Сравнение фундамента плита и фундамента тисэ. Фундамент тисэ: строим самостоятельно Как формировать расширение

Новые требования к строительству жилья, в том числе и частного, подталкивают застройщиков пользоваться инновационными технологиями, например, построить фундамент по технологии тисэ – значит, обеспечить надежность здания, экономию на строительстве, прочный фундамент и облегченный монтаж основания дома.

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как «технология индивидуального строительства и экологии», и ее принципы исполняются на территории стран бывшего СНГ. Прежде всего, технологический процесс касается именно индивидуального строительства, так как все строительные операции рассчитаны на выполнение своими руками, но при помощи специализированного инструментария и оборудования, авторство на которое подтверждено на имя Яковлева Р.

Технология строительства столбчатого фундамента ТИСЭ с ростверком

Главный принцип при применении ТИСЭ – возведение ростверка, опирающегося на опорные столбы фундамента с расширением нижнего конца (подошвы). Столбы для такого фундамента нельзя считать полноценными сваями, хоть скважины для них бурятся по тому же принципу – опоры для фундаментного основания ТИСЭ погружаются на меньшую глубину, а привычные всем сваи не имеют уширения в нижней части.

Отличительная черта ТИСЭ – ростверк столбчатого типа. Практически фундамент тисэ обеспечивает полное нивелирование сил пучения, пытающихся давить на фундамент в межсезонье и при замораживании/оттаивании грунта. Что еще выделяет это сооружение среди аналогичных по функционалу оснований:

1. Сваи (столбы, опоры) погружаются ниже уровня промерзания грунта в регионе;
2. Минимальная площадь соприкосновения опоры с грунтом по боковым поверхностям;
3. Пучинистые грунты заменяются на гравий или щебень на площади строительства дома и за ее пределы на 1,5-2 метра (на расстояние обустройства дренажа и отмостки);

Еще одно достоинство, которым обладает свайный фундамент тисэ: опоры с расширением в нижнем торце (пятке) можно изготавливать по традиционной технологии, а при заглублении сваи (опоры) намного проще пробурить скважину шире, чем диаметр опоры. В скважине заливается пятка, на которую устанавливается трубчатая опалубка диаметром меньше, чем подошва.

Свободное пространство в скважине заполняется сыпучими материалами для создания дренажа вокруг опоры. Если же применять обычные сваи (без расширенной подошвы), то глубину бурения придется увеличивать, погружая столбы ниже уровня промерзания грунта как минимум на 1 метр, чтобы силы выталкивания пучинистого грунта не смогли воздействовать на подошву сваи.

Опора должна армироваться изнутри, что придаст фундаменту дополнительную прочность. Так, фундамент тисэ своими руками для одноэтажного каркасного дома может иметь всего 2-3 сваи ТИСЭ вместо 10-15 обычных погружных свай, которые вбиваются через 1-1,5 на всех линиях несущих стен.

Для индивидуального застройщика строительство такого инновационного фундамента представляет трудность в одном: как расширить подошву скважины? Покупать специально для этой цели разработанный – очень дорого для одноразовой работы, и это – единственный недостаток авторского метода, так как придется сооружать самодельный бур из подручного стройматериала.

Подготовка стройплощадки

Даже на неровном или уклонном участке проводить работы по выравниванию и расчистке площадки необязательно, и в этом – большое преимущество всех индивидуальных свайных или столбчатых фундаментов. Также для обустройства столбчатых опор не понадобится обустраивать дренаж рядом со стенками фундамента, утеплять отмостку и основание. При опирании здания на подвешенный столбчатый ростверк площадь сооружения должна иметь как минимум три нагрузочных оси для каждой из несущих стен дома:

1. В центре опорных столбов для бурения скважины;
2. По наружной границе бетонного ростверка для обустройства опалубки;
3. По внутренней стороне ростверка.

Для пошаговой разметки участка необходимо:

1. Сделать колышки с прибитой сверху планкой – обноски. Их нужно по две штуки для каждой стороны фундамента;
2. Установить обноски на расстоянии 1,5 м от углов периметра дома и натянуть между ним шнуры.

Важно! Колышки должны быть такой длины, чтобы горизонтальные планки проходили на 2-5 см выше уровня ростверка, а общая длина всех планок – на 10 см больше ширины ленты ростверка. Это условие соблюдается с тем, чтобы шнур можно было натягивать по одним и тем же колышкам много раз.

Последовательность бурения и размещения скважин и свай следующая:

1. Согласно авторской технологии универсальный фундамент технология тисэ должен иметь так называемые лидер-лунки – это мелкие углубления (10-20 см), сделанные лопатой, на месте бурения скважин под опоры;
2. Ручное бурение – процесс несложный: плуг с бура нужно демонтировать, или зафиксировать его вертикально при помощи специального стопора, чтобы он не мешал выемке грунта. Через несколько оборотов бура его нужно вынимать и освобождать грунтоприемник от почвы;
3. Расширение (уширение) пяты делается таким образом: когда бур погрузится на проектную глубину, давить на него больше не нужно, и тогда освободившийся или установленный плуг будет рыхлить грунт с расширение купола. Также после нескольких оборотов бура грунт нужно вынимать из приемника.

Бурение каждой скважины следует контролировать уровнем, при бурении твердых грунтовых пород скважину нужно поливать водой, крупные обломки камней – дробить ломом до размера 5 см, чтобы они умещались в грунтоприемник.

