Чем забить сваи на даче. Фундамент свайно-ленточный

Надёжное опорное основание дома обеспечивает его длительную эксплуатацию. Конструкция фундамента зависит от грунта, на котором он будет устанавливаться, и от степени обводненности участка. Пренебрежение любым из этих обстоятельств приводит к преждевременному износу фундамента вплоть до его полного разрушения. А это связано с потерей всего здания и понесённых на строительство затрат.

Как устроены свайные фундаменты

Конструкция фундамента всегда выбирается в зависимости от характера грунта на месте строительства. В ряде случаев самым надёжным и прочным будет именно сооружение на сваях различного типа.

Достоинства и недостатки свайных фундаментов

В реальных условиях строительства могут применяться различные виды свай. Но независимо от конструкции таких изделий можно выделить ряд преимуществ, которыми обладают фундаменты на свайных основаниях:

Основным недостатком свайного фундамента является усадка опорного основания. Результатом может быть перекос фундамента, ведущий к разрушению верхнего строения. Причины часто заключаются в неверной установке свай, когда их не заглубляют до стабильных прочных грунтов. Возможен также и ошибочный выбор вида опор, которые не подходят для характера грунта в месте строительства. Поэтому по вопросу подбора типа свай лучше проконсультироваться с опытным специалистом.

Некоторые виды свай, например, винтовые, стоят достаточно дорого, что также можно отнести к их относительным недостаткам.

Виды свайных фундаментов и их особенности

Свайно-забивные фундаменты

На слабонесущих грунтах необходимо использовать сваи, которые забиваются в землю до глубины расположения прочных пластов и объединяются между собой плитой или ростверком.

Забивные сваи имеют вид столбов квадратного сечения, изготовленных из бетона. На погружаемом в грунт конце отливается заострение. Погружение производится пневматическими или гидравлическими молотами. Такое опорное основание является наиболее прочным.

Вместо железобетонных изделий в качестве свай могут использоваться и другие материалы:

Деревянные столбы. Для них используется древесина твёрдых пород, такая как дуб, ясень, лиственница или сосна. Диаметр бревна под сваю должен быть более 18 сантиметров. Передний конец оснащается металлическим колпаком, задний - металлическим кольцом для предотвращения раскалывания при забивке. Недостатком таких свай является ограниченный срок службы. Но его можно увеличить, воспользовавшись защитными составами.
Металлические профили - балки, швеллеры и трубы. Эти изделия легче других погружаются в грунт на нужную глубину.

При забивке свай нужно контролировать скорость погружения при каждом ударе. Прекращение движения вниз свидетельствует о достижении опорной конструкцией твёрдых грунтов. В этот момент заглубление столба можно закончить. После установки всех свай по плану фундамента производится обрезка верхних концов до одного уровня.

Опасное явление при забивке сваи - прекращение погружения, когда опора утыкается в камень. Внешне это выглядит как достижение пласта нужной плотности. Но впоследствии камень может сдвинуться, и свая потеряет опору. Признаком такого положения может быть значительное отклонение по высоте забиваемой опоры от остальных. В таком случае сваю нужно извлечь и произвести разбуривание ствола.

При сооружении фундамента на пучинистых грунтах сваи соединяются неполным ростверком. Нижняя плоскость ростверка находится на расстоянии 15–20 сантиметров от земли. После отливки под неё насыпают слой песчано-гравийной смеси. Его назначение состоит в том, чтобы воспринимать и компенсировать нагрузку от вспучивающегося грунта.

Долговечность деревянных свай достигается обработкой защитными составами.

Металлические опоры для фундамента изготавливаются из различных горячекатаных профилей, таких как балки, швеллеры или трубы. Погружение этих свай требует значительно меньших трудозатрат по сравнению с бетонными. Кроме того, при необходимости удлинения опоры её можно приварить электросваркой. Долговечность металлических опор может быть значительно увеличена антикоррозионной обработкой поверхности.

