Вентиляция в деревянном доме на винтовых сваях. Утепление фундамента на винтовых сваях

Строительство здания начинается с возведения фундамента, на данном этапе определяют, где будут сделаны отдушины, в фундаменте или в его цоколе. Продухи в фундаменте деревянного дома – это специальные вентиляционные отверстия в надземной части фундаментной основы, которые делают для того, чтобы предотвратить появление сырости в подвале (подполье) в летнее время года и скопление естественных газов типа родона. То есть их прямое назначение это вентиляция под полом на первом этаже.

Стоит отметить, что помещения подвала должны сообщаться для воздухообмена (циркуляции воздуха). Как правило вентиляционные продухи размещаются в фундаменте или его цоколе под перекрытием подвала или ниже. На зиму отдушины обычно закрывают.

В летний период при скоплении в подвальной части дома влаги и газов, которые испаряются из грунта, часть фундамента и нижняя часть пола деревянного дома обрастает плесенью и запускает процессы гниения. То есть если в фундаменте не сделать отдушины, он начнет достаточно быстро обрастать плесенью и медленно разрушаться.

Правильное изготовление вентиляции

Устройство отдушин до заливки фундамента, применяемый материал – пластмассовая труба для вентиляций

Чтобы получить сухой подвал, необходима хорошая вентиляция. Такую вентиляцию в фундаментах закладывают в проект при организации опалубки. Для организации продухов необходимо учитывать их расположение над поверхностью земли. Высота отдушин от поверхности не должна быть менее 30 см, чтобы весной через них не подтекала талая или дождевая вода.

Вероятно, в некоторых случаях, вентиляционные отверстия нужно будет делать выше если позволит высота фундамента. Все зависит от климата и количества снега. Отметим, что для организации вентиляции нельзя применять деревянные брусья. Для продухов лучше использовать пластиковые или асбестовые куски труб диаметром 110-130 мм, монтируемые в бетон (на этапе его заливки).

Кроме влаги, в подпольном пространстве может скапливаться радон. Больше всего влаги и газа поступает туда зимой. Ведь почва под домом не промерзает. Чтобы таких проблем не возникло, и устраивают продухи-отдушины.

Вытаскивают коробы и брусья из фундамента не ранее, чем через месяц после его закладки. За это время они «приклеиваются» к бетону, и выбить их оттуда тяжело. Для такой операции нужно выполнить следующие действия:

После высыхания бетона берется сверло для металла и сверлится брусок с обеих сторон, в центре или вокруг.
Потом берется сверло для дерева, высверливается отверстие насквозь, причем сверло не должно быть более 2,5 см.
Сделав сквозное отверстие, нужно полукруглой стамеской расширить отверстие от центра в любую сторону.
Затем при помощи прямой стамески отбивается пристывшая сторона.

Процедура удаления забитых таким образом брусьев достаточно трудоёмкая. Потому лучше применять иные методы, например, отдушины можно делать используя металлические коробы вместо брусков, поскольку его легче выбить из фундаментной основы. Так же можно использовать для этого канализационные трубы. При этом располагают вентиляционные отдушины строго одна против другой.

Особенности

Изготовление продуха в готовой конструкции коттеджа

Для качественного обустройства вентиляционного подпола окошки закрывают специальными решетчатыми крышками (изготовленные своими руками из сеток или решеток). Это делают, чтобы не дать возможности животным проникнуть через продухи в дом. Диаметр коробок подбирают соразмерно вентиляционным крышкам. Если продухи не сделаны заранее, они сверлятся при помощи алмазных коронок.

Форма отверстий может быть самой разной: квадратной, круглой, треугольной. Но, как правило, они делаются прямоугольными. Располагать отдушины необходимо ровно, на одинаковых расстояниях одно от другого. Если в доме холодно, то отверстия лучше закрыть. Но в деревянных домах их не закрывают, ни при каких обстоятельствах, особенно если дом новый.

В случае отсутствия вентиляции или закрытых отверстий можно понести затраты, связанные с ремонтом фундамента или очистки стен от образовавшейся гнили и плесени.

Немного о положительных сторонах

В отличие от иных способов организации вентиляции, продухи имеют куда больше достоинств. Главные из них:

долгий срок службы;
низкая цена;
уменьшение теплопотерь;
экологическая чистота;
практичность.

Ни один из других способов вентиляции не сравнится по эффективности и практичности с продухами.

Расчет

Оптимальное количество окошек-продухов должно быть одно на 2−3 метра. Стоит учитывать в каком месте расположен деревянный дом, если он стоит на возвышении, то достаточно будет двух продухов, для дома в низине от четырех. Домовладельцам которые строят дом желательно узнать диаграмму местной розы ветров (диаграмма режима ветра в определенном месте по многолетним наблюдениям), чтобы соотношение продухов с каждой стороны не было проблемой. Рассмотрим на примере как произвести расчет.