Проводя расчет фундамента тисэ, не следует забывать об армировании опор. В дальнейшем сваи армируются по требованиям СП 52.105. При обустройстве армокаркаса внутри сваи нельзя использовать обрезки труб и другого проката, нельзя встраивать в каркас металлическую сетку и куски стальных листов – разрешается использовать только арматурные стержни Ø 8-12 мм:

1. Сваи (опоры, столбы) должны иметь выступающее над поверхностью опалубки армирование высотой до 40 см;
2. Сваи должны армироваться и в поперечном направлении гладкой арматурой Ø 6-8 мм. Поперечные каркасы можно делать квадратными или круглыми, шаг между поясами – до 0,6 м.

Вертикальную арматуру в дальнейшем нужно будет связывать с арматурой ростверка. Для этого прутья сваи сгибают под углом 90 0 на уровне армирования ростверка и связывают с его арматурой вязальной проволокой. Внутренняя арматуры опоры перед заливкой бетона предохраняется от контакта со стенками сваи надеванием на стержни специальных пластмассовых шайб. Сами опоры можно отливать с применением бюджетных материалов:

1. От рулона рубероида нужно отмерить кусок ленты и свернуть в цилиндр, скрепить проволокой или степлером, затем обвязать проволокой;
2. Труба из асбоцемента будет жестче, но она пропускает влагу, поэтому ее нужно гидроизолировать (битум, гудрон, мастики);
3. ПВХ трубы не боятся влаги и коррозии, но их толщина должна быть не менее 0,5 см.

Из-за маленького диаметра опалубки раствор в нее укладывать неудобно, и армирование внутри сваи удобства не добавляет. Поэтому раствор рекомендуется заливать через самодельную воронку, например, из того же рубероида или плотного водостойкого картона. Возводя универсальный фундамент технология тисэ, учитывают следующие особенности этого этапа:

1. Опалубка заливается раствором только наполовину, чтобы можно было утрамбовать бетон и выпустить из него воздух;
2. Трамбовать бетон можно вручную (ломом или толстым прутом), или при помощи электрического глубинного вибратора;
3. После трамбовки опору заливают полностью, и снова трамбуют;
4. Открытый бетон нужно защитить от быстрого высыхания пленкой, опилками, или просто засыпать тонким слоем грунта на 2-3 суток;
5. В течение этих 2-3 дней поливать опору водой через 5-6 часов, чтобы бетон схватывался и затвердевал равномерно по всей глубине сваи.

При наличии в проекте дома подвала расстояние между опорами разрешено увеличивать, чтобы можно было поставить двери или ворота. Фундамент с ростверком всегда должен перекрываться заводскими железобетонными плитами или ж/б балками, поэтому обустроить пол по грунту невозможно.

Как обустраивается опалубка ростверка

Нулевой цикл (земляные работы) можно значительно сократить, если начать делать опалубку ростверка после заливки бетона внутрь свай. Чтобы сделать это быстро и без потери качества, на колышках натягивается два шнура без среднего. Следующие операции:

1. Из подручных материалов (доска, толстая фанера, ДСП, OSB) делаются щиты-палубы и защищаются слоем гидроизоляции, например, полиэтиленом или брезентом. Это нужно для возможного многоразового использования опалубки;
2. Монтируется опалубка так: сначала в щитах проделываются отверстия под опоры, щиты надеваются на сваи и крепятся Н-образными поперечинами на расстоянии 0,5-0,7 м;
3. Боковую опалубку монтируют следующим образом: деревянные щиты устанавливаются по уровню натянутых шнуров и крепятся к нижнему щиту на гвозди или саморезы.

Чтобы не усложнять конструкцию опалубки изготовление деревянного нижнего щита, его можно заменить на песчаную подушку слоем до 40 см (в зависимости от характеристик грунта). Подушка увлажняется и трамбуется. Также нижний щит опалубки можно сделать из экструдированного пенополистирола, хотя выйдет это немного дороже;

Если делается песчаная подушка, то песок необходимо закрыть гидроизоляционным материалом (полиэтилен, брезент, рубероид), чтобы раствор не протекал на грунт. Гидроизолятор нужно будет вынуть из-под ростверка, как только бетон наберет расчетную прочность. Проще всего это сделать лопатами. Если оставить гидроизолятор внутри, то возможное пучение грунта может оторвать ростверк от свайных опор, силам пучения не поддаются из-за того, что площадь контакта с грунтом слишком мала.

Экструдированный пенополистирол – это неизвлекаемая опалубка, марку можно выбрать самой низкой плотности, например, ПСБ. Даже если почва будет вспучиваться, то силу пучения деформируют такой утеплитель, но не сомнут ростверк. А после спадания повышенной влажности грунта пучение нивелируется, и пенополистирол восстановится. Этот процесс может происходить сколько угодно много раз.