При покупке свай нужно проверять качество материала визуальным осмотром и требовать предъявления сертификата качества. Не допускается наличие трещин, сколов и прочих механических дефектов на поверхности.

Свайно-монолитный фундамент

Другое название такого типа опорного основания «свайно-плитный» или СПФ. Оно является комбинацией двух видов фундамента - свайного и плитного. Поводом для использования такой развязки являются следующие обстоятельства:

Технология строительства

По сути, СПФ строится в два этапа:

Время полной кристаллизации фундамента составляет 28 суток, после чего строительные работы можно продолжить.

В жаркое время года фундамент нужно укрыть плёнкой и периодически, 1–2 раза в день, сбрызгивать его водой. Преждевременное высыхание воды в бетоне может привести к его растрескиванию .

Нужно отметить, что 85% нагрузки воспринимает свайная система, остальное приходится на плиту. Но этот элемент конструкции придаёт фундаменту устойчивость.

Количество свай для фундамента определяется протяжённостью основания и расстоянием между сваями. Обычно оно выбирается равным от 3 до 6 диаметров одной опоры. Например, для трубы диаметром 400 миллиметров оно составит 1,2–2,4 метра. Можно выбрать среднее значение таким образом, чтобы расстояние было одинаковым. При этом нужно помнить о распределении нагрузки.

Устанавливаем свайный фундамент из асбестовых труб

Такая конструкция выбирается из соображений экономии для строительства вспомогательных зданий хозяйственного назначения, таких как:

сарай;
хозблок;
летняя кухня;
мастерская;
гараж без смотровой ямы и другие сооружения подобного назначения.

Основой фундамента для таких зданий являются сваи из асбестовых труб. По результатам разведочного бурения определяется их количество и глубина погружения. Одним из весомых доводов в пользу применения такой конструкции фундамента является строительство на площадке с уклоном.

Монтаж фундамента

Эта операция заключается в установке плит перекрытия на свайное основание. Для этого обычно применяются ребристые плиты, которые при меньшем весе близки к сплошным по несущей способности. Установка плит производится с использованием грузоподъёмной техники. Для небольших зданий можно применять пустотные плиты толщиной до 15 сантиметров.

Нужно отметить, что для таких конструкций более применим комбинированный фундамент с ростверком. Это дороже, но надёжнее.

СК "Установка Свай" занимается возведением фундаментов на железобетонных сваях. Мы готовы обустроить надежный фундамент под ключ по минимальной в Москве стоимости, выполнив все работы в строгом соответствии с требованиями СНиП в минимальные сроки. Для сотрудничества с фирмой заполните форму "Оставить заявку", расположенную в нижней части сайта.

В данной статье приведена детальная инструкция по собственноручному монтажу фундамента из буронабивных свай . Мы рассмотрим все этапы создания основания - от его проектирования и разметки до заливки свай и их обвязки железобетонным ростверком.

Самостоятельное Проектирование фундамента

Первым этапом обустройства любого свайного фундамента является его проектирование, в процессе которого необходимо определить несущую способность железобетонной опоры и совокупные нагрузки на фундамент, и исходя из них высчитать требуемое число свай для возведения дома.

Важно : грузонесущие свойства сваи всегда определяются "по грунту", поскольку несущие характеристики бетона как материала превышают аналогичные показатели почвы. К примеру, 1 кв. см. бетона М100 выдерживает нормативную нагрузку в 100 кг/кв.см, тогда как 1 см2 преобладающего в Московском регионе глинистого грунта держит не более 6 кг/см2.

Рис 1.1

Чтобы узнать грузонесущие свойства грунта необходимо проводить геодезические изыскания на строительной площадке. При их реализации бурятся геодезические скважины, из которых берутся пробы грунта для лабораторного анализа. Цена услуги зависит от глубины разработки грунта - от 2 до 3 тыс. за 1 погонный метр скважины (в цену включена стоимость лабораторных работ).