Допустим, размеры фундамента составляют 5 на 6 метров. Планируемые размеры продухов, имеющих прямоугольное сечение 20 на 25 см. Нужно рассчитать минимально допустимое число окошек и правильно расположить их вдоль стен.

Требуемая площадь продухов определяется формулой:

S = F/400 = 30/400 = 0,075 м 2 ,

где: F – площадь подвала.

Нужное число продухов определяется следующим образом:

N = S/P = 0,075/0,05 = 1,5 ≈ 2 шт,

где: Р = 0,2х0,25 = 0,5 – площадь одного продуха.

Получается, нужно 4 отверстия, чтобы избежать не продуваемых “мешков”. Располагать их можно на короткой или длинной стороне дома. Но лучшая вентиляция будет при расположении продухов на коротких сторонах. Высота над землей не ниже 30 см от грунта.

Вентиляция в деревянном доме

Вариант готового продуха в фундаменте частного дома

Вентиляция фундамента деревянных домов устраивается в закладных фундаментных балках. Их, как правило, вырубают между первым и вторым венцами, или между фундаментом и бревном пола. Продух делают так:

намечают места, где будут вентиляционные отдушины;
делают пропилы в закладных фундаментных бревнах;
оформляют отверстия в форме коробов.

Такую работу могут выполнить при необходимости и специалисты. Особенно, если продухи нужно сделать после того, как их забыли проделать заранее.

Вентиляция в частном деревянном доме так же обязательна, как в любом другом здании. Она имеет свои нюансы, связанные с особенностями древесины как натурального, природного материала. Проект и монтаж устройства качественного воздухообмена необходимо производить еще на начальной стадии строительства. Рассмотрим подробнее, почему вентиляция в деревянном доме необходима.

Вентиляция в частном деревянном доме

Необходимость оборудования деревянного строения установкой циркуляции воздушных потоков обусловлена факторами:

Гигроскопичность древесины. Она способна быстро впитывать влагу из окружающей среды. Поддержание оптимального уровня влаги с помощью качественной установки вентилирования обеспечит долгую жизнь деревянным конструкциям, избавит их от появления грибка, плесени, микроорганизмов. Пересушенный или напитанный влагой материал очень сильно подвержен деформации, разрушению.
Способность древесины «дышать» выше по сравнению с кирпичом, бетоном, другими строительными материалами. Но воздух сквозь древесину не проходит. Иначе зимой тепло выходило бы наружу. Смена воздушных масс внутри такого строения не произойдет самостоятельно без должной организации человеком налаженного воздухообмена.
Поддержание оптимального температурного режима. Обогрев дома из бруса зимой может стать энергозатратным. Качественное вентиляционное оборудование не только производит смену воздушных масс, но и позволяет сэкономить на отоплении за счет тепла, например, земли или отработанного воздухопотока.
Продукты жизнедеятельности человека. Древесина не способна утилизировать все, что производит человек в процессе жизнедеятельности (углекислота, тепловое излучение, выделение влаги и т.д.).

Виды воздухообмена внутри деревянного коттеджа

Частный коттедж из дерева предусматривает возможность организовать следующие системы вентилирования:

Естественная. Организуется при помощи естественной воздушной массы, которая самостоятельно попадает внутрь помещения сквозь открытые окна, двери и вытесняет отработанный более легкий воздухопоток через вентиляционные каналы.
Принудительная:
— вытяжная (специальное оборудование выводит отработанную массу наружу);
— приточная (устройства нагнетают внутрь строения свежий поток извне);
— приточно-вытяжная (блок с подключенными к нему воздуховодами для отведения/подачи отработанного/свежего воздушного потока).
Смешанная система проветривания.

Естественная вентиляция в деревянном доме

Проектирование естественной вентиляции в деревянном доме осуществляется на этапе планирования его строительства. Организуется при помощи вертикальных воздуховодных каналов, выводящих отработанный воздух из помещений вверх за пределы сооружения. Как правило, такие каналы обеспечивают его отток из кательных, санузлов, гардеробных и других помещений, лишенных постоянного проветривания.

Циркуляция внутри вентиляционных каналов поддерживается за счет создаваемой разницы давления на входе и выходе. Чем выше располагается выход вентканала, тем давление больше – воздушная масса выводится быстрее.

Схема естественной вентиляции дома

Внутренняя поверхность воздуховодов должна быть максимально гладкой, с одинаковым сечением, чтобы исключить скопление пыли и обеспечить беспрепятственное прохождение воздушного потока. Каналы должны быть достаточно широкими, чтобы производить циркуляцию нужного объема.