По ростверку, обустроенному на столбчато-свайном основании, нельзя равномерно распределить локальные нагрузки от несущих стен, перегородок, тяжелого оборудования или мебели, сконцентрированной в одном месте. Таокй ростверк не должен контактировать с грунтом, чтобы при пучении его отделило от свай. Поэтому армирование ростверка обязательно, и усиливать армокаркас в местах соединений со стенами анкерными или другими соединениями тоже обязательно. Для этого:

1. Вертикальные арматурные стержни сгибают под углом 90 0 , при этом распределяются прутья между уровнями нижнего и верхнего поясов;
2. Опалубка ростверка внутри также усиливается армирующим поясом, состоящим из продольных рифленых прутьев Ø 8-12 мм, и вертикальных поперечных прутьев Ø 6-8 мм. Арматуру можно заменить на металлические хомуты;
3. Снаружи углы армокаркаса крепятся к ростверку металлическими хомутами или пластинами;
4. Нижняя палуба опалубки должна быть защищена от проникновения влаги.

Обустроить свайно-столбчатый ростверк для фундамента по технологии ТИСЭ намного проще, чем соорудить его для ленточного основания, поэтому для усиления конструкции нужно залить раствором всю опалубку по периметру основания. Затем бетон уплотняется, и остается только подождать 21-28 суток до его полного затвердевания.

Фундамент тисэ своими руками обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

ТИСЭ - сокращенное название фирмы, специализирующейся на разработке новых простых и дешевых технологий в индивидуальном строительстве. В 1996 году этой компанией был изобретен новый вид бура (ТИСЭ-Ф) с откидным плугом. Это приспособление помогло намного снизить стоимость создания опор, устранить недостатки обычного способа. Основание подходит для строений любого типа из дерева, кирпича, щитов или пеноблоков, даже в зонах с высокой сейсмической активностью, на склонах, пучинистых почвах и в условиях Крайнего Севера (вечной мерзлоты). Виды, для которых непригодно - плывуны (насыщенные водой), слабые грунты.

Методика основана на использовании простого оборудования, с помощью которого можно самостоятельно быстро и дешево установить фундамент, даже не имея никакого опыта в строительстве.

Виды оснований

В зависимости от допустимой нагрузки выбирают один из трех типов ТИСЭ:

• Столбчатый - без ростверка. Самый дешевый вариант, подходит только для легких одноэтажных зданий. Высота свай над землей - 200-300 мм, глубина заложения - 1600 мм.
• Столбчато-ленточный - с ростверком, пригоден для строений высотой до трех этажей. Стандарт (для сооружений из дерева): высота свай над грунтом - 10-20 см, глубина скважин - 160 см, расстояние между столбами - 160-190 см, цена под ключ - от 4250 руб/пог. м (с учетом работы). Тип Усиленный (для построек из кирпича): высота столбов над почвой - 10-20 см, глубина скважин - 185 см, расстояние между опорами - 120-140 см, бетон М350 и выше, стоимость основания под ключ - от 5000 руб/пог. м.
• С подвалом - без ограничений по этажности. Его монтируют с применением съемной опалубки ТИСЭ.

Суть технологии схожа с обычным методом монтажа своими руками буронабивного фундамента. Высверливают отверстия с пяткой в нижней части - расширением полусферической формы диаметром до 600 мм. Пятка увеличивает несущую способность сваи в несколько раз, предотвращает выталкивание опор из почвы под действием морозного пучения. В лунки помещают арматуру АIII, опалубку из рубероида и заливают бетон.

Рубероид одновременно является гидроизоляцией. Затем монтируют ростверк (обвязку) из железобетона. Это решетка, объединяющая все сваи в единую конструкцию. Она обязательно должна быть подвешена над землей. Это помогает предотвратить давление мерзлого грунта на основание здания. Отсутствие прямого контакта с почвой сокращает потери тепла, воздействие на пол подземных вод, снижает вибрацию (если строение расположено рядом с автомобильной трассой, железной дорогой).

Материалы и инструменты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• арматура;
• бур ТИСЭ-Ф или разбуриватель ТИСЭ.

При наличии электричества можно использовать бетономешалку, строительный миксер, вибратор, электробур.

Инструкция по изготовлению своими руками

1. Составить схему расположения свай.

2. Нанести на участке разметку.

3. Снять с ТИСЭ-Ф плуг.

4. Вращая бур по часовой стрелке, просверлить цилиндрическую часть лунки диаметром около 250 мм. На штанге делают отметку для контроля глубины. Скважина должна заканчиваться ниже уровня промерзания грунта. Если почва жесткая, грубая, то в лунку подливают небольшое количество воды. Грунтоприемник опорожняют по мере его заполнения.

5. Надеть на штангу плуг.

6. Опустить бур с плугом в лунку и начать вращать против часовой стрелки. В результате на дне получится расширение.

7. Очистить скважину от комьев почвы. Песок засыпать не надо.

8. С помощью нивелира или гидравлического уровня выставить отметку нижнего края ростверка.

9. В каждую лунку установить металлический каркас из 4 прутов арматуры диаметром 10-14 мм. Если грунт на участке пучинистый, то стержни делают такой высоты, чтобы можно было связать их с армирующей сеткой ростверка.

10. Приготовить раствор марки прочности не ниже М300.

11. Залить бетон в расширения сваи.

12. Поместить рубашку из рубероида или толя. Она должна доходить до обвязки.

13. Полностью залить скважину до верха рубашки.

14. Поверх высохших свай смонтировать из деревянных досок опалубку под ростверк. Его ширина зависит от толщины стен здания, высота - не более 50 см. Дно устраивают из насыпного грунта, на который настилают рубероид или толь. Стенки тоже закрыть гидроизолирующим материалом.