Мы предлагаем вам усредненный расчет грузонесущих свойств свай по распространенному в Москве глинистому грунту. В таблице приведены характеристики типичных для индивидуального строительства свай диаметром 15-40 см.

Рис 1.2

Чтобы определить число свай в фундаменте вам необходимо рассчитать общую массу здания, что делается посредством умножения площади конструктивных элементов строения на нормативный вес стройматериалов, приведенный в следующей таблице:

Рис. 1.3

К полученной массе здания добавляются следующие нагрузки:

Полезная эксплуатационная нагрузка - 100 кг на кв.м. перекрытий дома (цокольного и междуэтажного);
Снеговая нагрузка на кровлю (зависит от региона строительства).

Рис. 1.4: Карта снеговых нагрузок РФ

Итоговая сумма нагрузок умножается на 1.2 (коэффициент надежности), после чего полученный результат делится на грузонесущую способность одной сваи. Тем самым определяется требуемое число опор в основании.

Схема размещения свай составляется следующим образом:

Минимальное расстояние между опорами - 1 м., максимальное - 3 м;
Обязательно наличие свай в точках стыковки стен по углам здания и в местах соединения внутренних и внешних стен;
Углубляются опоры ниже глубины промерзания почвы в данном регионе (во избежание негативных нагрузок от пучения грунта).

Рис. 1.5 : Карта промерзания почвы в регионах России

Подготовительные работы

Перед началом монтажа фундамента необходимо приобрести требуемые расходные материалы - бетон, арматуру и строганные доски для монтажа опалубки под ростверк. Нормативный расход бетона и арматуры на типовые конфигурации буронабивных свай приведен на рисунке 1.1

Чтобы собственноручно построить буронабивной фундамент вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Для разметки - арматурные стержни, строганные доски и бруски, строительный шнур либо бечевка, саморезы, уровень, рулетка;
Для монтажа ЖБ свай - бетономешалка, лопаты, ручной бур, ведра, рулонный рубероид, скотч, тачка для вывоза земли;
Для создания армокаркасов: сварочный аппарат, болгарка, арматурные стержни (рифленые, диаметром 12-15 мм, и гладкие, 8-12 мм. в диаметре);
Для ростверка - товарный бетон в необходимом количестве, доски для опалубки, ножовки, гвозди и саморезы, электродрель, провило, гидроизоляционный материал ростверка для укрытия после заливки.

Важно : первоначально необходимо подготовить строительную площадку - убрать поверхностную растительность, мусор, камни и валуны, которые могут мешать проведению работ. При наличии уклонного рельефа площадка выравнивается по одному уровню.

Разметка фундамента своими руками

Для разметки основания необходимо сбить обносочные щиты из строганных досок и брусьев. Конструкция состоит из двух горизонтальных поясов, первый из которых используется для разбивки нулевого уровня свай (их высоты), второй - для разбивки верхней грани ростверка.

Рис. 1.6

Первоначально размечаются базисные линии фундамента (контуры стен здания)- от ориентира (забора либо границы участка) отсчитывается расстояние и устанавливается обноска первой стены, между щитами натягивается бечевка (нить фиксируется с помощью вкрученного в доску самореза).

Перпендикулярно к проложенному контуру размечается смежная стена. Прямой угол проверяется посредством египетского треугольника (на пересекающихся шнурках отступается расстояние в 3 и 4 метра, делается пометка изолентой и вымеривается длина диагонали - при правильном угле ее длина составляет 5 метров).

Рис. 1.7

Далее аналогичным образом размечаются две оставшиеся стены. На расстоянии толщины ростверка на обноске устанавливается второй шнурок, определяющий внутренний контур стен. Положения свай размечаются согласно их проектному расстоянию друг от друга - устанавливаются обносочные щиты и от пересечения бечевки опускается отвес, под точкой которого забивается арматурный колышек, определяющий место монтажа сваи .