Циркуляция естественного вентилирования осуществляется за счет притока воздуха извне сквозь неплотности оконных/дверных проемов, через открытые форточки/окна/двери, а затем вытеснения им через воздуховоды отработанного. Если герметичность конструкций не способствует естественной смене воздушных потоков, необходимо продумать систему принудительного проветривания.

Плюсы и минусы естественного вентилирования

Достоинства:

низкая стоимость;
возможность самостоятельного монтажа.

Недостатки:

низкая эффективность;
необходимость дополнительного отвода отработанного воздуха из кухни, санузлов;
потери тепла на протяжении холодного времени года;
снижается звукоизоляция;
вместе с воздухопотоком внутрь попадают пыль, насекомые;
зависимость от атмосферных условий;
невозможность регулировки производительности.

Вытяжной способ вентилирования

Принудительная вентиляция в деревянном доме при помощи вытяжных механизмов представляет собой систему воздуховодов, по которым отработанный воздухопоток удаляется через вентиляционную шахту наружу. Старый воздух выводится из помещения принудительно, свежий поступает естественным путем. При этом должен быть обеспечен свежий приток в таком же объеме, что и отведенный. Для улучшения воздухообмена устанавливают вентиляторы, которые увеличивают скорость отведения загрязненных воздушных масс.

Схема вытяжной системы вентиляции дома

Условия функционирования:

теплый отработанный поток располагается выше свежего холодного;
приточные источники располагаются ниже отводных каналов.

Достоинства вытяжной вентиляции:

смена отработанных воздушных масс на свежие более эффективна, чем при естественной циркуляции потоков;
экологичность применяемых материалов;
возможность контроля за силой и скоростью отведения отработанного воздуха.

Недостатки:

невысокая эффективность;
большие потери тепла.

Приточное вентилирование дома из дерева

Принудительная вентиляция в деревянном доме приточного характера представляет собой различные оконные клапаны, стеновые проветриватели, которые нагнетают воздух извне. Отработанный самостоятельно выходит через вентиляционные каналы под давлением приточного.

Достоинства:

постоянный приток свежего воздуха;
разной степени очистка воздухопритока от пыли, мусора и т.д.

Недостатки:

холодный поток с улицы зимой приходится дополнительно нагревать, что приводит к затратам энергии;
отработанный воздух не успевает отдать свое тепло и выводится из дома;
недостаточная герметичность соединения проветривателей со стеной.

Приточно-вытяжной воздухообмен

Необходимый воздухообмен внутри деревянного строения поможет организовать устройство принудительного приточно-вытяжного проветривания. Оно состоит из воздуховодов, оснащенных вентиляторами, фильтрами очистки воздуха, рекуператором тепла, автоматическим блоком управления.

Схема вентиляции в деревянном доме выглядит так. Атмосферный поток с улицы проходит через систему фильтрования. С помощью вентиляторов перемещается по воздуховоду, затем подается внутрь комнат. Через другие воздуховодные каналы отработанный воздух выводится наружу. Если приточно-вытяжная установка оснащена рекуператором тепла, входящий воздух прогревается за счет тепла выводимого (возможно вернуть до 80% тепла). При этом потоки чаще всего не смешиваются (зависит от модели рекуператора). Подаваемые воздушные массы остаются чистыми.

Приток внутри строения из бруса может осуществляться через грунтовый теплообменник. Один конец воздуховода располагается над поверхностью земли, другой подводится к блоку устройства вентилирования. Труба закладывается на глубину 1,5-2 м. Зимой тепло грунта будет согревать поступающий воздух. Летом приточный сможет охлаждаться. Для того, чтобы воздушный поток успел прогреться/охладиться, длина воздуховода под землей должна составлять не менее 15 м.

Схема приточно-вытяжной вентиляция в доме

Достоинства и недостатки

Плюсы приточно-вытяжного воздухообмена:

постоянно свежий воздух (при закрытых окнах);
значительная экономия тепловой энергии холодной порой года (до 25%);
управление параметрами воздухообмена;
поддержание оптимальной для строения из дерева температуры;
поддержание оптимального микроклимата;
качественная фильтрация подаваемого воздушного потока;
правильный воздухообмен продлевает жизнь коттеджа из бруса;
отсутствие плесени, грибка;
выведение большого количества пыли, влаги, избыточного тепла (до 98%);
монтаж воздуховода скрыт, производится в межпотолочном пространстве.

Минусы устройства:

высокая стоимость по сравнению с устройством естественного вентилирования;
монтаж и установку проводят специалисты;
при условии временного отсутствия электроэнергии приточно-вытяжная циркуляция прекращает работу;
периодическое сервисное обслуживание системы;
приобретение шумоизолирующих материалов для снижения уровня рабочего шума оборудования;
отдельное помещение для установки оборудования (чердак, подвал).