15. Внутрь опалубки поместить арматурные прутья в два ряда по четыре шутки, связать их проволокой. Каркас не должен сдвигаться, до заполнения раствором в опалубку вставляют полиэтиленовые трубы, к которым будут подведены коммуникации.

16. Залить бетон. Желательно сделать это за один день, без перерыва.

17. После застывания раствора удалить грунт из под обвязки.

При изготовлении своими руками стоимость погонного метра составляет 1,5-2 тыс. рублей.

Фундаментный бур ТИСЭ-Ф

ТИСЭ - приспособление из двух штанг и грунтоприемника с рыхляще-режущей кромкой внизу. Отличие от обычного садового бура - присутствие откидного съемного плуга, с помощью которого намного проще сделать расширение в основании скважин под сваи. Плуг легко переставляется, прочно фиксируется в промежуточных положениях, опускается под собственным весом. Работу может выполнять один человек. Рекомендуется использовать перчатки из легкой ткани.

Максимальная глубина бурения - 2 м. При необходимости можно приобрести удлинитель штанги, с помощью которого делаются более глубокие лунки. Для выкапывания цилиндрической части скважины используют также мотобур, бензобур, но для выполнения пятки удобнее всего именно ТИСЭ-Ф. Это приспособление применяют не только индивидуально, им пользуются и профессиональные строительные бригады.

Обзор вариантов (в зависимости от диаметра цилиндрической части):

• ТИСЭ-Ф200 (диаметр 200 мм) - для монтажа заборов, ограждений, фундамента, конструкций самого малого веса (гаражей, бань, беседок, легких хозпостроек) цена 5000 рублей;
• ТИСЭ-Ф250 (диаметр 250 мм) - для устройства основания каркасных зданий, из бруса, щитов, пеноблоков, цена 5500 рублей;
• ТИСЭ-Ф300 (диаметр 300 мм) - для строительства основы с обвязкой свай выше уровня земли монолитным ростверком, цена 5700 рублей.

На диаметр влияет ширина пятки сваи. Чем этот размер больше, тем выше несущая способность. Бур пригоден не только для монтажа нового фундамента, но и усиления или замены старого под стоящим домом. Вес устройства в зависимости от диаметра - до 12 кг, размеры компактные, возможна перевозка в общественном транспорте.

Еще одно приспособление для скважин - разбуриватель ТИСЭ. От бура он отличается увеличенным объемом грунтоприемника и усиленной конструкцией плуга. Выпускается в трех вариантах диаметра - 200, 250 и 300 мм.

Отзывы

«Дом стоит на фундаменте ТИСЭ 4 года. Недостатков не заметил, ничего не трещит и не садится. Еще там не живем, но нагрузка уже нормальная: есть стяжка, отопление, водопровод, канализация. Долго читал отзывы, думал, прежде чем остановиться на технологии, но победило то, что по несущей способности изделие подошло с большим запасом, а бетона на него нужно в 4 раза меньше. Бурить скважины самому непросто, особенно расширения. Показалось неудобством то, что нельзя закрывать щель под ростверком. Но 2 года назад у нас был паводок, а под моим домом вода просто протекла и сквозняком почва была высушена уже через три дня».

Иван, Екатеринбург.

«Я сам строитель, любое основание желательно подбирать индивидуально, после расчетов проектировщика. ТИСЭ можно возводить только на грунтах плотностью не менее 2-2,5 кг/см2 и лишь для стен облегченной конструкции и малой этажности. Поставил таких систем больше десяти. Сам живу в доме на столбах, но всегда делаю выбор в пользу этого варианта осторожно».

Кирилл, Москва.

«Фундамент по ТИСЭ применим только на плотных почвах. В слабых повреждается ствол лунки при извлечении бура и установке арматуры. На дно скважины осыпается почва, хорошей и качественной конструкции сваи не получается. Столб стоит фактически на насыпном грунте».

Петр, Нижний Новгород.

«У меня дом на ТИСЭ стоит, в принципе все устраивает. Недостаток - этот фундамент действительно выгодно делать только при самостоятельном строительстве».

Павел, Санкт-Петербург.

В индивидуальном строительстве достаточно востребованным является фундамент ТИСЭ, который представляет собой свайно-ростверковую заливную конструкцию. Он эффективен на разных почвах, независимо от рельефа (гористая или равнинная) местности. При соблюдении инструкций по заливке, применение допустимо в зонах с повышенной сейсмоактивностью. К тому же, по отзывам многих специалистов, его заливка экономичная и менее трудоемкая.

Аббревиатура предложена автором идеи, конструктором Яковлевым Рашидом Николаевичем и расшифровывается как «Технология индивидуального строительства и экология». Она сводится к заливке свай и приподнятого над землей ростверка (ленточного фундамента). Для их изготовления используется бетон марок М 300–400 с добавлением щебня, фракцией до 25 мм. Обязательное условие надежности конструкции - армирование. Чтобы увеличить несущую способность опоры, в ее основании обустраивается полусферическое расширение. Потому даже монолитные сооружения высотностью до 3 этажей не дают усадки во время эксплуатации.