Монтаж буронабивных свай своими руками

После разметки фундамента натянутая бечевка демонтируется и оставляются лишь колышки в местах обустройства свай. Технология создания опор реализуется в следующей последовательности:

С помощью ручного бура разрабатываются скважины под сваи . Имеет смысл пройти все скважины за раз, чтобы в дальнейшем за один заход залить опоры бетоном;
Из рулонного рубероида формируется цилиндр, равный диаметру сваи, который скрепляется с помощью скотча. Цилиндр в данному случае выступает в качестве опалубки сваи, поэтому его высота должна равняться полной длине железобетонной конструкции (при необходимости - выступать из скважины). После создания опалубка размещается внутри полости;

Рис. 1.8

В скважины вставляются арматурные прутья в количестве 4-8 штук (зависит от диаметра сваи). Стержни погружаются в грунт так, чтобы почва их надежно фиксировала. Длина арматуры должна быть больше длины сваи на 30-40 см, выступы необходимы для стыковки с армокаркасом ростверка;
В подготовленные скважины заливается бетонная смесь (используются марки бетона М200 либо М300). Смесь можно готовить самостоятельно посредством бетономешалки либо заказать товарный бетон в необходимом количестве;

Рис. 1.9

После заливки бетон штыкуется арматурой, что необходимо для удаления из смеси образовавшейся в ней полостей воздуха.

Важно : сформировав бетонное тело свай необходимо выжидать 20-30 дней перед последующими работами, на протяжении которых конструкции набирают нормативную прочность.

Самостоятельный Монтаж железобетонной обвязки

Перед обустройством ростверка необходимо восстановить демонтированные для монтажа свай базисные линии на обноске. Бечевка в данном случае натягивается по верхнему горизонтальному поясу, отвечающему за уровень ростверка.

По контурам обвязки устанавливается опалубка из дерева. Первоначально нужно установить U-образные несущие элементы из бруса между буронабивными сваями, после чего сбитыми в щит досками обшивается наружный контур опалубки.

Рис. 2.1

После формирования стенки опалубки укрываются гидроизоляционным материалом и начинаются работы по установке армокаркаса. На выступающей из свай арматуре фиксируются горизонтальные стержни, поднятые на 5-ти сантиметровую высоту, к которым привариваются предварительно подготовленные прямоугольные хомуты.

Рис. 2.2

Боковые контуры хомутов в данном случае выполняют функцию поперечного армирования. Количество продольных поясов выбирается исходя их ширины ростверка, для обвязки стандартной ширины в 40 см. используется 4 пояса.

Важно : каждая сторона арматурного каркаса должна размещаться на расстоянии в 5 см. от стенок опалубки, поскольку при выходе арматуры из бетонного тела каркас будет подвергаться ускоренной коррозии.

Верхний контур продольной арматуры приваривается к поперечным хомутам. Особое внимание уделите укреплению угловых соединений - перекрестная стыковка тут не допускается.

Свайно-ленточный фундамент – разновидность для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Достоинства свайно-ленточного фундамента

Невысокая цена;
Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения специальной техники;
Возможна установка на участках с любым рельефом;
Отлично противостоит пучению и сезонным подвижкам почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта. Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце. Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.

Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.

Технология выполнения

Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.
В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.
Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.
Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.
После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и . Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.
Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.
Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.
Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.

Для устройства некоторых типов фундамента требуется забивка свай. Данная технология на сегодняшний момент является очень востребованной и популярной в строительстве малоэтажных строений.

Материалы свайного типа подразделаются на несколько категорий, при этом каждый вид имеет свои особенности углубления в грунт, различия в структуре и внешнем виде, а также отличительные эксплуатационные характеристики.