Отдельно о вентилировании крыши, пола коттеджа из дерева

Крыша

Не следует забывать о вентилировании чердачного, кровельного пространства. Очень важно правильно организовать здесь качественный воздухообмен с помощью вентиляционных отверстий.

Схема вентиляция крыши в деревянном доме

Воздухопоток, прогретый теплом всего строения, поднимается вверх. Контактируя с холодными кровельными конструкциями, материалами, он неизбежно образует конденсат. Без достаточного воздухообмена кровельное пространство постепенно будет гнить, разрушаться под воздействием собирающейся влаги.

Именно поэтому стропила пропитываются на этапе строительства гидроизоляционными материалами. Тем не менее обустройство качественного проветривания крыши необходимо для сохранения ее целостности на долгое время. Схема естественной вентиляции в кровле довольно проста. Для этого вполне достаточно оборудовать крышу слуховыми окнами, коньковыми продухами. При этом вентиляционные отверстия будут эффективны только располагаясь у самого конька кровли.

Эффективное проветривание пола – также важный аспект общего воздухообмена деревянного строения. Нельзя допускать застаивания воздуха под полом, которое может привести к образованию конденсата, появлению плесени, как следствие – гниению конструкций из древесины.

Для предотвращения разрушительного влияния влаги, внутри фундамента оставляют небольшие вентиляционные проемы. Под плинтусами устраиваются воздухозаборные отверстия. Воздухопоток, проходя сквозь продухи и воздухозаборники будет проветривать пространство под полом, сохраняя их сухими.

С наступлением холодов продухи в фундаменте закрываются, иначе холодный поток с улицы соприкасаясь с теплом строения будет оседать конденсатом. Летом они всегда открыты. Следует помнить, что все вентиляционные проемы необходимо оборудовать декоративными решетками от грызунов.

Деревянному коттеджу, как и любому другому строению, необходима правильная, качественная, эффективная система вентилирования. Это обеспечит его долгий срок службы, сделает проживание внутри него комфортным. Обустройство системы воздухообмена производится еще на стадии строительства. Профессионально спланированная и качественно организованная схема вентиляции в деревянном доме позволит избежать многих неприятных проблем.

Выполненного на винтовых сваях, заключается в декорировании цоколя несущей конструкции постройки. Отделка является завершающим этапом постройки дома.

Облицовка фундамента на сваях может быть выполнена такими основными способами: оздание навесного цоколя, создание ленточного фундамента по периметру винтовых свай, облицовка цокольным сайдингом, отделка натуральным камнем, облицовка винтового фундамента мозаичной штукатуркой.

Винтовой фундамент широко распространен при возведении легких сооружений. Данный вид основания является универсальным благодаря тому, что его можно устанавливать даже на неустойчивом грунте, где уровень грунтовых вод повышен, на склонах и поблизости деревьев.

Облицовка фундамента на сваях может быть выполнена такими основными способами:

Создание навесного цоколя.
Создание ленточного фундамента по периметру винтовых свай.
Облицовка цокольным сайдингом.
Отделка натуральным камнем.
Облицовка винтового фундамента мозаичной штукатуркой.

Каждый метод имеет свои преимущества, а отличается стоимостью и объемом работ.

Создание навесного цоколя

Суть этого метода заключается в облицовке листовыми отделочными материалами, которые крепятся на деревянные или металлические направляющие. Данная технология состоит из следующих этапов:

Выполняется обрешетка, которая закрепляется на винтовые сваи с помощью саморезов. В качестве направляющих используют металлопрофильные трубы 40х20х2 мм или деревянные доски, размерами 40х100 мм, предварительно обработанные антисептиком.
Обрабатываются углы направляющих: торчащие части обрезаются и соединяются с перпендикулярными торцами ответных досок с помощью профильного уголка.
Между обшивкой и грунтом необходимо оставить небольшой зазор во избежание повреждения во время подвижек земли. Данный зазор должен быть в пределах 5-7 см. Зазор можно закрыть металлической сеткой, чтобы домашние животные не могли проникнуть под дом. К полученной обрешетке крепятся облицовочные термопанели: каменные панели, листовой шифер, фасадные плиты, асбестоцементные плиты.
В завершение устанавливаются капельники, отливы, металлические уголки. Для хорошей вентиляции подпола необходимо обеспечить специальные продухи.