Ленточная часть фундамента по технологии ТИСЭ армируется и бетонируется в деревянной опалубке. Она возвышается над уровнем земли на 10–15 см. Это расстояние требуется для компенсации внутренних напряжений от зимнего вспучивания грунта. Некоторые мастера при изготовлении фундамента своими руками принимают решение не заливать ростверк и тем самым лишают конструкцию необходимой надежности.

Основные моменты

На предварительном этапе производится удаление слоя плодородной почвы, хотя некоторые мастера утверждают, что этой операцией можно пренебречь. Далее размечается будущий фундамент и места бурения, из расчета расстояния между опорами в 1,5–2 м. Чем больше предполагаемая нагрузка, тем меньше должна быть эта величина. При сложной конфигурации, в местах узловых элементов также нужно заливать сваи. Обустраивается обноска из толстых досок (5 см), при этом важно с помощью отвеса контролировать диагонали.

1. Создание опор.

Для получения отверстий под сваи по этой технологии чаще всего используется фундаментный бур ТИСЭ–Ф, который имеет раздвижную штангу с отметками, накопитель для грунта и откидной плуг, управляемый шнуром. Конструкция удобна для самостоятельной работы. Обычно заглубление проводится на уровень промерзания + 10–15 см. Последний необходим для создания расширения до 600 мм у основания, при этом следят, чтобы штанга и плуг вращались, а накопитель стоял на месте. Сложность и длительность процесса зависит от плотности грунта, в среднем на одно отверстие уходит до 90 минут. При высокой влажности почвы и на песке, во избежание обвалов, специалисты рекомендуют сразу проводить заливку свай фундамента.

Важным технологическим этапом является армирование. Для этого используются металлические прутки, толщиной 10–12 мм, длиной - на 15–30 см больше заглубления. Избыток нужен для изгиба и на воздушный зазор ростверка. Сверху их связывают проволокой, также рационально применять армирующие элементы, согнутые буквой «П». Они должны быть без ржавчины, смазки, других загрязнений. Их располагают строго по центру отверстия.

Для гидроизоляции фундамента ТИСЭ чаще всего используют рубероид. Его куски скрепляются в цилиндр и опускаются в скважину. После этого по технологии проводится заливка бетона. Раствор делают в меру текучим, чтобы заполнить скважину и не оставить пустот. Для этого же служит виброуплотнение, иначе со временем проявятся недостатки фундамента. Заливка проводится сразу, до проектной отметки, для этого на предварительном этапе изготавливается опалубка или используется подручный материал (например, труба нужного диаметра).

2. Изготовление ленты.

Специалисты не советуют делать большой ростверк, его ширина должна соответствовать необходимой толщине стен и увеличиваться, если планируется дополнительная облицовка. Для его заливки сооружается опалубка из древесины, которая покрывается изнутри полиэтиленом. Проводится армирование со связыванием выступающих прутов свай. Лента ТИСЭ фундамента делается монолитной, то есть раствор заливается сразу по всей конструкции.

Важно верх ростверка получить идеально ровным (горизонтальным), это контролируется с помощью нивелира или лазерного уровня. Для уплотнения используются вибраторы, однако при самостоятельных работах необходимо следить за арматурой - недопустимо ее смещение. На время схватывания (около недели) фундамент закрывается пленкой. При проведении работ на склоне, лента будет ступенчатой или иметь небольшой уклон.

Мнения людей

«Приобрел дачный участок и решил построить каркасный дом. Хотелось, чтобы вышло недорого и качественно. В интернете прочитал обзор о ТИСЭ (технологии заливки фундамента) и выбрал именно ее. Бур сначала использовал при возведении забора, получилось хорошо и относительно быстро. Весной приступил к основным работам, все делал по инструкции, летом во время отпуска закончил дом. Результатом весьма доволен».

Сергей, Нижний Новгород.

«Фундамент под дом решил залить самостоятельно, по технологии ТИСЭ. Отверстия под сваи сверлил специальным буром, почва на участке каменистая, потому работа шла не слишком быстро. Дальше никаких проблем не возникло, если недостатки и были, то я их не обнаружил. На один столб уходило где-то 30 кг цемента - раствор замешивал средней консистенции. Стены кирпичные, уже выполнены все внутренние работы и наружное утепление, в комнатах вполне комфортно».

Дмитрий Самойлов, Воронеж.

«В прошлом году начал строительство дома с применением технологии ТИСЭ: отзывы о ней положительные и по цене доступно. Приобрел фундаментный бур, он небольшой, весом менее 10 кг, управляться с ним самому несложно. Заливку основания сделал в течение месяца - работал по выходным. Стены возводили с другом, по моему мнению - все получилось хорошо. Возможные недостатки покажет первая зимовка».

Кирилл, Санкт-Петербург.

«На моем участке грунт глинистый, из отзывов специалистов следовало, что на нем лучше применить строительство по технологии ТИСЭ. Все работы проводил своими руками: отвесом проверял вертикальность, для столбиков купил бетон М 400 и арматуру 12 мм. На дом 7,5х4,5 м в два этажа их было сделано 19 штук, нечетное количество из-за необходимости установки дополнительных опор под сложные узлы каркаса. Зиму фундамент простоял ненагруженным и весной остался без изменений. Живем уже 3 года, пока недостатков не выявлено».

Иван Белов, Москва.