Разновидности свай

Если рассматривать все категории свайных фундаментов, забивные считаются одними из наиболее прочных и надёжных. Они относительно крепко держатся в грунте, поэтому и применяются для монтажа тяжелого ростверкового основания.

Кроме этого, такая технология признаётся самой старой и распространённой во всём мире. На настоящий момент различают 3 категории свайных фундаментов:

Общестроительный. Широко использующийся для частного сектора.
Мостовой. Применяющийся для возведения конструкций мостов.
Электротехнический. Для монтажа каркаса гидроэлектростанций.

Опоры с квадратным сечением очень популярны

Все они отличаются друг от друга, отталкиваясь от характеризующих особенностей материала, из которого они изготовлены: железобетон, металл, древесина. Дополнительно присутствует классификация по типам арматуры (с напряжением или без него), а также по поперечному сечению (круглые полнотелые, полые или прямоугольные).

Технология для изготовления при этом может быть использована сборная или монолитная. Широкую популярность получили опоры квадратного сечения. При этом нужно правильно сделать выбор между видом арматуры, использовать элементы с напряжением или без.

Следует учитывать, что забивание свай с напряжением отличается высоким противодействием образованию трещин, большой величиной нагрузки на одну единицу, а также устойчивостью к переменным нагрузкам и работам в неблагоприятных гидрогеологических условиях.

Требования ГОСТ

Фундамент является капитальным строением, напрямую отвечающим за целостность несущих стен любого строения, поэтому для подбора материалов, применяемых для его монтажа, требуется строгое соблюдение официальной документации, характеризующей характеристики изделий.

Материалы деревянных изделий подбираются по соответствию с ГОСТ 9463-88. Для железобетонных существует широкий перечень нормативной документации:

ГОСТ 1980479-2012 – общая техническая информация.
ГОСТ 19804.4-78 – прямоугольные сплошные не армированные.
ГОСТ 19804.2-79 – прямоугольные сплошные с арматурой, расположенной поперёк.
ГОСТ 19804.3-80 – прямоугольные сплошные с закруглённой полостью и арматурной сетью.
ГОСТ 19804.5-83 – пустотелые, закруглённого сечения.

Согласно требованиям ГОСТ 23009, все изделия обозначаются маркировкой, состоящей из буквенно-цифровых групп с разделением дефисом. Исследование и расчёт, направленный на вычисление несущей характеристики забивных свай, определаются по требованиям СНиП № 2.02.03.85.

Различия по материалу и внешнему виду

Металлические сваи распространены в индивидуальном строительстве

Как говорилось ранее, забивные сваи могут быть выполнены из 3 видов строительного материала: дерево, металл и железобетон. Первые изготавливаются из твёрдой породы дерева: кедра, дуба, лиственницы. На конце устанавливается конический наконечник, надетый на забиваемый конец сваи.

Верхняя часть стягивается с помощью кольца, предохраняющего древесину от растрескивания от удара молота. Изделия такого типа встречаются длиной до 15 м и шириной до 0,4 м. Если этого требует ситуация, могут применяться комплекты из нескольких деревянных опор, связанных вместе и забиваемых, как один элемент.

Металлические сваи являются самыми распространёнными в современном индивидуальном строительстве. Уникальность заключается в большем сроке эксплуатации по сравнению с деревом и простотой забивки по отношению к железобетону. Зачастую они изготавливаются самостоятельно, а забиваются в почву с помощью обычного молота.

Возведение свайного фундамента с использованием железобетонных изделий различается по внешним характеристикам: разный диаметр и форма столба: квадрат, прямоугольник, круглые или двутавровые опоры.

Перед тем как вбивать её в грунт, следует визуально оценить целостность конструкции и убедиться в отсутствии сколов, трещин, деформаций и других нарушений покрытия.

Методика углубления свай

Широкие географические диапазоны строительства, освоенные в современное время, позволяют говорить о нескольких методиках монтажа свайного фундамента. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и отличается применяемой для этого спецтехникой. Среди многочисленных способов можно выделить 4 основных:

ударный;
вдавливание;
вибровдавливание;
лидерное бурение.