Обустройство навесного цоколя оправдано такими его достоинствами:

Экономичность. Навесной цоколь обойдется в 3 раза дешевле, чем устройство ленточного фундамента.
Небольшой объем работ и простота метода.
Навесной цоколь обеспечивает хорошую вентиляцию и защищает подпольное пространство от сырости, что предотвращает образование плесени на фундаменте.
Эстетичность. Благодаря современным отделочным материалам, фундаменту можно придать имитацию натурального камня, мрамора, дерева.

Вернуться к оглавлению

Технология данного метода заключается в обустройстве ленточного неглубокого фундамента по всему периметру свайно-винтового основания дома. На данную конструкцию выкладывается кирпичная или шлакоблочная кладка, чтобы потом облицевать ее декоративными материалами. Последовательность работ этой технологии такая:

Вырыть траншею мелкой глубины по периметру основания дома и залить ее бетонным раствором.
Выполнить кирпичную кладку на ленточном фундаменте.
Создать отдушину, для этого подвести кладку под бревно.
Выполнить финишную отделку фасада цоколя. Для этого можно использовать термопанели, штукатурку, «мокрый» фасад и т.д.

Достоинства ленточного фундамента такие:

Дополнительный бетонный фундамент обеспечивает высокую прочность строению.
Утепление. По сравнению с навесным цоколем, ленточный фундамент создает воздушную прослойку, которая хорошо регулирует температурный режим.
Эстетичность. Современные отделочные материалы создают неповторимую имитацию натурального камня или других материалов премиум-класса.
Облицовка с помощью ленточного фундамента дает возможность построения подвального помещения.

Кроме перечисленных достоинств, есть ряд ограничений использования данной отделки:

Создание кирпичного цоколя опасно на подвижных грунтах.
Ленточный фундамент невозможно возвести на участке с большим перепадом высоты.
Данный метод достаточно дорогой.

Вернуться к оглавлению

Отделка натуральным камнем

Облицовка фундамента натуральным камнем является надежным, дорогим и изысканным методом . Данный способ подходит как для фундамента на винтовых сваях, так и для других видов основания.

Достоинства такой отделки огромны:

Долговечность и прочность.
Защитные свойства и стойкость к механическим повреждениям.
Высокая устойчивость к влаге, ультрафиолету и пыли.
Экологическая безопасность.
Цветовая гамма на любой вкус.
Классическая декоративность.

К недостаткам можно отнести:

Высокую стоимость.
Сложный монтаж.
Особый уход.

Для отделки фундамента подходят только прочные породы камня: гранит, лабрадорит. Мрамор и известняк лучше не использовать, так как данные материалы достаточно мягкие и пористые и их защитные свойства со временем ослабляются.

Деревянный дом на сваях это метод строительства, пользующийся большой популярностью в целом ряде различных стран мира, в том числе и на территории России, где его активно используют уже более 5 веков. Сегодня особенно востребованным он является при возведении загородных домов и дачных построек.

Долговечность – срок службы подобного фундамента может легко доходить до 100 лет, все зависит от конструкции дома, типа грунта, а также используемых для свай древесных пород. Кроме того сваи довольно легко отремонтировать в случае необходимости или можно даже полностью заменить, что делает срок их эксплуатации практически бесконечным;
Низкая стоимость – для возведения свай не требуется большое количество строительного материала, в зависимости от общей площади и массы дома используются деревянные или бетонные сваи. Используемый в процессе строительства материал также не является дорогостоящим, обычно в качестве свай используется кругляк хвойных деревьев, сосны, лиственницы или ели;
Практичность и эффективность – на торфяных почвах, возможно, возводить дома исключительно на сваях. Винтовые сваи под деревянный дом обеспечат отсутствие сырости внутри здания, а также в случае расположения жилища в непосредственной близости от рек способна спасти его от небольшого половодья. При условии, что сваи установлены в соответствии с необходимыми требованиями.

В доме на сваях никогда не возникает таких проблем как возникновение грибка или плесени, все благодаря отличной вентиляции. Прекрасным решением сваи являются и при возведении деревянных построек на территории с большим углом уклона. Также, даже при окончании так называемого нулевого цикла фундамента не возникает никаких сложностей с подведением к дому всех необходимых коммуникаций;

Функциональность – под домом, установленным на высоких сваях с легкостью можно организовать дополнительное помещение, летнюю кухню, место для парковки автомобиля или просто небольшую беседку;
Быстрота строительства – пожалуй, ни один другой вид фундамента, как для деревянных, так и для каменных построек не может сравниться со сваями по скорости закладки.

Недостатки

Недостатков у свай меньше чем преимуществ, однако, все же они имеются, рассмотрим наиболее существенные из них.