«Заказал строительство дачного дома под ключ. Почва на участке торфянистая и специалисты посоветовали применение ТИСЭ технологии. По расчетам, она эффективнее и экономичнее где-то в 2 раза, чем традиционная. Все работы провели быстро и качественно. Скважины бурили исходя из глубины промерзания + 10 см, ростверк подняли на 15. В коридоре, в полу, сделали люк для доступа к конструкции. Зиму прожили без происшествий».

Никита, Екатеринбург.

Плюсы и минусы, когда эффективно использовать

Активное применение фундамента, заливаемого по технологии ТИСЭ, обуславливается большим числом его преимуществ:

• универсальностью;
• высокой сопротивляемостью морозному пучению;
• относительной дешевизной, ввиду экономии материалов и трудовых ресурсов;
• большой несущей способностью фундамента;
• применимостью при реконструкции зданий;
• экономичностью (в сравнении с классическим ленточным) при заливке на участках с уклоном;
• надежностью конструкции;
• долговечностью фундамента - на бетон не влияют агрессивные компоненты грунта;
• простотой подведения коммуникаций;
• хорошей вентилируемостью подпольного пространства.

Для многих положительными факторами такого строительства являются невысокая скорость, а также то, что оно производится без привлечения дорогостоящей спецтехники. По отзывам, основной недостаток технологии - на каменистой почве требуются большие усилия. В этом случае отверстия под сваи приходится копать вручную. Она не рекомендована на обводненных, илистых и просадочных грунтах. Проблематичным является и обустройство погреба под всем строением. Но следует отметить, что решающий фактор - качество проведения работ.

Строительство ТИСЭ - это универсалия технология заливки фундамента с широкой областью применения. Благодаря своим особенностям, подходит для почв разных типов (плотных глинистых, песчаных, вспучиваемых зимой) с глубиной сезонного промерзаний до 2 м и любым уровнем грунтовых вод. Оно эффективно на равнинных и холмистых участках для возведения деревянных (бревно, брус), кирпичных, каркасных, блочных или монолитных строений жилого, хозяйственного и другого назначения. Максимально допустимая высотность - 3 этажа. Конструкция ТИСЭ фундамента нивелирует воздействие на дом вибраций, потому рекомендуется ее применение в районах с повышенной сейсмической активностью, неподалеку от оживленных автострад, железных дорог.

Стоимость

При расчете затрат на строительство ТИСЭ фундамента под ключ учитываются климатические условия, особенности грунта и будущей конструкции:

• этажность;
• расположение несущих стен;
• места узловых элементов и другие.

Строительная организация проводит все работы под ключ (их стоимость для Москвы приведена в таблице) или подключается на этапе бурения и заливки опор.

То есть стоимость строительства фундаментов с применением технологии ТИСЭ в Московской области составит 3700–4400 руб/пог.м. В основном, она зависит от величины ростверка. При проведении работ своими руками придется платить только за материалы и покупку (аренду) фундаментного бура, потому, по отзывам владельцев, общая цена значительно снижается.

ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

Добрый день.

Совершенно правильно, что созрели такого рода вопросы, так как ситуация у Вас сложная из-за агрессивности грунтовых вод.

Изначально тем, что Вы отсыпали 40 см поверхности участка, наверняка не снявши слой чернозема, Вас обрекает на свайный фундамент.

Я Вам стараюсь предлагать самый разумный и дешевый вариант. Плита - это самый дорогой вид фундамента. Мы точно это знаем, так как делали исследования в этом направлении. Да и нельзя Вам ее заливать, ниже объясню почему.

Теперь по порядку отвечаю на вопросы:

1. Дело в том, что рубероид или другая гидроизоляция в данном случае прослужит около 1 года. Поэтому сразу этот вариант отметаем. То что сделать анализ воды и почвы, это конечно нужно, так как вода может агрессивно воздействовать на бетон. Возможно нужно будет помимо водостойких добавок добавлять еще и сульфатостойкие. Так что здесь конечно нужно делать лаб. исследования или как минимум идти по соседям и спрашивать какой бетон брали они. Спрашивайте у тех, кто заливал сваи, таким можно больше доверять (чисто мое мнение).

Мы обычно рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку (для уменьшения расхода бетона, сооружения правильной формы сваи и защитные свойства бетона), например асбестоцементные, металлические или пластиковые трубы нужного диаметра. Но так как Вы хотите сделать еще и армированное расширение и принять противопучинистые меры для свай, то пойдем слегка другим путем. Об этом я расскажу в Пункте 3.

Исходя из Ваших вопросов, я могу предложить Вам адекватный вариант заливки свай при Ваших условиях. Вам нужно придумать обсадные трубы из пластика или асбестоцемента диаметром 500 мм, которые будут вставляться в скважину с арматурным каркасом, в этот момент будет откачиваться вода со дна и заливаться свая. Эта труба будет хорошо защищать от воды бетон, раз в 5 лучше чем рубероид.

А еще, Вам нужно будет таки буриться до твердой тугопластичной глины, так как первый метр Вашего слоя участка сделан из неутрамбованного насыпного грунта и слоя чернозема (. Сваи хоть ТИСЭ, хоть буронабивные нужны не менее 2-х метров. Лучше 3 м.

2. Конечно грунт у Вас сильно пучинистый. Обычно выдавливает от только ростверок, так как ростверок работает как балка. На сваю действует давление грунта, но только на глубине выше глубины промерзания (я Вам дальше в Пункте 3 расскажу как можно соорудить противопучинистые меры для сваи, если Вас это настолько тревожит). Чтобы их выдергивало, такого мы еще на своей практике не видели. Тем более, когда свая 2-3 м. А ТИСЭ с расширением внизу.

