверстие другой стороны. Оно применяется для одно- и двухтрубных систем.

Этот вариант присоединения батарей можно реализовать двумя способами:

Теплоноситель заходит в верхнее отверстие прибора, циркулирует по нему и вытекает из нижнего бокового отверстия с другой стороны.
Вода поступает в нижнее отверстие с одной стороны и, пройдя по всему радиатору, выходит из его верхнего противоположного отверстия.

Диагональная схема эффективно работает при подключении длинных батарей, с общим количеством секций 12 шт и более.

Использование схемы диагонального подключения позволяет эффективно использовать довольно длинные приборы. Они одинаково хорошо прогреваются, обеспечивая хорошее нагревание помещения

Естественное или принудительное движение воды

Вариант подключения батарей зависит от того, какой тип движения воды или антифриза предполагается использовать для функционирования системы. Есть всего 2 варианта: естественная циркуляция и принудительная.

Первый вариант предполагает использование физических законов без покупки и установки дополнительных устройств. Подходит в том случае, когда теплоносителем выступает вода. Любая незамерзайка будет хуже циркулировать по системе.

Система состоит из котла, подогревающего воду, расширительного бачка, подающего и обратного трубопроводов, батарей. Вода, нагреваясь, расширяется и начинает свое движение по стояку, посетив по очереди установленные радиаторы. Охлажденная же вода из системы самотеком идет обратно в котел.

При таком варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливают с небольшим наклоном в сторону движения теплоносителя. Эта система является саморегулируемой, ведь в зависимости от температуры воды меняется и ее количество. Циркуляционный напор повышается, позволяя водице равномерно нагревать помещение.

При естественной циркуляции применяются двухтрубная и однотрубная схемы с верхней разводкой, двухтрубная с нижней. Такие способы подключения радиаторов к системе отопления выгодно использовать для небольших помещений.

Важно оборудовать батареи воздушными спускниками для удаления лишнего воздуха или установить на стояках автоматические воздухоотводчики. Котел лучше всего располагать в подвале, чтобы он находился ниже, чем отапливаемое помещение.

Схемы подключения радиаторов с естественной циркуляцией теплоносителя должна предусматривать незначительный уклон по направлению движения воды

Для домов площадь которых 100 м 2 и более предстоит менять систему циркуляции теплоносителя. В таком случае понадобится специальный прибор, стимулирующий движение воды или антифриза по трубам. Речь идет об установке циркуляционного насоса. Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения.

Устанавливается насос на подающем или обратном трубопроводе. Чтобы удалять из системы лишний воздух, предстоит в самой верхней точке трубопровода вмонтировать автоматические спускники или использовать батареи с кранами Маевского для ручного стравливания.

Применение насоса для принудительной циркуляции позволяет использовать в качестве теплоносителя антифриз. В таком случае нужно устанавливать расширительный бак закрытого типа, чтобы испарения не вредили здоровью жителей дома

Циркуляционный насос применяется в двух- и однотрубных схемах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительных приборов.

Радиаторы отопления: подключаем правильно

Вне зависимости от выбранного типа радиаторов и подходящей для них схемы подключения, важно правильно все рассчитать и смонтировать.

В каждом конкретном случае оптимальной будет своя система. Для дорогостоящих домов большой площади целесообразно обратиться к специалистам, которые могут предложить оптимальный проект. Это не тот вопрос, на котором нужно экономить.

В целях правильной установки и подключения отопительных приборов в со сложной проектной схемой лучше воспользоваться услугами профессионалов

Для небольших жилых домой можно самостоятельно выбрать подходящую схему и вмонтировать отопительные приборы. Обязательно нужно учитывать особенности своего жилища, правила установки батарей и целесообразность использования той или иной схемы.

При монтаже радиаторов не нужно забывать, что тип материала у самой батареи и труб должен быть одинаковым. Пластиковые трубы, подключенные к чугунным отопительным приборам принесут много проблем, испортив систему отопления.

Занимаясь самостоятельным монтажом батарей отопления, не следует забывать от установке шаровых кранов для стравливания воздуха и регулятора на входе

Видео по схемам подключения батарей отопления

Ролик об отличии естественной и принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления:

Видео, наглядно демонстрирующее отличия разных схем системы отопления:

Схема эффективного подключения батарей отопления при двухтрубной системе:

От выбора схемы подключения батарей для своего жилища напрямую зависит эффективность отопления. При правильном варианте минимизируются потери тепла. Это позволяет получить максимальный эффект при наименьшем использовании топлива. Монтаж батарей можно выполнять своими руками. Важно учитывать особенности своего дома, чтобы холодные батареи не помешали комфортной жизни в уютном доме.