При установке свай существует вероятность, что некоторые из них попадут в более мягкие участки грунта, что в дальнейшем может привести к их неравномерной просадке которые способны повлечь за собой серьезные повреждения установленного на них дома. Для того чтоб избежать подобного, следует максимально тщательно изучить грунт на участке под установку свай.
Некачественные материалы – особенно часто некачественный материал используется при производстве винтовых свой, в результате металл из которого они изготовлены, не способен долго противостоять агрессивной среде, и приходит в негодность уже через 25-30 лет. При установке деревянных свай важно чтобы они были из лиственницы дуба или сосны, древесных пород обладающих наиболее высокой прочностью, также деревянные сваи обязательно должны быть обработаны специальными антисептиками.

Деревянные дома на винтовых сваях начали возводить относительно недавно, дело в том, что винтовые сваи изготавливаются из легкого и прочного металла, которые буквально вкручиваются в землю, благодаря чему их срок службы значительно увеличивается. Для возведения подобного основания под жилище не требуется большое количество человек, так как конструкция не обладает большим весом и с ее установкой вполне справится небольшая бригада из двух-трех человек. В остальном винтовые сваи имеют все те же преимущества что и деревянные, но при этом лишены практически всех их недостатков.

При возникновении необходимости расширения дома за счет пристройки, в большинстве случаев рекомендуется отдавать предпочтение именно свайному основанию. Так как это позволит значительно ускорить весь строительный процесс, а также максимально удобным образом подвести коммуникационные сооружения под новую часть дома. Производить пристройку на сваях к деревянному дому особенно рекомендуется, если это, какое-нибудь нежилое помещение, например терраса, веранда или крыльцо.

Иногда пристройка бывает довольно масштабной, мало чем отличающаяся от размеров дома, а порой и вовсе превосходит его, в этом случае особенно хорошо подойдут винтовые сваи, способные с лёгкостью удержать даже огромное строение. При этом все будет произведено быстро, недорого и при этом запаса прочности хватит на века. Однако, несмотря на все очевидные преимущества, прежде чем возводить пристройку на винтовых сваях к деревянному дому рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Обратите внимание!!! Не рекомендуется совмещать винтовые сваи с ленточным типом фундамента, так как последний сильно подвержен влиянию грунта и происходящих в нем процессов. В то время как винтовые сваи устанавливаются на большую глубину превышающую толщину промерзания грунта, благодаря чему остаются практически полностью статичными на протяжении всего срока службы.

Цоколь деревянного дома на винтовых сваях

Цоколь деревянного дома на винтовых сваях сам по себе выглядит не особо привлекательно, однако его отделка может многим показаться весьма непростым занятием, провести которое без помощи специалистов невозможно. В целом все верно лучше обратиться к профессионалам, особенно если нет уверенности в собственных силах, однако при желании вполне можно справиться и самостоятельно. Отделка цоколя дома на сваях лишь немногим сложнее отделки цоколя дома на ленточном фундаменте.

Вот ряд советов, следуя которым можно легко придать привлекательный вид цоколю дома установленного на сваях:

При установке цоколя, особенно это актуально на пучинистых грунтах, между ним и землей желательно оставлять небольшой зазор 15-29 см, что позволит избежать неприятностей в случае подвижек грунта. На более плотных, песчаных почвах необходимости в оставлении зазора нет. При желании можно произвести мероприятия по дренажу грунта под домом либо заменить грунт под цоколем на песок это также позволит обойтись без оставления зазора. Главное не забыть при этом оставить продухи;
Утепление цоколя дома на сваях, занятие весьма трудоемкое и дорогостоящее, при этом как таковой необходимости в его проведении нет. Достаточно как следует утеплить пол, а хорошая вентиляция под домом в любую погоду позволит избежать появления сырости и плесневого грибка.
Наиболее подходящими отделочными материалами для цоколя дома на сваях считаются – профнастил, ЦСП-плиты, сайдинг, можно использовать также специальные декоративные решетки из дерева или металла.

Вот и все что следует знать о доме на сваях. Это надёжная проверенная временем технология строительства альтернатив, которой на некоторых грунтах просто нет. Кроме того пристрой на сваях к деревянному дому хоть крыльцо хоть огромную террасу или даже многокомнатное помещение, простоит данная конструкция очень долго и не потребует больших затрат времени и денег на свое возведение.

Утепление пола по лагам в деревянном доме.

Устройство свайного фундамента при использовании винтовых элементов позволяет возводить дома на болотах, в прибрежной зоне и холмистой местности. При выборе технологии СИП, полы нижнего уровня надежно теплоизолированы по умолчанию.

В «каркасниках», срубах, панельных и фахверковых зданиях применяется технология пол по лагам. Поэтому в деревянном каркасном доме необходимо дополнительно теплоизолировать пол для комфортного проживания и снижения эксплуатационного бюджета на обогрев.