Утеплять простанство вокруг свай бесполезно, промерзание Вы никак не исправите. Но одно то, что сваи будут закладываться ниже глубины промерзания, дает повод не переживать за Ваш фундамент.

В Вашем случае, должен быть высокий утепленный ростверк (толщина утеплителя 50 см), который поднят на 15-20 см (другого варианта я уже не вижу). Под ним обязательно отсыпать 10-15 см песка, как противопучинистую меру и можно проложить ЭППС 50 см. Обычно, этого достаточно даже в Вашем регионе.

Обязательно нужен цоколь в Ленинградской области, об этом ниже расскажу.

Сверху все это добро перекрыть плитами перекрытия или деревянными балками.

3. Даем уже на протяжении 8 лет, одну и ту же схему армирования. Так как расширенная пятка просто увеличивает площадь опирания сваи на грунт, это позволяет уменьшить длину сваи где-то на 50 см. Если Вы схеме не доверяете, то можете отогнуть армирование внизу. Тогда это усложняет создания сваи ТИСЭ только тем, что для того чтобы всунуть арматурный каркас с данным армированием расширения, Вам нужна скважина 500 мм, а не 300 мм. Соответственно, нужно бурить больше площадь, не факт что это получится. Можно между обсадной трубой и грунтом наталкивать щебня средней или мелкой фракции или еще лучше песка, как противопучинистую меру для сваи. Собственно, вот и весь секрет, Вы себе усложняете жизнь, но делаете конечно по уму.

Я вижу разумный вариант оставить армирование как есть, но пробурить скважины чуть больше, для того чтобы между сваей и грунтом набить щебня и песка. Проталкивают его обычно толстым прутом арматуры. Тут думайте сами.

4. Этот вопрос больше теоретический, так как правильный ответ дать здесь нельзя. Нужно смотреть на месте, если этот валун огромен, то имеет смысл оставлять его и не трогать (может быть так что надежнее на валуне оставлять). А если он достается, то доставайте или отступайте какое-то расстояние и пробуйте пробуриться дальше. Здесь нет однозначного ответа, пока не начнете делать.

5. План Б который выбрали Вы (я его Вам конечно посчитаю, но рекомендовать не могу), он самый дорогой и самый неверный в данной ситуации. Объясню почему.

По строительным правилам СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», при наличии чрезмерно пучинистых грунтов (а у Вас они именно такие) и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Подушка является искусственным основанием, она предназначена для замены «плохих» грунтов. А здесь уже проблемка, Вы же чернозем не доставали, а наоборот его засыпали. В качестве материала для подушки чаще всего выступает смесь песка и щебня, которые имеют хорошие дренирующие свойства, мало сжимаются, не пучинятся. Песчано-гравийная подушка укладывается слоями по 100 мм, и каждый корж тщательно трамбуется виброплитой. Если применяется чистый песок, то его нужно проливать водой. Если «подушка» уложена качественно, то это снижает воздействие морозного пучения, равномерно распределяет давление на грунт и позволяет грунтовым водам свободно проходить под фундаментом. В Вашем случае, подушку делать обязательно под плиту. Можете уже приблизительно прикинуть сколько уйдет затрат на земляные работы, на отсыпку и трамбовку.

Плитный фундамент имеет хорошие изоляционные характеристики. При грамотном исполнении не пропускает воду, препятствует теплопотерям через пол. Но плитные фундаменты являются самыми дорогостоящими из-за количества расходуемого бетона и арматуры.

Итак, подробнее о плитном фундаменте. Мы рекомендуем выкопать котлован глубиной не менее 1,2 м. В основании плиты уплотненная подушка из 15 см песка и 15 см щебня купной фракции (40-50 мм). Плита проходит высотой 30 см, она выполняется на глубине 90 см. Такая глубина является максимально допустимым значением при такой глубине промерзания и Вашем уровне грунтовых вод. Грунт сохраняет среднюю температуру на такой глубине (а на поверхности на плиту будут действовать максимально низкие и максимально высокие температуры).

Армирование плиты: 2 ряда сетки из арматуры АIII Ø12 мм с ячейкой размером 150х200 мм и вертикальными связями в шахматном порядке.

Схема армирования плиты 300 мм

После выполнения плиты, далее можно поднять полуэтаж красным кирпичом до нужного уровня, например, 60 см в земле + 120 - 150 см над уровнем земли, залить армопояс и положить плиты перекрытия. Получится мини - подвал или тех этаж. Или просто сделать небольшой погребок, поднявши кирпичом уровень пола. Рекомендуется кладку сделать именно из красного кирпича, так как он имеет теплопроводность ниже бетона или различных блоков почти в 2 раза. А так как у Вас глубина промерзания глубоко, то лишний холод из под пола Вам не нужен.