Конкретный метод определяется специалистами и зависит от архитектурной специфики строения, рельефа и особенностей грунта на земельном участке, климатических и атмосферных условий региона.

Ударный способ

Технология считается одной их наиболее распространённых. Используется как в промышленном, так и в частном строительствах.

Углубление сваи происходит путём амплитудных ударов молотом (копром).

В настоящее время существует широкий выбор машин для выполнения работ такого направления, различающихся своими характеристиками. Ознакомиться с некоторыми из них можно в таблице, размещённой ниже.

Забивка свай своими руками

Кроме этого, ударная технология – единственная в своем роде, которую можно использовать без применения спецтехники. Сделать простое устройство, которое будет выполнять удары по свае, не так сложно. Выглядит оно следующим образом:

Собирается тренога. Материал её изготовления не принципиален, это могут быть брёвна, трубы, брус.
На неё подвешивается 2 – 3 металлических или бетонных блока, выполняющих роль противовеса.
Тяжёлый стальной прямоугольник – молот. Одна его сторона должна быть ровной.
2 троса перебрасываются через блоки и служат для поднятия металлической балки.

Методика проста, молот поднимается на максимальную высоту и фиксируется. Внизу устанавливается свая, которая растягивается в вертикальном положении. Трос, удерживающий балку, отпускается, груз в свободном падении ударяет сваю, которая, в свою очередь, входит в грунт. О том, как забить сваи своими руками, смотрите в этом видео:

Процедура повторяется до достижения нужного результата.

Для облегчения процесса можно установить на барабан электрический двигатель, который будет выполнять поднятие молота путём накручивания троса на специальный шкив, подключенный через редуктор.

Вдавливание

Вдавливание свай — самый дорогой метод углубления

Такой способ углубления фундаментных свай считается одним из самых редких и дорогостоящих.

Его уникальность заключается в том, что применяется многотонная спецтехника, которая фиксирует элемент в замке, и, перенося на неё свой вес, втыкает её в грунт.

Преимущественно используется при относительной близости к другим строениям и во время реконструкций зданий, когда нет возможности воспользоваться другим видом свайной техники.

Вибровдавливание

Такая методика выполняется с использованием вибромолота. Пружинные агрегаты пользуются наибольшей популярностью, принцип их работы заключается в следующем. Осуществляется вращение валов с дисбалансом в свободном направлении. При этом, вибровозбудитель колеблется с определённой периодичностью. Достигнув минимального зазора между сваей и молотом, последний совершает удар по наконечнику, вгоняя изделие в грунт. О том, как происходит погружение свай этим способом, смотрите в этом интересном видео:

Уникальность машин заключается в том, что есть возможность регулировки силы удара вибромолота и соответствующего увеличения величины вдавливания опоры. При этом, необходимо соблюдать строгие требования, заключающиеся в том, чтобы вес молота был не менее чем в 2 раза меньше веса сваи.

Второй метод с использованием вибрации основан на взаимодействии со статическим пригрузом. Машина условно делится на 2 половины: задняя с генератором и двухбарабанной лебёдкой, а также передняя с направляющей стрелой и блоками, через которые проходит трос от молота к лебёдке. Находясь в рабочем положении, молот опускается вниз и соединяется со сваей, захватывая её в замок. При включении механизма скреплённые элементы опускаются вниз под собственным весом и воздействием вибропогружателя.

Если грунт достаточно твёрдый и забивка свай ударным методом не принесёт результата, применяется лидерное бурение. Методика заключается в том, что на заранее определённых местах осуществляется бурение скважин, которые несколько уже в диаметре, чем сваи.

После чего в них с помощью копра вбиваются изделия, служащие основанием для фундамента.