Отечественные СНиП существуют исключительно для расчета свайных фундаментов. Нормативных документов по утеплению цокольной части здания не существует. Вентиляцию и утепление этих архитектурных элементов осуществляют в соответствии с требованиями СНиП от 2003 года за номером 31.01 для жилых зданий (сейчас заменен на СП 54.13330.2011).

У производителя экструдированного пенополистирола Пеноплэкс существуют техрешения теплого пола по лагам. С учетом приведенных в указанных документах требований индивидуальному застройщику необходимо обеспечить:

закладку утеплителя между лагами – листы пенополистирола или базальтовой ваты опираются на черновой пол, гидроизолируются снизу и укрываются пароизолятором сверху;
забирку для свай – имитация цоколя из облицовочного материала по каркасу;
продухи вентиляции – площадь каждого отверстия от 0,05 м2 (чаще всего труба 100 мм), общая площадь 1/400 от периметра стен цоколя;
отмостку по периметру – для отвода ливневых и талых стоков.

Внимание: Обработка обычным антисептиком деревянных конструкций, покоящихся на сваях, недостаточно. Эти составы выветриваются через 6 – 7 лет эксплуатации, повторное покрытие в подполье высотой 0,5 – 0,7 м невозможно физически без вскрытия полов. Поэтому необходимо использовать пенетрирующие смеси глубокого проникновения.

Лучшим вариантом в данном случае является состав Максивуд или подобные составы:

бесцветная прозрачная жидкость, не имеющая вредных выделений;
имеет плотность воды, позволяя обрабатывать лаги пульверизатором;
повышает влагостойкость на 20%, проникает в структуру древесины на 1 см, создавая кристаллические структуры внутри нее.

Обработку лаг, балок, досок чернового пола гидроизоляционными материалами лучше производить на начальном этапе возведения жилища. Это избавит от вскрытия подосновы на этапе отделки для укладки теплоизолятора. Технология теплого пола по балкам имеет вид:

устройство обрешетки – к нижней части балок, лаг изнутри крепятся бруски вдоль несущих элементов перекрытия;
монтаж подосновы – между балками на прибитые ранее бруски укладывается ОСБ, ДСП, многослойная фанера либо обрезная доска (нижняя часть пропитана пенетрирующей смесью);
гидроизоляция – поверх подосновы укладывается гидроизоляция;
теплоизоляция – поверх гидроизоляции укладывается базальтовая вата или экструдированный пенополистирол (ПСБ-С или XPS) в три – четыре слоя в шахматном порядке;
пароизоляция – сверху утеплитель защищается пароизоляцией.

Дальнейшая схема утепления дома на винтовых сваях может отличаться в зависимости от типа напольного покрытия, заложенного в проект помещения:

многослойная фанера – для укладки ламината, паркетной, половой доски, штучного или модульного паркета, пробки, ковролина и линолеума;
сухая стяжка – для декорирования керамогранитом, линолеумом, кафелем, пробкой, плиткой ПВХ и ламинатом;
наливная стяжка – чаще всего для систем теплого пола.

Схема утепления пола

Для здания на винтовых сваях используется следующая схема теплоизоляции пола по лагам:

Схема утепления пола по лагам в деревянном доме.

черепной брусок – фиксация саморезами, гвоздями заподлицо с нижней кромкой балки;
черновой пол – заполнение пространства между лагами обрезной доской, фанерой, плитой ОСБ, ДСП;
гидроизоляция – рулон пергамина, рубероида, пленка ПВХ, специальные гидроизоляционные мембраны;
утеплитель – блоки пенополистирола XPS либо ПСБ-С, базальтовая вата;
пароизоляция – мембрана или пленка, отсекающая избыточно влажный воздух из помещения в теплоизоляционный слой;
шумоизоляция – готовые решения от производителей ЗИПС, Кнауф или дополнительный слой минваты по контррейкам с облицовкой листами ГВЛ, фанеры.

Данная технология актуальна в каркасном, срубовом, щитовом доме. Она обеспечивает утепление нижнего перекрытия, позволяет использовать любые напольные покрытия.

Однако утеплить пол для здания на винтовых сваях недостаточно для нормальной эксплуатации. Излишне проветриваемое подполье приведет к дополнительным теплопотерям через нижнее перекрытие по лагам. Снизится эффективность теплого пола, повысится расход энергоносителя в системах отопления. Избавит от указанных неприятностей забирка по сваям одним из нижеуказанных способов.

Забирка винтового фундамента

При опирании здания на сваи, в данном случае винтовые, отсутствует конструктивный элемент – цоколь. В некоторых случаях уровень подполья декорируют забиркой – имитацией цоколя, не несущего нагрузки от силового каркаса здания. Конструкция в обязательном порядке дополняется отмосткой по отсечной гидроизоляции.