Понимаете, положить плиту на глубину 40 см или только на поверхность (у Вас будут сумашедшие неравномерные осадки из-за пучения и чернозема), в случае с баней проходит хорошо и бани даже строят без фундаментов вовсе, а вот с домом дело сложнее, я Вам об этом уже писала. Нельзя сделать мелкозаглубленную плиту из-за больших воздействий самой высокой и самой низкой температуры, большую роль играет на качество плиты глубина промерзания, а так же играет роль вес дома (если делать на водонасыщенных грунтах сверху, эта плита может "поплыть" как кораблик), все это повлияет на неравномерные деформации и просадки (может завалиться, например один угол дома). Либо нужно обращаться к проектировщикам, делать геологию и делать тогда по всем правилам проект со всеми расчетами и выездом на место. А в таком режиме, мы видим самый разумный и безопасный вариант - это сваи. Если тяжело делать ТИСЭ самостоятельно, закажите буронабивные или забивную, где приедет установка и все сделает. Но это дорого.

Мой план "Б": Мелкозаглубленный фундамент делают для временных построек, где срок их службы не превышает 25 лет. Фундамент самая важная часть дома, все можно поменять и разобрать, кроме основания дома. На свой страх и риск, можете заложить плиту на глубину после чернозема 50-60 см +30 см подушка. В любом случае и в мелкозаглубленном и предложенно первом варианте, нужно будет делать утепленную отмостку после строительства дома.

Кстати, интересный факт, что Казанский собор стоит на деревянных сваях и у него все замечательно, хотя воды сами знаете сколько вокруг.

6. Где-то был вопрос о цоколе: поднимать кирпичом желательно, так как высота снежного покрова доходит до 85 см в Ленинградской области. Можно оставлять только ростверк, но все-таки лучше поднимать полнотелым кирпичом цокольную часть. Цоколь в домах не мы придумали... это нормы и правила строительства. У него есть важная функция, лучше ее придерживаться.

"Переваривайте" и задавайте вопросы.

ответить

В наше время фундамент тисэ широко используется в строительстве частных домов. Благодаря своей необыкновенной конструкции, это основание имеет множество важных достоинств. Главной особенностью этой технологии считается небольшая цена, а также такой фундамент можно без особого труда построить собственноручно.

Если нет опыта в строительстве, то можно использовать пошаговую инструкцию. Свайный фундамент тисэ обладает повышенной прочностью, даже если грунт нестабильный и оказывает на основание негативное влияние, конструкция при этом остается неподвижной. Для увеличения прочности на столбчатый фундамент тисэ закрепляется железобетонный ростверк.

Проведение разметки

Используйте для разметки геодезическую нить

Перед тем, как возвести фундамент тисэ, необходимо качественно выполнить разметку. Чтобы с легкостью сделать этот этап работы, понадобятся такие инструменты, как:

• доски среднего размера или рейки;
• колья;
• геодезическая нить;
• длинная рулетка;
• алюминиевый уровень;

Для того чтобы правильно разметить фундамент по технологии тисэ, следует придерживаться поэтапной инструкции, пример:

Важно помнить о том, что в период выполнения по технологии тисэ, следует соблюдать четкие правила равенства, иначе основание будет неравносторонним. За счет этого в период установки кровельной конструкции появятся грубые расхождения.

Каждая свая должна размещаться на определенном расстоянии друг от друга. Требуемый шаг находится в проектной документации. Следует помнить о том, что для каждого проекта жилого строения составляется индивидуальный расчет.

Пошаговая инструкция по устройству основания

Устройство фундамента ТИСЭ

В большинстве случаев планируют проводить строительство загородных зданий люди, которые не имеют хорошего опыта в возведении зданий. По этой причине следует придерживаться пошаговой инструкции, включающей в себя следующие этапы:

• подготовительные работы по уборке строительного участка от мусора и верхнего слоя грунта;
• берется образец грунта на анализ, перед строительством важно знать его результат;
• выполняется расчет основания, после чего определяется тип сваи тисэ.Опираясь на полученные данные, проводится разметка фундамента, в нее входит установка обносок по всему периметру будущего строения. Вычисляется шаг между опорами, после чего при помощи кольев помечается каждый участок, на которых будут устанавливаться сваи;
• при помощи фундаментного бура делаются скважины, в которые будут устанавливаться сваи. Уровень заглубления опор должен размещаться гораздо ниже, чем залегают подземные типы воды. Важно помнить о том, что уровень промерзания структуры почвы в каждом регионе может иметь разную глубину. Чтобы легче было определить его величину, можно воспользоваться специальной таблицей, в которой можно найти необходимый регион.

Важно в момент проведения буровых работ быть предельно внимательным, так как на пути бура могут встретиться твердые породы грунта. При использовании ручного бура необходимо расчищать ему путь самостоятельно. Если применяется механический фундаментный бур тисэ, то проблем во время столкновения с твердыми породами не возникнет.

Заключительные процедуры

После проведения указанных выше процедур переходим к доработке скважины, армированию и укладке гидроизоляции. Подробнее о возведении фундамента по технологии ТИСЭ смотрите в этом видео:

Для этого учитываем следующие моменты:

Особенности железобетонной конструкции

Со всеми своими недостатками тисэ фундамент считается надежным и долговечным в эксплуатации. Это основание на железобетонных опорах может выдерживать не только нагрузку малогабаритного строения, но и масштабного здания. После устройства конструкции дома в целом, основание не дает усадку.

В период строительства не нарушается экология окружающей среды, так как все материалы, которые используются в возведении опор, экологически чистые. Устройство представленного фундамента считается не дорогостоящим, поэтому построить его может каждый желающий.