Следует заметить, что глубина пробуренных скважин должна иметь величину на 0,5 м меньше, чем необходимая для углубления сваи. Таким образом, достигается максимально плотное удержание опоры грунтом.

Специфика работ

Если верхний слой грунта плотный, его смачивают водой

Основная функция, которую выполняет свайный фундамент – это предотвращение деформации строения от сезонного пучения грунта. Поэтому каждый элемент должен быть забит ниже уровня его промерзания. Помимо этого нужно пройти сквозь слабые насыпные слои и закрепиться в твёрдом основании. Только такой результат сможет дать гарантию того, что забивка свай выполнена успешно, и фундамент получится максимально прочным.

При плотном верхнем слое грунта используется методика смачивания. Вдоль сваи подаётся вода, которая смягчает его и снижает силу трения, что позволяет изделию намного легче войти внутрь земляного слоя.

Забитые в теплое время года сваи не будут отталкиваться грунтом

Желательно выполнять монтаж таких фундаментов в тёплое время года.

Таким образом, можно предотвратить возможность ослабления опор при оттаивании грунта.

Но в некоторых случаях нет возможности создать такие условия, поэтому приходится выполнять работы и в холодное время года.

При промерзании почвы не более чем на 1 метр процедура забивания осуществляется в обычном режиме.

Если уровень промерзания ниже допустимого значения, следует учесть, что в ходе работ свая может быть повреждена.

В таких ситуациях используется так называемая «паровая игла». Это трубка со многочисленными отверстиями на конце, через которые осуществляется подача горячего пара, нагревающего промерзший слой.

Ещё один немаловажный факт – это обязательно нужно убедиться, что свая не упёрлась в каменную плиту. Оставление в таком положении повлечёт постепенный перекос строения. Происходит это из-за того, что остальные элементы фундамента постепенно дают осадку, углубляясь дальше. Опора, которая находится на плите, останется на прежнем уровне. Поэтому именно из-за неё фундамент поведёт.

Профессиональный термин «отказ сваи» означает то, что она достигла максимального предела и не имеет возможности продвигаться дальше. Благодаря современной технике, определить его можно с точностью до 1 мм. Для полной уверенности того, что свая не может дальше продвигаться, выполняется ещё 10 ударов, называющихся «залог». Если происходит не забивание, а вдавливание элемента – «отказ» определяется не количеством ударов, а отрезком времени. О том, что такое отказ сваи при забивке, смотрите в этом видео:

Довольно частая ситуация, когда «отказ» случается гораздо раньше планируемого. В таком случае происходит «ложный отказ». Случается это при частых ударах без обязательных пауз между ними. Обойти «ложный отказ» получается, сделав паузу в работе и дав остыть наконечнику сваи и грунту.

Несмотря на то, что классическими средствами забивания свай считаются гидро- и пневмомолот, развитие строительных технологий предполагают применение для этих целей целого спектра специализированный машин такого типа. Современные машины позволяют выполнить работы в непосредственной близости к жилым кварталам, где действуют ограничения по уровню шума и вибрации без нарушения действующего законодательства и самые короткие сроки.

Не требуется, настоящей находкой станут свайные фундаменты. Простые виды свайного фундамента можно сделать и своими руками затратив в разы меньше материала по сравнению с . Давайте рассмотрим, как сделать свайный фундамент своими руками, узнаем основные принципы и приёмы этого процесса.

Содержание
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Видео-версия статьи

Особенности свайного фундамента

Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).

Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных . Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.
В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

Другие виды фундаментов рассмотрены в материалах: , и в материале о том, .

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Гораздо проще устроить сваи буронабивные. Для решения задачи, как сделать свайный фундамент своими руками — это, пожалуй, наиболее удачный выбор. Кроме того изготавливают их непосредственно в грунте поэтому не требуется перевозка готовых свай, что может оказаться довольно трудоемко из-за их длины и веса.

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

Бурение скважин под сваи

Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.