Основные ошибки при конструировании забирки

Большинство индивидуальных застройщиков полагает, что если утеплить фальш-цоколь, в подполье повысится температура. Это в корне неверно – теплоизолятор лишь сохраняет тепло, а не вырабатывает его самостоятельно. В отсутствие источника обогрева между полом/землей слой утеплителя – напрасно выброшенные деньги.

Важно: При любом способе декорирования подполья необходимо оставить вентиляционные продухи. В отсутствие кольцевого дренажа здания грунт под подошвой коттеджа выделяет много влаги. Которую необходимо отвести естественной системой вентиляции. Лаги и черновой пол должны быть обработаны антисептиком и гидроизоляционной пропиткой.

В зависимости от решаемых задач основание на винтовых сваях может декорироваться, защищаться от продувания. Существует несколько технических решений:

забирка полностью отсутствует – коттедж стоит на взгорке, перепад высот под подошвой дома превышает 1,5 м, крупноформатные треугольники в цокольной части испортят внешний вид;
утепленная каркасная система – подполье планируется использовать для складирования, поэтому в нем устанавливаются обогреватели;
облицовка без утепления – высота подполья незначительна, фальш-цоколь станет отличным дополнением фасадных экстерьеров, теплоизолятор здесь не нужен.

В нижней части облицовки забирка контактируют с землей, внутри которой зимой могут присутствовать силы пучения. Поэтому лучше заменить плодородный слой (0,4 – 0,6 м) песком, в котором эти усилия возникнуть не могут. Для этого достаточно прокопать траншею шириной в штык, засыпать ее нерудным материалом.

Облицовка листовыми материалами

К технологиям деревянного зодчества относятся срубы из бревна, бруса, оцилиндровки, щитовые, панельные дома, «каркасники» и фахверк. Облицовки фасадов не требуют лишь срубы и фахверки, наружные стены всех остальных типов декорируют сайдингом, вагонкой, блок-хаусом, панелями.

Для большинства указанных вариантов предпочтительнее каменная имитация цокольного уровня в доме.

Технология изготовления следующая:

монтаж каркаса – к трубам винтовых свай крепятся два горизонтальных пояса, толщиной бруса выравнивают плоскость облицовки с учетом всех слоев;
крепление подосновы – лучшим вариантом является плоский шифер либо ЦСП;
гидроизоляция – производится рулонным материалом, который проходит под плитой отмостки, загибается на лист ЦСП до самого верха;
облицовка – получившееся основание оклеивается бутовым камнем, клинкером, керамогранитом;
отмостка – стандартная тротуарная плитка, брусчатка, резиновые модули, бетон поверх отсечной гидроизоляции.

Схема забирки по винтовым сваям листовым материалом.

Технология дешевле натуральной кладки, однако дороже каркасной системы (аналог вентфасада).

Кирпичная, бутовая кладка

Самым дорогостоящим вариантом забирки дома на винтовых сваях является традиционная кладка. Технология является имитацией цоколя, так как ростверк деревянного коттеджа в этом случае опирания на кладку не получает. Для экономии материалов лента изготавливается в полкирпича, утеплить ее не получится. Первый ряд укладывается на уплотненную песчаную подушку, которой заменяется плодородный слой. Гидроизоляция имеет вид ленты из рубероида, уложенной, как под кладкой, так и под отмосткой.

Каркасная забирка

При выборе основания на винтовых сваях обычно руководствуются соображениями экономии бюджета. Самым экономичным вариантом для имитации цоколя традиционно является каркасная технология. Это аналог вентилируемого фасада, в котором обрешетка из бруса или оцинкованного профиля крепится не к стенам, а к телу свай. Технология имеет вид:

каркас по трубам свай – два горизонтальных пояса по периметру;
гидроизоляция – вертикально закрепленный на обрешетке рубероид, загнутый у земли горизонтально на всю ширину отмостки;
цокольный сайдинг – листы ПВХ с имитацией каменной, кирпичной кладки фиксируются кляммерами, саморезами к металлическому профилю либо гвоздями к деревянному брусу;
отмостка – любой материл, использующийся для декорирования тротуаров.

В отмостку можно сразу встроить лотки, дождеприемники ливневки, отводящей стоки в подземный резервуар.

Забирка позволит снизить толщину теплоизолятора в полах, повысить комфортность эксплуатации помещений в доме. Утепление в пироге фальш-цоколя не используется, трубы коммуникаций обматываются теплоизолятором в подполье, на глубину промерзания в земле под ним.

Таким образом, следуя приведенным советам специалистов, можно утеплить полы по лагам, защитить подполье от продувания, сохранив естественную вентиляцию нижнего пространства.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.